ЗАЗ-965А (АБ). ДЕМОНТАЖ СИЛОВОГО АГРЕГАТА

Последовательность демонтажа следующая:

1. Установить автомобиль на смотровую яму или ровную площадку.

2. Отсоединить провод от аккумуляторной батареи и снять
шланг с бензозаборной трубки бензинового бака.

3. Используя смотровую яму или поддомкратив автомобиль ,
установив его на подставки:

а) отсоединить муфту, соединяющую коробку передач с валом
механизма переключения передачи;

б) отсоединить трос спидометра;

в) отсоединить трос привода сцепления;

г) отсоединить полуоси от фланцев ступиц задних колес и, подав
их в сторону коробки, связать проволокой или веревкой, перебро-
шенной через верх коробки;

д) отвернуть два болта крепления поперечной планки задней
подвески силового агрегата к полу кузова.

Затем скатить автомобиль со смотровой ямы (если он был
установлен на ней).

4. Снять панель задка, предварительно отвернув болты и гайки
крепления панели к кузову.

5. Отсоединить приводы воздушной и дроссельной заслонок
карбюратора.

6. Отсоединить бензопровод от бензонасоса.

7. Отсоединить шланг воздухопровода от вентиляционной труб-
ки генератора.

8. Отсоединить провода от стартера, катушки зажигания, гене-
ратора, датчика давления масла, температуры масла и массовый
провод от кронштейна подвески двигателя к кузову.

9. Отвернуть два болта крепления поперечины подвески к резиновым подушкам опоры кронштейнов.

10. Несколько приподнять автомобиль домкратом, подставив
под картер двигателя подставки (ящик, козелки и др.), чтобы о
слегка опирался на них и, опустив автомобиль, убрать домкрат

11. Придерживая силовой агрегат, откатить автомобиль вперед.
Монтаж силового агрегата производится в обратной последова-
тельности.

В случае необходимости снять только двигатель без коробки
передач (особенно при отсутствии ямы), необходимо выполнить
предыдущие операции 1, 2, 4, 5, 6, 7 и 8, а затем:

а) подставить домкрат под картер коробки передач и слегка
приподнять ее, разгрузив резиновые подушки опоры двигателя.
Между упором домкрата и картером коробки рекомендуется про-
ложить доску;

б) отвернуть две нижние гайки крепления картера двигателя
к картеру сцепления

в) отвернуть четыре болта крепления кронштейнов передней
опоры двигателя к кузову с помощью торцового ключа;

г) опустить домкратом силовой агрегат до образования про-

света в 100—150 мм между поперечиной подвески двигателя и
стенкой кузова.

Обязательно подставить под картер коробки подставку, козел-
ки или др.;

д) отвернуть две верхние гайки крепления картера двигателя
к картеру сцепления;

е) снять двигатель, отодвинув его назад. При этом нужно
проявить осторожность с тем, чтобы не повредить ведомого вала
сцепления.

При снятом двигателе не нажимайте без надобности на пяту
сцепления, в противном случае ведомый диск сместится с оси и
последующая установка двигателя будет затруднена.

ЗАЗ-965А (АБ). ПОЛУОСИ

На автомобиле установлены полуоси полностью разгруженного
типа (рис. 53). Одним концом они скользят в пазах полуосевых
шестерен дифференциала, а другим через карданные шарниры
соединяются со ступицами задних колес.

Скользящее устройство полуоси выполнено в виде пальца 5,
запресованного в головку полуоси, и двух сухарей 10, одетых
на палец.

Карданный шарнир соединяется с полуосью 5 шлицевым соеди-
нением и стопорится штифтом 4. Вилка 2 карданного шарнира
крепится к фланцу 1 ступицы колеса четырьмя болтами с пружин-
ными шайбами.

Затяжку болтов следует производить с усилием 5,5—6 кгм.

Через каждые 1000 км пробега проверить затяжку болтов и при
необходимости подтянуть.

Для защиты главной передачи и скользящего соединения полу-
оси от пыли и грязи к корпусу коробки передач крышкой 8 и бол-
тами 6 крепится защитный резиновый чехол 13, внутри которого
помещается корпус сальника 11 и самоподвижной сальник 12.
Корпуса сальников чугунные, имеют маслосгонную резьбу: левый
корпус — левую, правый — правую.

Для их отличия на конце втулки левого корпуса сделана
проточка.

Для снятия полуоси необходимо отвернуть четыре болта 6 и
подать полуось в сторону силового агрегата, сдвинуть в сторону
и вынуть вместе с чехлом.

При отсоединении полуоси только от фланца ступицы колеса
следует немедленно вдвинуть полуось в дифференциал и привязать
ее к рычагу подвески, в противном случае сухари могут выйти
из зацепления с полуосевой шестерней, что приведет к спаданию
сухарей с пальца, поломке дифференциала или картера коробки
передач.

При необходимости снятия чехла для замены сальника или

Рис. 53. Полуось

1 — фланец ступицы, 2 — вилка фланца, 3 — вилка полуоси, 4 — стопор, 5 — полуось; 6 —
болт, 7— шайба, 8 — крышка защитного чехла дифференциала, 9 — палец; 10 — сухари;
11 — корпус сальника; 12 — сальник, 13 — чехол защитный дифференциала, 14 — масленка,
15 — клапан предохранительный, 16 — крестовина, 17 — сальник, 18 — стопорное кольцо;
19 — подшипник крестовины

другой детали нужно выбить стопорный штифт 4, снять карданный
шарнир, тщательно промыть полуось и осторожно стянуть защит-
ный чехол, чтобы не повредить сальник. При демонтаже чехла
с сальником рекомендуется шлицевое соединение обернуть бумагой.

При сборке и установке полуоси тщательно проследите за со-
стоянием сальника, не допуская выворачивания его рабочей по-
верхности, а также за тем, чтобы рифленные поверхности сухарей
были параллельны полуоси.

Перед установкой защитного резинового чехла необходимо убе-
диться в том, что между чехлом 16 (рис. 52) дифференциала
и корпусом подшипника дифференциала установлено стопорное
кольцо 14 регулировочной гайки 4 ведомой шестерни главной
передачи.

Указанное стопорное кольцо должно входить своими выступами
в пазы корпуса подшипника дифференциала и пазы гайки.

Карданные шарниры следует смазывать только жидкой транс-
миссионной смазкой, согласно карте смазки, до ее появления из
предохранительного клапана крестовины. Консистентные смазки
типа солидолов применять нельзя, так как они недостаточно
подвижны и не доходят до иголок во время работы. Поэтому
применение таких смазок приводит к разрушению игольчатых под-
шипников.

ЗАЗ-965А (АБ). СТУПИЦЫ ЗАДНИХ КОЛЕС

Узел ступицы задних колес (рис. 54) передает крутящий мо-
мент от двигателя на колесо и воспринимает осевые и радиальные
нагрузки. Крутящий момент пе-
редается через фланец ступице.
Тормозной барабан крепится к
ступице болтами.

Осевые и радиальные на-
грузки воспринимаются двумя
радиально-упорными кониче-
скими подшипниками. Они
установлены внутренними
обоймами на ступицу, а наруж-
ными — в корпус. Корпус и
щит тормоза присоединяются
(болтами к рычагу задней под-
вески.

Рис. 54 Ступица заднего колеса

1 — барабан тормозной, 2 — щит тормоза;
3 — масленка, 4 — корпус подшипников, 5 —
фланец ступицы, 6 — гайка регулировочная:
7 — шплинт, 8 — сальник, 9 — подшипник
внутренний, 10 — распорная капроновая
втулка, 11 — гайка крепления корпуса под-
шипников, 12 — болт барабана, 13 — саль-
ник, 14 — наружный подшипник, 15 — сту-
пица, 16 — гряземаслоотражатель.

Для предотвращения прово-
рачивания внутренних обойм
подшипников между ними уста-
новлена капроновая втулка,
сжатие которой осуществляется
путем затяжки регулировочной
гайки при регулировке под-
шипников.

Для удерживания смазки в
полости корпуса служат саль-
ники На фланец ступицы
установлен маслоотражатель,
предотвращающий попадание
смазки на тормозной барабан

при течи сальника. Для смазки подшипников консистентной смаз-
кой служит пресс-масленка.

Регулировка подшипников ступиц задних колес

Прежде чем приступить к регулировке подшипников, убедитесь
в необходимости их регулировки.

При нормальной регулировке колесо должно вращаться свобод-
но, без заметного люфта.

Люфт проверяется покачиванием колеса в вертикальной
плоскости (в поднятом положении). Повышенный люфт указывает
на необходимость регулировки подшипников.

Регулировку подшипников выполняйте в следующем порядке:

1. Поднимите автомобиль домкратом, чтобы регулируемое ко-
лесо освободилось, и подставьте под кузов подставку.

2. Отверните и выньте болты кардана.

3. Сдвиньте полуось с карданным шарниром в сторону дви-
гателя, чтобы был обеспечен доступ к регулировочной гайке. Для
предотвращения выхода полуоси из дифференциала полуось привя-
зать к рычагу подвески.

4. Расшплинтуйте гайку и, убедившись, что ступица вращается
свободно, приступите к регулировке.

5. Нажимая на ключ плавно, без рывков, затягивайте гайку до
момента исчезновения люфта. При затяжке гайки проворачивайте
колесо, чтобы ролики заняли правильное положение в подшипни-
ках, и по мере затяжки гайки проверяйте люфт. Затем проверьте
совпадение одной из прорезей гайки с отверстием в ступице.

Если отверстие для шплинта совпало с прорезью в гайке, за-
шплинтуйте гайку. В случае несовпадения отверните гайку до
совпадения ближайшей прорези и отверстия.

Зашплинтуйте гайку и присоедините карданный шарнир.

Уход за ступицами задних колес заключается в своевремен-
ной смазке (через каждые 6000 км), регулировке и периодической
промывке подшипников.

Смазку производите через масленку, расположенную на корпусе
подшипников. Для этого необходимо предварительно снять кол-
пак колеса и тормозной барабан. Шприцевать следует до тех пор,
пока из контрольного отверстия на корпусе подшипников с задней
стороны щита тормоза не покажется свежая смазка.

Через каждые 12000 км пробега рекомендуется промыть под-
шипники и внутреннюю полость ступицы и сменить смазку, а также
проверить затяжку гаек крепления корпуса подшипников к рычагу
подвески.

ЗАЗ-965А (АБ). РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм

В процессе эксплуатации в рулевом механизме могут появляться
зазоры из-за износа рабочих поверхностей червяка, ролика и конических подшипников. Показателем появления зазора служит увели-
ченный свободный ход рулевого колеса. Повышенный зазор воз-
никает в первую очередь в зацеплении червяка и ролика, а затем
уже появляется увеличенное осевое перемещение червяка (вместе
с валом рулевого механизма).

Указанные зазоры по мере их возникновения должны устра-
няться регулировкой рулевого механизма. Причиной повышенного
свободного хода рулевого колеса может быть ослабление крепле-
ния сошки на валу рулевого механизма, крепления картера этого
механизма к кузову или же увеличенные зазоры в шарнирах руле-
вых тяг и маятниковом рычаге.

Ввиду этого перед регулировкой рулевого механизма сле-
дует проверить состояние рулевых тяг и подтянуть ослабленные
крепления.

Рулевой механизм не нуждается в регулировке в том случае,

если свободный ход рулевого колеса в положении езды по прямой
не превышает 35 мм (около 10°) при измерении его на ободе.

Большой свободный под, остающийся после подтяжки ослабев-
ших соединений, свидетельствует о необходимости регулировки
рулевого механизма.

Регулировка осевого перемещения червяка и бокового зазора
в зацеплении может быть проведена без снятия рулевого механиз-
ма с автомобиля.

Регулировка   рулевого   механизма   должна   производиться   со
следующей последовательностью. Вначале проверить, нет ли осе-
вого перемещения червяка. Для этого необходимо поставить колеса
в положение езды по прямой и, при-
ложив палец одновременно к кар-
теру   и   к   валу   рулевого   колеса,
слегка   поворачивать его   вправо и
влево.    Осевое    перемещение   вала
относительно картера означает  на-
личие повышенного зазора.

Рис. 55. Рулевой механизм.

Для устранения осевого переме-
щения червяка необходимо повер-
нуть червяк вправо или влево при-
мерно на один оборот, а затем
повернуть его на некоторый угол
в обратном направлении так. чтобы
зубья ролика не касались нитки на-
резки и в зацеплении червяка с ро-
ликом был достаточно большой

боковой зазор. После этого необходимо отвернуть на две-три нитки
стопорную гайку 2 (рис. 55) и подтянуть регулировочную пробку 1
так, чтобы червяк легко вращался, но не имел осевого перемещения.
Затем, придерживая регулировочную пробку ключом от проворачи-
вания, необходимо затянуть стопорную гайку и убедиться в отсут-
ствии осевого перемещения червяка и легкости его вращения.

При отсутствии осевого перемещения червяка или после его
устранения нужно проверить величину бокового зазора в зацепле-
нии. Для этого следует установить колеса в положение езды по
прямой, отсоединить шаровые пальцы поперечной рулевой тяги и
левого рычага трапеции, то есть вынуть шплинты, отвернуть гайки
и вынуть пальцы из отверстий головок сошки.

Во избежание повреждения резьбы на пальцах необходимо
предварительно ударить несколько раз молотком по боковым по-
верхностям головок сошки или сдвинуть палец с места специаль-
ным съемником. После этого, сохраняя положение сошки, соот-
ветствующее положению езды по прямой, и покачивая сошку за
головку, определить величину бокового зазора в зацеплении.

В пределах поворота червяка на угол около 45° от среднего
положения (2°40' поворота сошки) вправо и влево зазора в за-
цеплении не должно быть.

Если беззазорного зацепления в пределах поворота червяка на
указанный угол нет, необходимо произвести регулировку бокового
зазора в зацеплении червяка и ролика. Для этого нужно отвернуть
на 1—2 оборота контргайку 5 регулировочного винта 4 вала сошки
и, вращая отверткой винт, установить беззазорное зацепление в
пределах поворота червяка на угол 45° от среднего положения
вправо и влево. Затем, придерживая отверткой регулировочный
винт от проворачивания, затянуть контргайку и проверить сохран-
ность произведенной регулировки.

Убедившись в правильности сделанной регулировки, необходи-
мо повернуть рулевое колесо из одного крайнего положения в дру-
гое. При этом на всем диапазоне поворота в рулевом механизме
не должно быть заеданий или тугого вращения.

При регулировке как осевого перемещения червяка, так и боко-
вого зазора в зацеплении ни в коем случае нельзя делать излиш-
нюю затяжку, так как она приведет при чрезмерно затянутых под-
шипниках червяка к их преждевременному износу. Излишняя
затяжка зацепления ускорит износ ролика и червяка или даже
приведет к разрушению их рабочей поверхности.

Кроме того, при излишне тугом вращении рулевого механизма
передние колеса не будут стремиться под действием веса передней
части автомобиля возвращаться в положение, соответствующее
езде по прямой после выхода автомобиля из поворота, что значи-
тельно ухудшит устойчивость автомобиля.

По окончании регулировки необходимо соединить шаровые
пальцы поперечной рулевой тяги и левой рулевой тяги с сошкой и
обязательно проверить правильность регулировки рулевого меха-
низма при движении автомобиля. Если усилие на рулевом колесе
стало излишне велико, следует несколько (примерно на 1/8 обо-
рота) отвернуть регулировочный винт и повторно проверить сво-
бодный ход рулевого колеса и легкость управления при движении
автомобиля.

Регулировку можно считать законченной, если свободный ход
рулевого колеса при неподвижных передних колесах, установлен-
ных в положении езды по прямой (при отсутствии зазоров в руле-
вых тягах, шатаний в маятниковом рычаге и надежном закреплении
рулевого механизма к кузову), будет не более 10—15 мм при изме-
рении по ободу рулевого колеса.

Соединение сошки с валом осуществляется при помощи мелких
конических шлицев с пропущенным зубом, что исключает возмож-
ность неправильной установки сошки.

Гайку сошки следует затягивать с усилием, обеспечивающим
плотную посадку сошки на вал.

Уход за рулевым управлением заключается в своевременной
подтяжке болтов крепления картера рулевого механизма к крон-
штейну в багажнике и конусных соединений шарниров, проверке
свободного хода рулевого колеса, регулировке рулевого механизма,
а также периодической (согласно карте смазки) проверке уровня

масла в картере рулевого механизма и смазке резинового уплот-
нителя вала руля.

Количество масла, заливаемого в картер, составляет 130 г.

При использовании всесезонной смазки по ГОСТ 4002—53 ме-
нять ее не нужно. Периодически (через каждые 6000 км пробега)
следует проверять уровень масла.

Уровень должен быть по нижнюю кромку резьбового отверстия
болта 6 (при вывернутом болте) крепления картера рулевого
механизма к брызговику. Доливку масла производите через отвер-
стие в крышке картера, закрываемое пробкой 3. Так как наливное
отверстие в крышке картера имеет малый диаметр, заливать масло
нужно через воронку, на конец которой надета резиновая трубка
меньшего диаметра, чем отверстие в крышке. Для доливки или
заливки масла в картер можно воспользоваться также резиновой
грушей.

Рулевые тяги

Привод от рулевого механизма к передним колесам осуще-
ствляется через рулевые тяги и шарниры (рис. 56) к сошке 4 и к
маятниковому рычагу 8. Тяги крепятся посредством сферических
самоподтягивающихся шарниров, состоящих из двух пластмассо-
вых вкладышей 15, вставленных в наконечники тяг и пальцев 18,
зажатых между вкладышами пружиной 13, опирающейся на за-
глушку 11. Заглушка фиксируется пружинным стопорным коль-
цом 12.

Для уменьшения попадания грязи в шарнир на пальцы надето
защитное уплотнение 16.

Особенностью конструкции шаровых шарниров рулевых тяг
является отсутствие надобности в смазке их вследствие постанов-
ки капроновых вкладышей, а также легкость замены последних.
Капроновые вкладыши рулевых тяг одинаковые. Боковые тяги 2
и 9 соединяют поворотные рычаги ступиц колес с сошкой (левая
тяга) и с маятниковым рычагом (правая тяга). Длина боковых тяг
не регулируется. Длина средней тяги 5 может быть изменена после
ослабления болтов 6 стяжных хомутов 7 вращением регулировоч-
ной трубки 5 тяги.

При изменении длины средней тяги устанавливается размер
схода колес.

Средняя рулевая тяга с правой стороны крепится к маятнико-
вому рычагу (рис. 57).

Осью качания маятникового рычага 3 служит кронштейн 2 и
втулка 1 с гладкой цилиндрической поверхностью. Кронштейн 2
крепится болтами к кронштейну 5 подвески.

В верхней части кронштейна и втулки имеется резьба.

Трущиеся поверхности кронштейна и втулки цементированы, это
придает узлу высокую износостойкость.

Конструкция шарнира допускает незначительную качку маят-
никового рычага в вертикальной плоскости в течение длительного

Рис 56 Рулевые тяги

1 — поворотный кулак, левый 2 — рулевая тяга, левая 3 — наконечник поперечной тяги,
левый, 4 — рулевая сошка, 5 — тяга поперечная, 6 — болт стяжного хомута, 7 — хомут
стяжной, 8 — маятниковый рычаг, 9 — рулевая тяга, правая. 10 — поворотный кулак, пра-
вый, 11 —заглушка, 12 — стопорное кольцо 13 —пружина, 14 — вкладыш нажимной, 15 —
вкладыш, 16 —защитный чехол, 17 — шайба, 18 — палец, 19 — гайка.

срока эксплуатации, что влияет на стабильность схода передних
колес.

Для смазки этого сочленения сбоку в маятниковый рычаг ввер-
нута прессмасленка.

От попадания грязи снизу сочленение защищено резиновым
уплотнением. Заменять втулку и кронштейн маятникового рычага
(или одну из этих деталей) следует только в том случае, если
качка нижнего конца маятникового рычага превышает 5 мм.

При сборке маятникового рычага втулки с кронштейном необхо-
димо выдерживать размер 16 + 1,25 мм, как указано на рис. 57.

Уход за рулевыми тягами заключается в периодической (после
пробега каждых 6000 км) проверке состояния шарниров и качки
маятникового рычага.

Проверку состояния шарниров удобнее всего проводить вдвоем,
установив автомобиль на смотровую яму.

Рис. 57. Маятниковый рычаг

1 — втулка, 2 — кронштейн. 3 — рычаг маятниковый, 4 — болт, 5 — кронштейн подвески
6 — защитный резиновый чехол

Если при резком покачивании рулевого колеса вправо и влево
наблюдается перемещение наконечника тяги относительно пальца,
это указывает на наличие повышенных зазоров между вкладышами
и пальцами и необходимость замены вкладышей. Наибольшему
износу обычно подвержены шарниры боковых тяг как наиболее
нагруженные.

Для устранения зазоров снимите тягу, удалите битумную ма-
стику и, сжав стопорное кольцо, разберите шарнир.

Промойте детали и проверьте их состояние.

Если головка пальца не имеет глубоких следов коррозии и
износа, он может быть пригоден для дальнейшей эксплуатации.

Небольшая чернота и ржавчина могут быть выведены путем
очистки головки мелкой стеклянной наждачной бумагой с маслом.

Установите новые вкладыши на пальцы и проверьте торцо-
вой зазор между ними. Зазор между вкладышами должен быть
1,5—2 мм. Если зазор меньше указанного, подпилите торцы вкла-
дышей равномерно по всей окружности.

При отсутствии новых вкладышей можно использовать старые,
если они не потеряли своей геометрической формы, не имеют
глубоких рисок и следов износа, а также в них не разбиты отвер-
стия под палец.

Старые вкладыши необходимо подпилить, как указывалось
выше

При сборке смажьте вкладыши нигролом, а также проверьте
чистоту канавки под стопорное кольцо

После сборки шарнира замажьте щель между заглушкой и кор-