ГЛАВА V.

Заз 968. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ

Возможности «Запорожца» для длительных поездок и путешествий, дооборудование автомобиля, особенности езды по магистралям, горным дорогам и проселкам

«Запорожец» позволяет не только ездить на работу и с работы, но и совершать более длительные пробеги, будь то деловая поездка или отпускное путешествие. Хотя сейчас условия для таких путешествий значительно усложнились (визовый режим в государствах ближнего зарубежья, криминогенная, а то и просто военная обстановка в отдельных регионах, трудность с топливом и дороговизна). Поэтому мы не будем касаться маршрутов путешествий, а остановимся на том, как лучше подготовить и использовать «Запорожец» в длительных поездках с учетом различных дорожных условий.

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ

Встречая наш автомобиль с московскими номерами за тысячи километров от столицы в какой-нибудь глухомани, куда не каждый автомобилист из ближайшего города отважится приехать, местные жители задают один и тот же вопрос: «Неужели из Москвы, да еще на «Запорожце»? — и добавляют: — отчаянные люди». Смеем вас заверить, что ничего особенного в этом нет, хотя действительно сложился такой стереотип: на «Запорожце» далеко от дома лучше не отъезжать. Кстати говоря, такое представление в основном сформировано людьми, никогда не сидевшими за рулем этой машины или никогда не выезжавшими за черту своего района. Тем не менее преодолеть определенный психологический барьер, особенно перед первым путешествием, придется.

Прежде всего надо реально представлять возможности «Запорожца» и соизмерять их с желаниями и планами. Все-таки это маломощная машина с ограниченным жизненным пространством для пассажиров и багажа.

Лучше на «Запорожце» путешествовать вдвоем или втроем, поскольку в этом случае остается определенный запас полезной массы для вещей и полноценное место для отдыха на заднем сиденье.

Конечно, все зависит от продолжительности поездки, дорожных условий и привычек путешественников. Может быть, не всем покажется приемлемым наш подход, но мы придерживаемся принципа полной автономии как в вопросах жилья и питания, так и в вопросах обслуживания автомобиля.

Отсутствие гаража вынуждает постоянно иметь в автомобиле предметы для его технического обслуживания и ремонта включая

необходимый набор запасных частей. Это повышает готовность автомобиля к использованию в разных условиях. У нас были случаи, когда необходимость срочной поездки на 1—2 тыс. км возникала в конце рабочего дня, и постоянно укомплектованный автомобиль позволял без промедления тронуться в путь.

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ

Сборы значительно упростятся, если составить список, лучше отдельно по темам: автомобиль, хозяйство, медицина, отдых одежда, продукты. Такая разбивка позволит использовать один

и тот же список для всех последующих путешествий с внесением необходимых коррективов, например в одежду (едем на север или на юг), отдых (море, озеро, горы) и т. д.

Какие запчасти брать в дорогу? Этот вопрос более важный, чем экипировка и продукты, потому что отсутствие замены отказавшей детали может превратить автомобиль из транспортного средства в место длительного ожидания какой-нибудь технической помощи со стороны.

При формировании дорожного набора запчастей надо исходить из «возраста» автомобиля, объема предшествующего технического обслуживания при подготовке его к путешествию и наличия «слабых мест», характерных для всех «Запорожцев». Напомним, что мы исходили из предпосылки, что все будем делать своими руками, поскольку, если даже обратимся на станцию технического обслуживания (СТО), то там нужных запчастей может не оказаться.

Не навязывая читателю обязательного списка запчастей, приведем в таблице 2 то, что мы возим с собой в путешествиях. В таблице звездочкой помечены запчасти, которые пригодились нам хоть раз за 15поездок суммарной протяженностью около 80 тыс. км на автомобилях различного «возраста» — от 3 до 120 тыс. км пробега.

Из приведенных запасных частей некоторые мы берем на всякий случай, если придется ремонтировать какой-нибудь узел, а этой дефицитной мелочи не окажется. При нас на СТО меняли головку цилиндров двигателя на автомобиле одного автопутешественника и за неимением новых уплотнений головки оставили старые. Конечно, с течью масла можно кое-как закончить путешествие, но по приезде домой сделанную операцию все равно придется повторять.

Другие запчасти, хотя и помеченные в таблице звездочкой, были заменены не в критическом состоянии, а в порядке

Таблица 2

Наименование	Количество	Условия применения
Шпилька и гайка крепления диска колеса*	по 2	Шпилька может срезаться при монтаже или демонтаже колеса

Подшипники ступиц колес*	По одному ком	—
	плекту для перед
	него и заднего ко-
	лес
Сальники ступиц колес*	То же	При смене подшипников
Манжеты тормозных цилиндров*	2 на 22 мм 2 на 19 мм	—
Стяжная пружина колодок	1 короткая, 1 длинная	—
Диафрагма топливного насоса	1	—
Крестовина с подшипниками*	1 комплект	Лучше кардан в сборе
Гофрированный чехол штока коробки передач*	1	—
Втулки амортизаторов*	2 для задних и	Если давно не менялись
	передних колес
Пружина шарнира поворотного кулака*	2	Поломка обнаруживается при регулировании кулаков. Невозможно устранить люфт
Шплинт оси колеса*	4	При регулировании подшипников, старый шплинт
		может сломаться
Наконечник (зажим) троса дроссельной заслонки (самодельный)*	1	Если нет нового троса
Камера*	1—2	—
Золотник, колпачок вентиля камеры*	2 комплекта	—
Свеча зажигания	2
Крышка распределителя зажигания	1	—
Ротор распределителя (бегунок)	1	—
Молоточек*	\|
Катушка зажигания	1	—
Предохранители * Лампочки*	3 (на 8 А) По одной каждого	—
	типа	*
Текстолитовая шестерня распределительного вала*	1'	При пробеге более 60 тыс. км с одной ше
Сальник коленчатого вала*	1	стерней при смене шестерни рас
		пределительного вала и
		течи масла
Уплотнение головки цилиндров	1 комплект	Если придется снимать
Ремень вентилятора	1	головку

профилактики. Дело в том, что из-за занятости не всегда удается все профилактические работы выполнить до путешествия. Поэтому на отдыхе приходится, кстати, не без удовольствия заняться машиной.

Что касается наличия запчастей, указанных в таблице то почти у каждого автолюбителя, интенсивно эксплуатирующего «Запорожец», они есть и взять их с собой не представляет труда. Несмотря на внушительный перечень, это в основном мелкие детали, которые не займут много места.

Запчасти надо сгруппировать по «тематике» и уложить в коробки. Мы, например, используем упаковки от молока на 1 л, обрезая их до нужного размера. Одна упаковка становится хранилищем, другая —крышкой. Желательно коробки поместить в полиэтиленовые пакеты для предохранения содержимого от влаги и пыли.

Что мы возим с собой для обслуживания автомобиля? Кроме постоянного набора, инструмента берем в дорогу ножовку, ручную дрель с набором сверл в ручке и молоток. Ножовка и дрель не такие уж необходимые инструменты для ремонта автомобиля, но в некоторых ситуациях они могут здорово выручить.

Однажды на пустынной ухабистой дороге в Башкирии (от Белорецка в Стерлитамак) сломалось водительское сиденье. Лопнули сварные швы, соединяющие сиденье с горизонтальными косынками и косынки с опорной поперечной трубой. Ехать дальше было невозможно, сиденье опрокидывалось назад. Сделали привал, сняли сиденье, просверлили отверстия в косынках, боковых стенках сиденья и трубе и скрепили все винтами. На отремонтированном сиденье ездим и по сей день. И когда спустя 5 лет в Крыму то же случилось с другим сиденьем, то ремонт был сделан более спокойно и быстро.

Всегда с нами тренога для страховки поднятого автомобиля, упорная колодка под колесо, набор крепежных деталей, кусок провода, лист резины от старой камеры, отрезок асбестового шнура и буксир. К счастью, последним мы пользовались только для помощи другим.

Необходимость возить с собой хотя бы одну 20-литровую канистру с бензином вряд ли нужно доказывать, зная трудности с бензином на многих магистралях. А если вы пользуетесь в дороге примусом «Шмель», то желательно, чтобы бензин для него был неэтилированный.

Масло мы берем в расчете на всю поездку. Для путешествия в 5—6 тыс. км это 3—4 л моторного и 1 л трансмиссионного масла. Надеяться на приобретение масла в дороге не приходится, так как на своем опыте убедились, что в некоторых Местах его нет даже на СТО.

Из других жидкостей берем по бутылке тормозной жидкости и дистиллированной воды. Тормозная жидкость может вообще не потребоваться, в то время как дистиллированная вода почти всегда нужна для доливки аккумуляторной батареи (кроме необслуживаемых батарей). Расход дистиллированной воды очень сильно зависит от состояния реле-регулятора и при его правильной регулировке не превысит за среднюю поездку 100-150 см

В машине обязательно должна быть смазка «Литол-24», лучше в тюбике, пластинка пластилина. Хорошо еще иметь тюбик герметика-прокладки, которая вас выручит в случае повреждения картонной прокладки при вынужденной разборке какого-либо узла. Желательно также иметь тюбик клея «Момент».

Очень удобна резинотканевая канистра для бытовой воды. Она практически не требует места в автомобиле, а на стоянке превращается в прекрасный рукомойник. Канистру с залитой водой (емкость 10 л) можно подвесить на веревочной петле за сучок дерева, а если его нет — за ножку верхнего багажника. В солнечную погоду вода нагревается настолько, что можно спокойно мыться под импровизированным душем.

Небольшое дополнение к резинотканевой канистре превращает ее в удобное средство для мойки автомобиля. Для этого потребуется резиновый шланг, оснащенный насадкой для присоединения к трубе крана. Отверните запорный клапан канистры и на пластмассовый штуцер наденьте насадку. Теперь достаточно налить в канистру воду, подвесить ее или положить на верхний багажник, и из шланга потечет струя воды (рис. 35).

Ну и, конечно, в любом путешествии потребуются лопата (лучше укороченная обычная или саперная, но не складная) и туристский топорик.

Рис. 35. Резиновая канистра для мойки автомобиля

В САЛОНЕ СВОБОДНО

Закончив сбор всех необходимых для эксплуатации предметов, приступаем к их укладке в автомобиль, соблюдая принцип «невмешательства» в жизненное пространство салона.

Большое свободное пространство моторного отсека позволяет без ухудшения условий охлаждения двигателя разместить в отсеке следующие предметы по уходу и обслуживанию автомобиля:

ящик с инструментом, опору-треногу, пластмассовые банки с маслом, домкрат, монтажные лопатки, пусковую рукоятку, коробку с болтами и гайками и саперную лопату.

Размещение этих предметов в моторном отсеке ЗАЗ-968М и ЗАЗ-968 (ЗАЗ-968А) неодинаковое, что связано с различием в конструкции воздухоподводящих кожухов и местонахождением запасного колеса.

Рис. 36. Расположение инвентаря в моторном отсеке ЗАЗ-968М:

/ — воронка, 2 — ящик с инструментом, 3 — ящик с крепежными деталями, 4 — банка с моторным маслом на 3 л, 5 — банка с трансмиссионным маслом на 1 л, б — пусковая рукоятка, 7 — банка с моторным маслом на 0,5л, 8 — домкрат, 9 — монтажные лопатки, 10 — саперная лопата

Начнем с ЗАЗ-968М (рис. 36). У задней стенки моторного отсека (на внутренней части задка автомобиля) располагаются пластмассовая банка на 3 л с моторным маслом, банка на 1 л с трансмиссионным маслом, пусковая рукоятка и банка на 0,5 л для текущей доливки моторного масла. Первые две банки размещаются в левой части задней стенки под воздуховодом и прижимаются к ней резиновыми жгутами.

Между правым вертикальным ребром, который отгораживает вентилятор от моторного отсека, и задней его стенкой удобно встает пол-литровая банка с маслом. Ее фиксация осуществляется с помощью кусочка угольника, прикрепленного к ребру. На стыке вертикального ребра, стенки и ее горизонтальной ступенькой имеется отверстие, достаточное, чтобы туда просунуть колено пусковой рукоятки. Выштамповка стенки моторного отсека полностью совпадает с конфигурацией пусковой рукоятки, поэтому она плотно прижимается к стенке. Для фиксации рукоятки под винт крепления заднего фонаря помещают крючок из металлической полосы.

На правой стенке моторного отсека подвешивают реечный домкрат, монтажные лопатки и саперную лопату. Реечный домкрат вставляют в щель между брызговиком заднего колеса и боковой стенкой отсека. На конец рейки домкрата со стороны заднего фонаря вставляют резиновый наконечник. Поскольку резиновые наконечники можно использовать в автомобиле для разных целей, напомним, что они продаются в аптеках как наконечники различных размеров для тростей и костылей. Монтажные лопатки с надетыми на концы резиновыми наконечниками укладывают на домкрат.

Между рейкой домкрата и стенкой моторного отсека вставляют пяту домкрата; чтобы домкрат не громыхал, его прикрепляют резиновым жгутом к специальной скобе, закрепленной на стенке отсека гайками, навернутыми на концы болтов крепления бампера и молдинга. Если у вас винтовой домкрат, то его лучше расположить с левой стороны моторного отсека, укрепив П-образ-ный кронштейн (перевернутый) под гайку крепления оболочки троса замка капота.

Под верхнюю полочку правой стенки моторного отсека на крючки подвешивают саперную лопату.

Несмотря на обилие предметов, закрепляемых на правой стенке отсека, они не перекрывают заборных щелей, и воздух беспрепятственно поступает через них в моторный отсек.

В правой части отсека можно разместить треногу, установив ее в перевернутом виде в отверстие диска запасного колеса и зафиксировав резиновым жгутом (рис. 37).

Рис. 37. Крепление треноги в запасном колесе:

/ — колесо, 2 — тренога, 3 — резиновый жгут, 4 — резиновая подкладка, 5 — зацеп в отсеке

Рис. 38. Отсек багажника ЗАЗ-9б8М: 1 — поперечина, 2 — горизонтальный уголок отсека канистры, 3 — перегородка из оргалита, 4 — откидной столик, 5 — вертикальная стойка, 6 аккумуляторная батарея, 7 — канистра, 8 — резиновое ведро

На левой части пола моторного отсека легко разместит

ящик с инструментом размером 350Х200Х50 мм и узкий ящик для крепежных деталей. Поскольку ящик с инструментом перекрывает отверстие для сливной трубки, идущей от воронки заливной горловины, то в ящике и крышке ставят сквозную металлическую втулку для прохода шланга. Можно также заменить

сливной шланг на более длинный и вывести его конец в щель между задней стенкой моторного отсека и брызговиком двигателя. В левом дальнем углу моторного отсека между задней стенкой и брызговиком заднего колеса можно пристроить большую пластмассовую воронку для переливания бензина из канистры, предварительно укоротив ее патрубок. Воронка притягивается к углу резиновым жгутом, прикрепленным одним концом к штоку амортизатора, другим — с помощью крючка, зацепляемого за отбортовку брызговика заднего колеса.

Недостаток багажника «Запорожцев» — наклонный пол, который не позволяет полностью использовать и так маленький объем багажника, поскольку обычно перевозимые вещи имеют прямоугольную форму. Кроме того, расположение вещей на наклонном полу приводит к тому, что, взяв одну из них из уложенного багажника, трудно потом поставить ее на прежнее место из-за сползания вещей вперед.

Отсюда напрашивается решение разбить багажник на отсеки. На ЗАЗ-968М это можно сделать следующим образом (рис. 38). Поперек багажника устанавливают перегородку, отделяющую самую глубокую часть багажника. В середине полученного отсека двумя стержнями отделяют пространство для 20-литровой канистры, которую помещают вертикально. В правой по ходу автомобиля полости отсека вертикально устанавливают резиновое квадратное 10-литровое ведро, в которое можно опустить бутыль с питьевой водой емкостью 6 л, и рядом с ведром еще остается достаточно места для разных мелочей. На лист поролона, положенного на крышку аккумуляторной батареи, помещают примус «Шмель» и чайник, а в щель между батареей и стенками багажника влезает бутылка с тормозной жидкостью или дистиллированной водой. Там же находятся тюбик литола и клей «Момент».

Основу перегородки составляет несущая квадратная дюралевая труба, на концы которой надевают резиновые наконечники, опирающиеся о боковые стенки багажника. Труба поддерживается двумя вертикальными и двумя горизонтальными уголками, закрепленными за корпус багажника, и является опорой для разделительной стенки из оргалита.

Сверху несущей трубы на петлях прикрепляют откидной фанерный столик для походного «перекуса».

Для такого маленького автомобиля, как «Запорожец», без багажника на крыше в путешествии не обойтись. Даже когда все вещи в салоне (например, при путешествии вдвоем), багажник нужен. Во-первых, при ночевке в автомобиле можно разгрузить салон, перекинув часть вещей наверх, а во-вторых, всегда может возникнуть необходимость что-то привезти, например фрукты, овощи и т. д.

Возникший у нас зуд рационального использования имеющегося пространства автомобиля заставил взглянуть на пропадающую без дела щель между багажником и крышей. Снизу багажника поперек крыши прикрепили два дюралевых швеллера высотой 40 мм и стали в них, как в направляющие, вставлять складной туристский стол с двумя складными стульями (рис. 39). Это оказалось очень удобным, так как вытащить стол и стулья даже при кратковременной стоянке не представляет труда. Ведь при этом не нужно перекладывать другие вещи, лежащие на багажнике.

Но полный комфорт мы почувствовали, когда, путешествуя втроем и вчетвером, стали применять на багажнике крышку-колпак.

Рис. 39. Размещение туристского стола под багажником

Рис. 40. Крышка верхнего багажника

Крышка (рис. 40) представляет собой каркас из легких дюралевых профилей, обшитый пластиком. Внутренняя ширина крышки на 30 мм больше ширины багажника. Длина крышки определяется длиной багажника и необходимыми зазорами. Высоту крышки выбирали из расчета обеспечения необходимого пространства между верхом крышки и дном багажника и с учетом перекрытия стенками крышки дна багажника (50 мм).

В передней части крышки поперек ее расположена труба, на которую надеты два кронштейна, прикрепленных тремя болтами с гайками к боковым перекладинам дна багажника. Задней опорой крышки служит ее поперечина, лежащая в транспортном положении на верхней задней поперечине багажника. На пол багажника укладывают лист оргалита, обтянутый хлорвиниловой пленкой.

Для загрузки багажника крышку на шарнирах откидывают вверх и фиксируют откидной стойкой. Транспортное положение крышки горизонтальное. Оно фиксируется расположенными у краев багажника двумя небольшими висячими замками, дужки которых охватывают одновременно поперечины крышки и багажника. Под местом установки замков в поперечине крышки приклеена пластина губчатой резины для создания натяга между поперечинами.

Такая конструкция крышки позволяет обеспечить защиту груза от дождя, отказаться от крепления груза, обеспечить лучшую обтекаемость по сравнению с обычным креплением груза, его сохранность (замки) на стоянках и сокращает время погрузки — выгрузки.

Багажник с крышкой вмещает: польскую 3-местную палатку, три надувных матраца, три спальных мешка, три нормальные Подушки, надувную лодку и другие вещи.

Небольшая масса крышки (10 кг) позволяет при погрузке этих вещей уложиться в установленную для «Запорожца» норму нагрузки на крышу — 60 кг. Применение багажника с крышкой очень удобно. Однажды нам по просьбе местных жителей пришлось везти в таком багажнике двух живых баранов, которые спокойно перенесли 70 км дороги от базара станицы Зеленчукской до Теберды.

Загрузив багажники и моторный отсек, начинаем устраиваться в салоне. Пространство под задним сиденьем — удобное хранилище коробок с запчастями. Там же уместится неприкосновенный запас продуктов (консервы и др.).

Штатный шинный насос укладывается перед передним водительским сиденьем вплотную к нему. Здесь мертвая зона, и насос никому не мешает. Под водительским сиденьем хорошо держать некоторые инструменты, которые могут часто потребоваться (колесный ключ, молоток, отвертка, топорик и др.). Для инструмента удобно использовать пластмассовое корыто. Под пассажирским сиденьем укладывается пластмассовый тазик, который, кроме своего прямого назначения, используется для хранения овощей и фруктов, потребляемых в дороге.

Удобная вещь в салоне — секция пластмассового ящика из-под бутылок. Ее устанавливают с помощью самонарезающихся винтов на тоннеле за рычагом переключения передач (рис. 41). Вложенные в ячейки бутылки с минеральной водой или кефиром не разливаются и всегда готовы к употреблению даже при движении автомобиля.

Если у вас имеются крупные вещи на заднем сиденье (рюкзак, спальные мешки и т. п.), желательно их зафиксировать, чтобы они не катались по сиденью. Для этого просверлите небольшое отверстие в середине опоры под заднюю полочку и сделайте веревочное колечко. Через это колечко проденьте резиновый жгут с крючками для крепления багажа. Один крючок зацепите за основание рычага крепления ремня безопасности, другой - за отбортовку порога у заднего сиденья. Этим жгутом вещи прижимаются к левому боку.

Если на заднем сиденье два пассажира, то вещи лучше расположить между ними. Тогда резиновый жгут надо зацепить за оба крепления рычагов ремней безопасности.

Рис. 41. Походный буфет

ГОТОВИМ ТЕХНИКУ

Автомобиль к путешествию надо готовить. Сначала прикиньте, не придется ли очередное техническое обслуживание на время путешествия. Если это так, то заранее смените масло в двигателе, а принеобходимости — ив коробке передач, долейте масло в трубы рулевого механизма, смажьте карданные шарниры полуосей.

Кроме обычных профилактических работ по проверке затяжки резьбовых соединений и подшипников ступиц колес следует внимательно осмотреть ходовую часть.

Рычаги задней подвески надо тщательно отмыть и убедиться в отсутствии трещин. Наиболее вероятные места образования трещин — у фланца корпуса подшипника и чашки резинового буфера. Если трещины есть, лучше сменить рычаг или в крайнем случае заварить.

Рычаги передней подвески осмотрите в местах ответвления от оси и • около клеммного зажима. Пощупайте резиновый буфер, расположенный между рычагами. Не удивляйтесь, если сверху и снизу буфера вы обнаружите большие трещины от ударов рычагов. Желательно такой буфер сменить.

Особое внимание следует уделить тормозам. На каждом колесе надо снять барабаны и осмотреть колодки и особенно рабочие цилиндры — нет ли течи тормозной жидкости. Убедиться в отсутствии течи главного тормозного цилиндра.

Отсоедините трос привода дроссельной заслонки от педали и карбюратора, вытяните его немного из трубки тоннеля кузова и осмотрите. На нем не должно быть оборванных проволочек.

В отличие от обычной эксплуатации, при которой можно подождать более явного проявления дефектов, в путешествие надо отправляться, когда выявленные дефекты исправлены. Кроме уменьшения вероятности поломки вы приобретете больше уверенности в своем автомобиле, что благоприятно скажется и на психологическом климате всего экипажа.

Откровенно говоря, у нас по разным причинам не всегда получалась идеальная подготовка автомобиля к длительной поездке. Но главное правило соблюдали всегда — по возможности полно выявить техническое состояние автомобиля и его главных составных частей. Зная это, можно четко представить, что и когда можно ожидать, какие дополнительные запасные части брать в дорогу.

Несколько слов о колесах. Рассчитывать на то, чтобы приобрести покрышку по ходу путешествия, не приходится. Поэтому в поездку нужно отправляться на хорошей резине. На «Запорожце» с его умеренной скоростью даже в большую поездку можно ехать на наварной резине. При этом, конечно, надо чаще ее осматривать. Если обнаружено отслоение наварного протектора, а это начинается с самой тонкой части наварного слоя у борта покрышки, то надо сразу срезать лезвием образовавшуюся бахрому, иначе процесс отслоения будет прогрессировать.

От состояния покрышек колес зависит также количество проколов. Металлических предметов на дорогах предостаточно, и их проход до камеры зависит от оставшейся толщины протектора. Иначе говоря, чем «лысей» резина, тем больше надо брать с собой запасных камер или заплат для ремонта.

ПО МАГИСТРАЛЯМ

Обычная крейсерская скорость — 80—90 км/ч. Эта скорость оптимальна для двигателя, сохраняется достаточный комфорт, автомобиль хорошо управляется, а у водителя не проявляется большой усталости. Ехать с большей скоростью вряд ли стоит, не говоря уже об официальных ограничениях; это вызывает большое напряжение и, как следствие, потребует периодических остановок для отдыха, что сведет на нет преимущества в скорости. И, конечно, на большой скорости резко возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Следует помнить, что у «Запорожца» практически нет запаса мощности и тех устройств, которые в других автомобилях повышают безопасность (стабилизатор поперечной устойчивости, усилитель и антиблокировочные устройства тормозов и др.).

Со временем у нас выработался определенный стиль езды по шоссе, позволяющий легко держаться в общем потоке и не чувствовать «ущербности» по сравнению с более мощными собратьями.

Не надо чрезмерно давить на педаль «газа». Достигнув необходимой скорости, постарайтесь потихоньку отпускать педаль до такого положения, чтобы скорость сохранялась, а надрывный звук двигателя прекратился. При этом вы почувствуете легкость в движении автомобиля, что само по себе приятно, а объективно уменьшите и расход топлива, и создадите благоприятные условия для возможного рывка, например при обгоне.

Обгон нужно совершать тогда, когда есть полная уверенность в его беспрепятственном завершении. Если разность скоростей движения вашего автомобиля и обгоняемого невелика, следует перейти на III передачу и резко нажать на педаль «газа». При этом, если вы почувствуете, что обгон совершается медленно, «поиграйте» педалью, чтобы обогатить смесь.

Ну, а если вы заметили, что обгоняемый прибавляет ходу, то лучше не рисковать и подождать более благоприятного случая. Переключаться на IV передачу лучше после завершения обгона, чтобы исключить всякие случайности. Начиная обгон, убедитесь, что и вас никто не собирается обгонять. К сожалению, владельцы более мощных автомобилей часто не обращают внимания на идущий впереди маленький «Запорожец», подающий сигнал перестроения, и обгоняют с ходу его и того, которого «Запорожец» прицелился обогнать. Стыдно признаться, но у нас ни один раз возникала критическая ситуация связанная с такими действиями нахальных водителей и собственной невнимательностью. Учитывая, что приближающийся сзади автомобиль может попасть в «мертвую зону» видимости, лучше обернуться и лишний раз убедиться в безопасности маневра.

Неоднозначная оценка эффективности использования наката при эксплуатации современных автомобилей по отношению к «Запорожцу» приобретает большую определенность. В случае движения по инерции при нейтральном положении коробки передач помимо прочего достигается уменьшение температуры двигателя. Этот прием позволяет поддерживать средний тепловой режим двигателя в оптимальных пределах. Однако, учитывая, что у «Запорожца» не очень большой выбег (расстояние до полной остановки движущегося по инерции автомобиля), накат следует применять только на затяжных спусках.

Подъемы лучше преодолевать с ходу, хорошо разогнавшись на спусках. При этом передачу, если она была выключена, следует включить при подходе к перелому рельефа от спуска к подъему.

А теперь поговорим об обочинах дорог. Хотя мы ездим по асфальту, на обочины иногда приходится съезжать.

Однажды, объезжая две машины, столкнувшиеся на шоссе Москва — Симферополь на середине проезжей части, мы попали на обочину из чернозема. Шел дождь, и обочина представляла собой скользкое месиво. Как только колеса попали на нее, автомобиль стал неуправляемым и пополз к кювету. Затормозили, но сползание продолжалось вместе с грунтом. К счастью, перед самым кюветом машина встала.

Вторая беда — это гвозди, шплинты и другие предметы, которых практически не видно на гравийной обочине. Мы стараемся вставать на асфальтированных площадках отдыха или на грунтовых съездах. Именно этим мы объясняем тот факт, что у нас прекратились частые проколы шин, сопровождавшие первые поездки.

Предстоящая длительная езда по магистралям обязательно вызывает вопросы: как часто делать остановки для отдыха, ездить ли ночью? Эти вопросы в большинстве своем не могут быть решены однозначно. В конкретных случаях лучше, наверное, пользоваться принципом «ехать пока едется» и полагаться на свое самочувствие.

Что касается ночной езды, то ее можно рекомендовать только опытным водителям и если, конечно, она вписывается в текущие

1 планы. В целом вряд ли целесообразна замена дневной езды на ночную.

Распространенная рекомендация о том, что на ночлег надо вставать обязательно засветло, пожалуй, не всегда оправдана для транзита. Мы, например, едем до тех пор, пока не станет ощущаться легкая усталость или сонливость. Это может быть в 22 ч, а может и в 2 ч ночи. Зато после остановки засыпаешь сразу, даже если это можно сделать только сидя. Палатку мы ставим очень редко — не хочется терять время на ее установку и снятие. Такой ночлег не требует особого выбора места. Это может быть придорожная площадка отдыха, пост ГАИ, АЭС, городская улица и т. д.

После ночлега мы сразу отправляемся в путь и после 2—3 ',• езды (самой приятной и продуктивной) останавливаемся позавтракать.

Заз 968. ПО ГОРНЫМ ДОРОГАМ

Ездить по горным дорогам может каждый владеющий практическими навыками вождения автомобиля по равнинным шоссе и в городах. Речь идет только о том, как ездить — лучше или хуже. И если вы хотите уверенно чувствовать себя в горах, не бояться внезапно изменившейся дорожной ситуации и погоды, то нужно овладеть дополнительными знаниями и приемами.

Вначале о дорогах. Горная дорога неотделима от самих гор.

Постараемся охарактеризовать те элементарные отрезки пути, с которыми водитель непосредственно имеет дело и в пределах которых разумно строить краткосрочные дорожные прогнозы. Несколько упрощая картину, мы разделим такие участки на два типа:

змейка и серпантин (рис. 42). Что-либо другое, кроме участков, близких к равнинным, в горах встречается не часто: это либо усложненные варианты какого-нибудь из этих двух типов, или их комбинации.

Змейка состоит из повторяющихся участков, подобных тому, что изображено на рисунке 42, где четко выделяются четыре зоны — /, //, ///, IV.

Зона / представляет собой уступ скалы и закрытый поворот. На грунтовых дорогах покрытие с внутренней стороны часто бывает значительно хуже — над слоем гравия выступают скальные породы, на поверхности могут лежать камни, осыпавшиеся со склона. При прохождении этого поворота, если он некрутой, а дорога идет на спуск, можно сместиться несколько левее: тогда визуальный контакт со встречным установится раньше, а СКОРОСТЬ его при движении на подъем будет невелика. В остальных случаях, независимо от качества покрытия, лучше держаться правого (внутреннего) края дороги, особенно если она идет на подъем,— представьте себе разогнавшийся вам навстречу под горку грузовик.

Рис. 42. Типовые отрезки горных дорог. Л — змейка; Б — серпантин; /—IV — зоны дороги

Зона // наиболее спокойная и безопасная. Скорость здесь может быть выше, чем в предыдущей. Это благоприятное место для обгона, совершать который надо заранее подготовившись, на предыдущем участке. Тогда, выйдя из поворота и быстро оценив обстановку, можно сразу либо начать маневр, либо отказаться от него, если возникла помеха или опасение не завершить обгон до окончания зоны.

Следующая зона — /// таит в себе неожиданности и требует снижения скорости. Во-первых, крутизну поворота легко недооценить. Во-вторых, «вогнутые» элементы рельефа обычно связаны с каким-нибудь водотоком — сухим или действующим. Поэтому в лучшем случае на вашем пути окажется мост или труба, а значит, и сужение дороги, а в худшем, если дорога грунтовая,— ручей или речка, текущие поверху, тогда вам предстоит или брод, или просто неровности покрытия. Преодолевая брод, лучше держаться ближе к горе, где, как правило, надежнее грунт.

Зона IV, предшествующая закрытому участку, отличается от зоны // худшей видимостью. Это нужно учитывать при обгоне и выборе скорости перед входом в поворот.

Мы рассмотрели случай, когда гора расположена справа от автомобиля. Но при движении в противоположном направлении придется двигаться по внешнему краю дороги и здесь по возможности нужно держаться дальше от кромки проезжей части, особенно если это неасфальтированная дорога. Нередко она в этих местах осыпается, поэтому лучше не заезжать на целину, не накатанную колесами других машин. Правда, если край не насыпной, а с выступающим на поверхность скальным основанием, к нему можно подъезжать ближе. Поперечные ложбинки, вымытые водой и почти незаметные на основной части дороги, у края могут заметно расшириться и углубиться. Иногда у ложбин вы увидите пирамидки из камней. Они предупреждают путника об опасности.

Теперь о серпантине. Характер такого участка зависит от того, идет дорога на подъем или на спуск, с правым или левым поворотом. Левые повороты всегда проще, так как проходят по дуге большего радиуса и имеют меньший уклон вдоль траектории движения. Самое сложное сочетание — поворот вправо-вверх. Напомним, что оптимальная траектория при достаточно крутом повороте выглядит так, как показано на рисунке 42,— она позволяет остаться на своей полосе при выходе из поворота. Это особенно важно, когда общая крутизна подъема велика и верхнее звено серпантина не просматривается со стороны водителя. Существенную помощь здесь может оказать рядом сидящий пассажир — с его места обзор значительно лучше.

Есть и вторая трудность при выполнении поворота. Уклон поверхности дороги при пересечении условной линии, разделяющей верхнее и нижнее звенья серпантина, значительно больше при движении по малой дуге, чем по большой. В этом месте образуется своего рода' уступ, который, в частности на грунтовых дорогах, имеет и большую высоту, и худшее покрытие (на рисунке заштриховано). Поскольку большая дуга — это полоса встречного движения, то вам остается брать этот уступ «в лоб», включив заранее нужную передачу, обычно первую.

Теперь о скорости движения на подъемах и спусках. Распространена такая рекомендация: спускаться вниз на той же передаче, что и подниматься обратно наверх. Однако ее практическая ценность, мягко говоря, сомнительна: не спрашивать же об этой передаче у встречных водителей. Правильную передачу, т. е. ту, на которой рабочими тормозами приходится пользоваться лишь эпизодически, можно определить только «подбором». Сигналом к переключению может служить необходимость постоянно тормозить на протяженных, сравнительно прямых участках.

Важный прием — упреждающее торможение. Эффективность применения тормозов сильно зависит от уклона, и, чтобы заранее оценить ее и почувствовать реакцию автомобиля, нажимать на педаль нужно раньше, чем это кажется необходимым; тогда вы будете застрахованы от неожиданностей.

Избежать перегрева двигателя на затяжных подъемах удается, если не злоупотреблять ездой с малой частотой двигателя при больших нагрузках, своевременно переходя на низшие передачи. Ведь производительность вентилятора прямо зависит от частоты вращения двигателя. Что касается спусков, то использовать их для снижения температуры двигателя можно только в пределах возможного, т. е. при торможении двигателем, не прибегая к скатыванию «на нейтрали».

Когда вы намереваетесь спускаться с полотна дороги в низину к реке или озеру, вспомните, что потом придется возвращаться, но уже в гору. Вообще в горах легко ошибиться в оценке уклона.

Кстати, трудности подъема усугубляются еще и плохой работой двигателя. На больших высотах, как известно, плотность воздуха меньше и, как следствие, меньше плотность смеси, поступающей в цилиндры двигателя. Это приводит в основном к двум последствиям — снижению мощности и более медленному сгоранию смеси. Установленный «внизу» момент зажигания оказывается поэтому слишком поздним, и это вызывает неустойчивую работу двигателя на холостом ходу и его медленную раскрутку даже при выжатом сцеплении.

Впоследствии мы часто улучшали работу двигателя в горах, устанавливая октан-корректором большее опережение зажигания.

Хотелось бы еще обратить внимание на такую «мелочь», как чистота лобового стекла. Пыль, оседая на лобовом стекле, создает не просто неудобство, а реальную угрозу безопасности. В горах условия освещенности меняются очень резко: если при выезде из тени навстречу вдруг ударит луч солнца, из-за пыли на стекле можно полностью потерять ориентировку. Подобный случай в нашей практике едва не привел к серьезным последствиям: водитель не заметил промоину, и только корни дерева остановили сползание колеса вниз.

Погода во время путешествия в горах играет большую роль, чем на равнине. Предсказать ее, находясь на равнине в каких-нибудь 50—100 км от перевала, практически невозможно. Солнце, ярко светившее внизу, вдруг исчезает, «потолок» облаков становится все ниже, и вот уже верхние зигзаги-дороги скрываются в тумане. В этих условиях ехать по грунтовому покрытию, пожалуй, даже безопаснее: из-за небольшой скорости при свете фар зона видимости обычно больше, чем остановочный путь автомобиля, движущегося, с естественной для этой дороги скоростью. Между тем на асфальте скорость приходится снижать, но даже, несмотря на это, ваша безопасность оказывается в сильной зависимости от благоразумия других участников движения.

Непогода в горах может вызвать оползни и селевые потоки, из-за которых сообщение на многих дорогах прерывается по нескольку раз в год. В период дождей, если на дороге нет соответствующей информации о состоянии перевального участка, лучше поинтересоваться у других водителей. Конечно, вероятность непосредственного контакта с селем или оползнем невелика, если вы не будете надолго останавливаться в опасных местах: вблизи ручьев или крутых оврагов, а также там, где заметен след небольших оползней — смятая в бесформенную кучу земля или дерн в ложбинах над выемкой дороги, «подрезающей» склон.

Нельзя игнорировать часто встречающийся в горах знак 1.26 «Падение камней». Просто так его ставить не будут, и самое благоразумное — это побыстрее отъехать от этого места.

Из соображений безопасности по незнакомым горным дорогам не стоит ездить ночью.

Особой подготовки автомобиля к движению по горным дорогам мы не делаем. Автомобиль должен быть полностью исправным, включая стояночный тормоз и звуковой сигнал, на которые в других условиях часто не обращают внимания.

ГДЕ КОНЧАЕТСЯ АСФАЛЬТ

На некоторых автолюбителей конец асфальта оказывает такое же действие, как знак «Въезд воспрещен». Отчасти их можно понять, ведь езда по этим дорогам, как правило, оказывает на автомобиль большее отрицательное воздействие, чем на шоссе. А находясь за несколько тысяч километров от дома, всегда думаешь о том, что автомобиль еще потребуется для возвращения. Однако самые интересные места расположены именно за границей асфальта. Кроме того, состояние дорожной сети в некоторых регионах страны таково, что выбора — по чему ехать — нет, а если есть, то в некоторых случаях предпочтение отдают даже грунтовой дороге, поскольку по ней путь сокращается в десятки, а то и в сотни раз.

Короче говоря, езда по неасфальтированным дорогам в той или иной степени неизбежна.

Неасфальтированные дороги, или, как их часто называют, тракты, могут иметь покрытие — гравийное, песчано-гравий-ное, щебеночное — или быть просто грунтовыми. Дороги с покрытием меньше, чем грунтовые, подвержены разрушению, они не раскисают при дожде и допускают более интенсивное движение. Однако разница между ними существенно зависит от времени года, погоды, характера почвы, и поэтому для водителя важно не столько наличие или отсутствие покрытия, сколько общее состояние дороги. Все тракты в зависимости от сложности передвижения условно поделим на три класса: «лихие», «активные» и «выходные». Такая классификация, предложенная О. Яременко и авторами в ряде публикаций, отражает в большей части характер действий водителя при езде по этим трактам.

«Лихой» тракт — ровный. По нему можно мчаться, как по асфальту. Но по сравнению с асфальтом «лихой» тракт коварнее:

вероятность появления неожиданного препятствия — глубокой рытвины, камня и т. п.~ весьма велика. Снижать скорость перед таким препятствием нужно заблаговременно и прекращать торможение за 3—4 мперед ним, чтобы избежать проезда на скрученных торсионах передней подвески. Если на «лихом» тракте встречается деревянный мост, то нужно быть особо внимательным:

при въезде можно встретить уступ или выбоину. Днище «Запорожца» довольно ровное, но препятствие обычно находит уступ. Однажды при подъезде к мосту от удара выступающего бревна у нас даже сдвинулся силовой агрегат. Если на «лихом» тракте встречаются асфальтированные участки, обратите внимание на границы участков — часто они начинаются или кончаются резким уступом.

При проезде населенных пунктов, как это ни странно, можно встретить такую разбитую дорогу, на которой разрешенная знаком скорость выглядит насмешкой, хотя до населенного пункта и после та же дорога нормальная. Как-то в Башкирии на центральной улице поселка мы попали буквально в коридор, постепенно пробитый машинами. Стенки узкого коридора высотой около полутора метров не допускали никакого маневра, поэтому приходилось считать все ухабы, встречающиеся на пути.

Иногда на «лихом» тракте встречается «стиральная доска», влетев на которую машина неистово колотится и стремится стать боком. Утомительной тряски, возникающей из-за мелких неровностей дороги, иногда можно избежать, несколько повысив скорость движения.

На гравийных и щебеночных дорогах берегите от камней стекла — свои и чужие. По возможности избегайте обгонов, а при встречном разъезде держитесь правее.

Некоторые «лихие» тракты дорожная служба выравнивает, волоча с помощью трактора тяжелый металлический или сбитый из бревен щит. По обеим сторонам щита иногда остается песчаный валик. Если на большой скорости заехать на этот валик, то одна •-сторона машины начинает тормозиться и автомобиль стремится свернуть в сторону.

Бич «лихого» тракта в сухую погоду — это пыль. Она буквально висит над дорогой, поднятая вашей и другими машинами, движущимися как в попутном, так и в обратном направлении. Иногда пыль создается просто сильным ветром.

В этих условиях приходится закрывать окна, иначе все, что находится в салоне, быстро покроется слоем пыли. Для обеспечения притока воздуха в салон откройте лючок в багажнике, а лучше включите вентилятор отопителя (отсоединив свечу накаливания). На гравийных дорогах Прибалтики мы приспособились ездить без пыли. Это получается, когда скорость автомобиля не превышает 50 км/ч.

Во время сильного дождя даже на хорошем гравийном «лихом» тракте занос автомобиля, скорее, правило, чем исключение. Этот занос не так опасен, но к нему необходимо быть готовым. «Активный» тракт заставляет водителя действовать активно:

постоянно вертеть баранку, манипулировать рычагом переключения передач и всеми тремя педалями. Основная задача водителя на «активном» тракте — выбор оптимальной скорости и траектории движения. При разумной езде такой тракт не доставит неприятностей ни седокам, ни автомобилю. «Активный» тракт многолик:

это может быть глубокая колея, выбоины, камни, лужи, грязь. Основное, что нужно выработать в себе при движении по «активному» тракту,— это чувство низа автомобиля. В частности, нужно помнить, что при проезде колдобин уменьшается клиренс машины.

Если есть возможность, отдельные камни и выступы дороги лучше объезжать, чем пропускать между колесами. Поперечные препятствия — канавы, уступы, бревна, которые в северных областях часто образуют основание дорожного полотна и могут выступать на поверхность, лучше проезжать наискось, помня при этом, с какой стороны у машины глушитель.

На «активных» трактах иногда встречаются участки с глубоким песком. Их надо преодолевать на низшей передаче с разгона, стремясь держаться подальше от обочины, на которой легко застрять. Нельзя переключать передачи и резко поворачивать. Если вы все же застряли, не допускайте буксования: ведущие колеса быстро зароются в песок. Нужно снизить давление в шинах до 0,5— 0,7 кгс/см², поставить прямо передние колеса и выехать с трудного участка.

Лужи на дорогах с твердей основой не страшны — их нужно проезжать на небольшой скорости на I или II передаче. Такую лужу лучше преодолевать в лоб, а не объезжать по обочине, которая, несмотря на безобидный вид, может оказаться куда более серьезной ловушкой.

«Выходной» тракт требует выхода из машины на особо трудных участках, а лучше — перед ними. Это следует делать для того чтобы осмотреть дорогу, выбрать правильный путь, а при необходимости —подложить бревна или подтолкнуть автомобиль.

Каменистый «выходной» тракт требует лишь внимательности и точности расчета, а раскисший от дождя — часто и немало физических усилий. По такому грязному тракту лучше ехать в коллективе, несколькими машинами. На трудных участках водители и пассажиры такой автоколонны последовательно, одна за другой, протаскивают машины. При этом основная задача здесь — обеспечить движение автомобиля строго по выбранной заранее (и часто единственно возможной) траектории и предотвратить сползание его в сторону. Поэтому часто эффективнее подталкивать автомобиль не сзади, а сбоку.

Остановимся на некоторых приемах вытаскивания автомобиля из грязи. «Запорожец» — сравнительно легкий автомобиль, и если из него выйдут пассажиры, то они могут его и подтолкнуть. Эти соображения, а также лучшая по сравнению с другими автомобилями проходимость «Запорожца» объясняют редкую встречаемость у его владельцев различных специальных средств: лебедок, цепей противоскольжения и др.

Если автомобиль сел на «брюхо», придется поднять одну сторону, подложить под колесо камни или бревна и опустить его на эту опору. Затем то же надо повторить со второй стороной Сложность этой операции только в установке домкрата. Домкрат может не подлезть под низ автомобиля, тогда лопатой можно прокопать канавку под домкрат. Но как только вы начнете работать домкратом, обнаружится, что он не поднимает машину а все больше проваливается в мягкий грунт. Чтобы этого не произошло надо под пяту домкрата подложить подходящую дощечку. Такая дощечка всегда лежит у нас в моторном отсеке.

Иногда единственным способом выхода из затруднительного положения является смена колеи. Это могут сделать 3—4 человека. Вначале заднюю часть автомобиля раскачивают за бампер, потом резко поднимают и смещают в сторону. Затем то же повторяют с передней частью. Обычно по новому пути, не разрушенному колесами, автомобиль легко выезжает с тяжелого участка.

Вытаскивание «Запорожца» лебедкой или на буксире не имеет особенностей по сравнению с другими автомобилями, кроме случаев, когда приходится его вытягивать назад. Задняя часть кузова «Запорожца» не является несущей и за нее нельзя зацеплять трос. Лучшее место для троса — это нижняя труба торсиона передней подвески, но тогда трос нужно протянуть под всем днищем автомобиля, что невозможно, когда автомобиль сидит на «брюхе». В этом случае придется поискать другие точки крепления. Как-то мы вытащили застрявшего коллегу, привязав веревку за нижние опоры крепления амортизаторов на рычагах задних подвесок.

На «выходном» тракте может возникнуть необходимость преодоления какого-нибудь водного препятствия. Если вы оказались здесь в одиночестве, вспомните поговорку «не зная брода, не суйся в воду». Вначале посмотрите, есть ли автомобильные следы на въезде и выезде из воды. Если они есть, то какие — от легковушки или грузовика. Наличие следов говорит о том, что брод в принципе проезжий. Не поленитесь войти в воду с палкой, оценить состояние дна и промерить глубину.

Если дно вязкое, не стоит тратить время зря — надо искать другое место форсирования. Мы уже говорили, что «Запорожец» плохо преодолевает песок, да и мощности может не хватить, чтобы выбраться. Что касается глубины, то здесь два основных критерия. Первый — нижний уровень двери, если вы не хотите, чтобы вода попала в салон. А она обязательно попадет при несовершенном уплотнении дверей «Запорожцев». Второй критерий — уровень свечей зажигания двигателя; это предел, после которого двигатель может заглохнуть. Здесь мы не рассматриваем еще один критерий — уровень выхлопной трубы глушителя, потому что при большой частоте вращения коленчатого вала двигателя благодаря значительному давлению в выпускной системе вода не зальется в глушитель. А «газовать» вынуждает маломощный двигатель, которому необходимо преодолевать возросшие сопротивления движению автомобиля. Поэтому известное правило — проезжать брод с пробуксовкой сцепления — может не пригодиться. Во всех случаях идти на преодоление серьезного брода нужно только при полной уверенности в том, что его можно осилить с ходу, не останавливаясь в воде. Ведь вынужденная остановка прибавит столько дополнительных трудностей, что без посторонней помощи выбраться будет вряд ли возможно.

Когда брод остался позади, надо ликвидировать его последствия. Прежде всего в движении многократным нажатием на тормозную педаль просушите колодки. После остановки осмотрите салон и багажник, если там обнаружите воду, то нужно ее удалить, предварительно вынув заглушки.

ЧИТАТЕЛЮ.................................................................................................................................................................................. 1

Глава I. «ЗАПОРОЖЕЦ» КАК ОН ЕСТЬ................................................................................................................................... 2

ВМЕСТИМОСТЬ И КОМФОРТАБЕЛЬНОСТЬ................................................................................................................. 2

СКОРОСТЬ, МОЩНОСТЬ, ЭКОНОМИЧНОСТЬ.............................................................................................................. 2

ПРОХОДИМОСТЬ................................................................................................................................................................... 3

ПОЛЕЗНАЯ МАССА............................................................................................................................................................... 3

НАДЕЖНОСТЬ......................................................................................................................................................................... 4

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ.............................................................................................................. 5

ЦИФРЫ И КОММЕНТАРИИ................................................................................................................................................. 5

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ.............................................. 6

ГЛАВА II. ДИАГНОСТИКА УЗЛОВ АВТОМОБИЛЯ........................................................................................................... 7

ДВИГАТЕЛЬ.............................................................................................................................................................................. 7

КАРБЮРАТОР.......................................................................................................................................................................... 8

ГЛУШИТЕЛЬ............................................................................................................................................................................ 9

БЕНЗОБАК............................................................................................................................................................................... 10

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ............................................................................................................................................................. 10

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА.......................................................................................................................................................... 11

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, ТОРМОЗА, РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ.......................................................................................... 12

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ................................................................................................................................................ 15

ГЛАВА III. КАК ИСПРАВИТЬ................................................................................................................................................. 17

ИНСТРУМЕНТ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ........................................................................................................................... 17

СИЛОВОЙ АГРЕГАТ............................................................................................................................................................ 18

ЦИЛИНДРЫ, ПОРШНИ, КОЛЬЦА..................................................................................................................................... 20

ШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА................................................................................................................ 21

КАРБЮРАТОР........................................................................................................................................................................ 23

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР........................................................................................................................................................ 24

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС.......................................................................................................................................................... 25

ЗАБОРНАЯ ТРУБКА ТОПЛИВНОГО БАКА.................................................................................................................... 25

ГЛУШИТЕЛЬ.......................................................................................................................................................................... 25

ВЕНТИЛЯТОР........................................................................................................................................................................ 26

ПОЛУОСИ И КАРДАННЫЕ ШАРНИРЫ........................................................................................................................... 27

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА....................................................................................................................................................... 27

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА............................................................................................................................................................ 28

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ..................................................................................................................................................... 29

ТОРМОЗА............................................................................................................................................................................... 30

СТАРТЕР................................................................................................................................................................................. 32

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ.................................................................................................................................... 33

ГЛАВА IV. В РАЗНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.............................................................................................................. 35

В ЖАРУ.................................................................................................................................................................................... 35

В ДОЖДЬ................................................................................................................................................................................. 44

ГЛАВА V. ВДАЛИ ОТ ДОМА.................................................................................................................................................. 46

ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ................................................................................................................................. 46

ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ........................................................................................................................................................... 46

В САЛОНЕ СВОБОДНО........................................................................................................................................................ 48

ПО МАГИСТРАЛЯМ............................................................................................................................................................ 52

ПО ГОРНЫМ ДОРОГАМ..................................................................................................................................................... 53