SAAB 9000. Manual - part 2

0•8

Roadside Repairs

Booster battery (jump) starting

When jump-starting a car using a

booster battery, observe the following
precautions:

A) Before connecting the booster

battery, make sure that the ignition is
switched off.

B) Ensure that all electrical equipment

(lights, heater, wipers, etc) is
switched off.

C) Make sure that the booster battery is

the same voltage as the discharged
one in the vehicle.

D) If the battery is being jump-started

from the battery in another vehicle,
the two vehcles MUST NOT TOUCH
each other.

E) Make sure that the transmission is in

neutral (or PARK, in the case of
automatic transmission).

Jump starting will get you out
of trouble, but you must correct
whatever made the battery go
flat in the first place. There are

three possibilities:

The battery has been drained by

repeated attempts to start, or by

leaving the lights on.

The charging system is not working

properly (alternator drivebelt slack

or broken, alternator wiring fault or
alternator itself faulty).

The battery itself is at fault

(electrolyte low, or battery worn out).

Connect one end of the red jump lead to
the positive (+) terminal of the flat

battery

Connect the other end of the red lead to

the positive (+) terminal of the booster

battery.

Connect one end of the black jump lead
to the negative (-) terminal of the
booster battery

Connect the other end of the black
jump lead to a bolt or bracket on the
engine block, well away from the
battery, on the vehicle to be started.

Make sure that the jump leads will not
come into contact with the fan, drive-
belts or other moving parts of the

engine.

Start the engine using the booster
battery, then with the engine running at
idle speed, disconnect the jump leads in
the reverse order of connection.

Roadside Repairs

0•9

Identifying leaks

Puddles on the garage floor or drive, or

obvious wetness under the bonnet or
underneath the car, suggest a leak that needs
investigating. It can sometimes be difficult to
decide where the leak is coming from,
especially if the engine bay is very dirty
already. Leaking oil or fluid can also be blown
rearwards by the passage of air under the car,
giving a false impression of where the
problem lies.

Warning: Most automotive oils

and fluids are poisonous. Wash
them off skin, and change out of
contaminated clothing, without
delay.

The smell of a fluid leaking
from the car may provide a
clue to what's leaking. Some

fluids are distictively coloured.

It may help to clean the car carefully
and to park it over some clean paper
overnight as an aid to locating the
source of the leak.
Remember that some leaks may only
occur while the engine is running.

Sump oil

Oil from filter

Engine oil may leak from the drain plug... ...or from the base of the oil filter.

Gearbox oil

Gearbox oil can leak from the seals at the
inboard ends of the driveshafts.

Antifreeze

Brake fluid

Power steering fluid

Leaking antifreeze often leaves a crystalline A leak occurring at a wheel is almost
deposit like this. certainly brake fluid.

Power steering fluid may leak from the pipe

connectors on the steering rack.

0•10

Roadside Repairs

Buying spare parts

Spare parts are available from many

sources, including maker's appointed
garages, accessory shops, and motor factors.
To be sure of obtaining the correct parts, it will
sometimes be necessary to quote the vehicle

identification number. If possible, it can also
be useful to take the old parts along for
positive identification. Items such as starter
motors and alternators may be available
under a service exchange scheme - any parts
returned should always be clean.

Our advice regarding spare part sources is

as follows.

Officially-appointed garages

This is the best source of parts which are

peculiar to your car, and which are not
otherwise generally available (eg badges,
interior trim, certain body panels, etc). It is
also the only place at which you should buy
parts if the vehicle is still under warranty.

Accessory shops

These are very good places to buy

materials and components needed for the
maintenance of your car (oil, air and fuel

filters, spark plugs, light bulbs, drivebelts, oils
and greases, brake pads, touch-up paint, etc).

Components of this nature sold by a reputable
shop are of the same standard as those used
by the car manufacturer.

Besides components, these shops also sell

tools and general accessories, usually have
convenient opening hours, charge lower

prices, and can often be found not far from
home. Some accessory shops have parts
counters where the components needed for

almost any repair job can be purchased or
ordered.

Motor factors

Good factors will stock all the more

important components which wear out
comparatively quickly, and can sometimes
supply individual components needed for the
overhaul of a larger assembly (eg brake seals
and hydraulic parts, bearing shells, pistons,
valves, alternator brushes). They may also
handle work such as cylinder block reboring,
crankshaft regrinding and balancing, etc.

Tyre and exhaust specialists

These outlets may be independent, or

members of a local or national chain. They

frequently offer competitive prices when
compared with a main dealer or local garage,
but it will pay to obtain several quotes before
making a decision. When researching prices,
also ask what "extras" may be added - for
instance, fitting a new valve and balancing the
wheel are both commonly charged on top of
the price of a new tyre.

Other sources

Beware of parts or materials obtained from

market stalls, car boot sales or similar outlets.
Such items are not invariably sub-standard,
but there is little chance of compensation if
they do prove unsatisfactory. In the case of
safety-critical components such as brake
pads, there is the risk not only of financial loss
but also of an accident causing injury or death.

Second-hand components or assemblies

obtained from a car breaker can be a good
buy in some circumstances, but this sort of
purchase is best made by the experienced
DIY mechanic.

Vehicle identification numbers

Modifications are a continuing and

unpublicised process in vehicle manufacture,
quite apart from major model changes. Spare
parts lists are compiled upon a numerical
basis, the individual vehicle identification
numbers being essential to correct
identification of the component concerned.

When ordering spare parts, always give as

much information as possible. Quote the car
model, year of manufacture, body and engine
numbers, as appropriate.

The Vehicle Identification Number (VIN)

plate is located on the right-hand side of the
bulkhead in the engine compartment (see
illustration). It is also stamped in the body, to

the left of the right-hand rear light. On pre-

1989 models, it is on the crosspanel to the
rear of the luggage compartment: on 1989-on

models, it is on the crossmember inside the
spare wheel well. On 1994-on models, it is
etched into the windscreen and rear window.

The engine number is situated on the left-

hand rear face of the cylinder block on 2.0 litre
models up to 1993, or on the left-hand front

face of the cylinder block on 1994-on 2.0 litre
and all 2.3 litre models.

The transmission number is situated on the

top of the transmission casing.

The body trim and colour code is stamped

on a plate located on the right-hand side of
the bulkhead in the engine compartment on

1985 models, on the panel at the rear of the
luggage area on models up to 1990, and on

the left-hand rear door pillar on models from

1991 onwards.

The VIN plate is located on the right-hand

side of the bulkhead

MOT Test Checks 

0•11

This is a guide to getting your vehicle through the MOT test.

Obviously it will not be possible to examine the vehicle to the same
standard as the professional MOT tester. However, working through
the following checks will enable you to identify any problem areas
before submitting the vehicle for the test.

Where a testable component is in borderline condition, the tester

has discretion in deciding whether to pass or fail it. The basis of such
discretion is whether the tester would be happy for a close relative or

friend to use the vehicle with the component in that condition. If the
vehicle presented is clean and evidently well cared for, the tester may

be more inclined to pass a borderline component than if the vehicle is
scruffy and apparently neglected.

It has only been possible to summarise the test requirements here,

based on the regulations in force at the time of printing. Test standards
are becoming increasingly stringent, although there are some exemptions

for older vehicles.

An assistant will be needed to help carry out some of these checks.

The checks have been sub-divided into four categories, as follows:

1

Checks carried out
FROM THE DRIVER'S
SEAT

2 Checks carried out

WITH THE VEHICLE
ON THE GROUND

3 Checks carried out

WITH THE VEHICLE

RAISED AND THE

WHEELS FREE TO
TURN

4 Checks carried out on

YOUR VEHICLE'S

EXHAUST EMISSION
SYSTEM

1 Checks carried out

FROM THE DRIVER'S SEAT

Handbrake

• Test the operation of the handbrake.
Excessive travel (too many clicks) indicates
incorrect brake or cable adjustment.
• Check that the handbrake cannot be
released by tapping the lever sideways. Check
the security of the lever mountings.

Footbrake

• Depress the brake pedal and check that it
does not creep down to the floor, indicating a
master cylinder fault. Release the pedal, wait
a few seconds, then depress it again. If the
pedal travels nearly to the floor before firm
resistance is felt, brake adjustment or repair is
necessary. If the pedal feels spongy, there is
air in the hydraulic system which must be
removed by bleeding.

• Check that the brake pedal is secure and in
good condition. Check also for signs of fluid
leaks on the pedal, floor or carpets, which
would indicate failed seals in the brake master
cylinder.
• Check the servo unit (when applicable) by
operating the brake pedal several times, then
keeping the pedal depressed and starting the
engine. As the engine starts, the pedal will
move down slightly. If not, the vacuum hose
or the servo itself may be faulty.

Steering wheel and column

• Examine the steering wheel for fractures or
looseness of the hub, spokes or rim.
• Move the steering wheel from side to side
and then up and down. Check that the
steering wheel is not loose on the column,
indicating wear or a loose retaining nut.
Continue moving the steering wheel as before,
but also turn it slightly from left to right.
• Check that the steering wheel is not loose
on the column, and that there is no abnormal

movement of the steering wheel, indicating
wear in the column support bearings or
couplings.

Windscreen, mirrors and sunvisor

• The windscreen must be free of cracks or
other significant damage within the driver's
field of view. (Small stone chips are accept-
able.) Rear view mirrors must be secure,
intact, and capable of being adjusted.

• The driver's sunvisor must be capable of
being stored in the "up" position.