Nissan Patrol (4х4). Блокировка СВГ – как проводить
Принцип.
Чтобы вставить пластинку вам надо будет ослабить 3х12мм болты (2 на верхнем кожухе, 1 на нижнем кожухе кронштейна СВГ и убрать 2х14мм болты на нижнем кожухе трубки СВГ, как показано ниже.
Затем регулирующий болт, который контролирует лопатку турбонаддува, далее по тексту болт ПФТ, для максимального открытия необходимо повернуть, чтобы предотвратить слишком большой наддув. Руководствуйтесь нижеприведенным рисунком, пока вы проводите процедуру.
Для полной версии технической схемы СВГ смотрите конец этого раздела.
Инструменты.
-гаечный ключ с трещоткой
-расширитель от 10 до 20 см
-муфта 12 и 14мм
-тарированный ключ (ключ с регулируемым крутящим моментом) или рука
-лист мягкой стали 1-2 мм толщиной
-ножницы по металлу или шлифовальный станок
-8 и 10мм гаечные ключи
-2,5мм вязальный крючок или что-то подобное. Я использовал малюсенькую отвертку.
демонтаж.
- дайте двигателю остыть, поскольку выхлопная труба и наддув очень горячие.
- удалите кожух интеркулера для большей обзорности (можно работать и, не удаляя кожух, но без него смотреть будет куда удобнее)
- ослабьте верхние болты (12мм) не выворачивая их полностью. Наполовину будет достаточно.
- ослабьте нижние болты (12мм), которые соединены с правым кронштейном, наполовину.
- полностью выкрутите 14мм болты. Убедитесь, что запомнили какой болт откуда, поскольку один немного длиннее (справа).
- уберите корпус клапана, двигая его назад. Там также есть медная прокладная, которую тоже надо убрать.
- используйте прокладку в качестве макета, чтобы создать блокирующую матрицу.
- чем толше матрица, тем лучше она подойдет к изоляции распрыскивателя при установке.
Обратная сборка.
- вставьте матрицу и 14мм болты. Более длинный из болтов выкручивать надо справа.
- пальцами вкручивайте болты до тех пор, пока они полностью не зайдут в резьбу.
- закрепите оба верхних 12мм болта до 2.5-2.9 нм крутящего монета
- закрепите нижний 12мм болт до 2.5-2.9 нм крутящего момента
- закрепите оба 14мм болта до 5.2-5.9 нм крутящего момента
- матрица закреплена, а СВГ заблокирована как раз перед клапаном СВГ, который находится чуть выше. Клапан будет спокойно открываться и закрываться по команде ЭБУ
убедитесь, что прочитали раздел по тестированию сверхнаддува. Если нет, сделайте это немедленно сразу после блокировки. Если есть вопросы обратитесь к разделу регулировки ПФТ.
Схема ретикуляции выхлопных газов в разобранном виде
Плоское зеркало на GU4 (не выпуклое!)
У меня были проблемы при езде с противоречащими изображениями, отличающимися от изображений в стандартных невыпуклых зеркалах.
Я заменил свое на плоское у местного дилера, поэтому помочь в этом деле затрудняюсь. Замена стоила 60 долларов. Сер. Номер – 96365-VB111 для зеркала с водительской стороны для серий 1,2,3, но она взаимозаменяемо с сериями 4 и 5, не смотря на то, что не обозначен в списках.
У меня все еще стоит оригинальное зеркало, на котором стоит пара пластиковых клипс сзади по направлению вниз, которые зажимают раму зеркала (корпус).
Если зеркало все поворачивать внутрь, то можно увидеть его внутренне строение.
Вам надо проскользить плоской отверткой весь путь, чтобы открыть замок, зеркало плавно поднимется (скользит вверх и наружу из корпуса). Проще обратиться к дилеру
Контейнер для масла – как сделать собственный и установить.
Существует
множество разговоров и споров а надо ли его устанавливать. В разделе УХОД вы
увидите отрывок по этому поводу, поэтому, да, полагаю,
что необходимо устанавливать контейнер по сбору масла. Я себе такой установил.
Подходящий (изначальный) дизайн имеет форма масляного цилиндра (место, где стоит щуп), но я видел, что это излишне, лишнее место для уплотнения и возможных протечек. Мне приходилось сливать его каждые 5 000 км, где бы я не был, даже если там и не было много масла, где-то около 100 мл.
Зачем все это рукоделие, спросите вы. Да потому что я не смог найти, где можно купить его, поэтому и решил поставить подходящий экран (мембрану), чтобы отлавливать масляную пыль и отходы. Другой вариант – сделать свой. Как только я придумал дизайн, купил все необходимое, выбрал время, сразу приступил к работе, которая заняла всего 1,5 часа всей схемы, включая время на покраску. Также это становится дешево, когда вы подытожите затраты.
Как сделать.
Большинство того, что понадобилось. (список в конце)
сначала
я отрезал кусок поливинилхлоридной трубы длиной в 20 см. Поскольку я строил
контейнер, я понял, что эта длина великовата и укоротил ее до 15 см, которая
кажется идеальна. Для этой длины и экрана я использовал банку (жестянку) около
250мл масла, прежде чем достичь дна экрана. Вы увидите, что труба вдруг станет
короче, во время конструирования. После подгонки по длине, я отшлифовал трубу и
торцевые заглушки для покраски. Легче это сделать до полной сборки контейнера.
Затем
я подогнал по размеру мембрану. Купленный мною фильтр был маслосовместимым, с
открытым положением (поролон). Открытый поролон – когда поднесете его к свету,
увидите сквозь его поры свет (пористый). Я разрезал фильтр до самой большой
мембраны.
После
порезки поролона, я приклеил один из торцевых наконечников с помощью клея и
просверлил отверстие для установки клапана слива. На
этом этапе я и подрезал трубу до 15 см.
затем,
используя высокотемпературный уплотнитель (силикон), вкрутил и приклеил латунный
ниппель слива в отвертстие (клапан). Поскольку пластик очень толстый, он
скрепляется очень хорошо, а резьбовая
пробка нарезает свою резьбу через трубу.
Пока
клей сох, я принялся за торцевые наконечники. Просверлил отверстия для впускного
и выпускного клапанов. Для этого я просто просверлил их в торцевых наконечниках
изнутри, путем вставки специально отрезанного кусочка трубы в эти наконечники.
Принимая во внимание толщину стенок трубы, отверстия не будут заграждены краями
трубы. Затем проверил размер отверстий для клапанов, и каждый клапан вкрутил в
отверстие, чтобы он сел в него идеально.
Затем наступил момент работы с мембраной. Используйте отрезанный кусочек трубы, чтобы замерить какой размер кривой вам нужен, чтобы выпускной патрубок мог очищать мембранный сепаратор.
Затем отрежьте кусок трубы по размеру этой кривой и проверьте, чтобы он был такой же длины как и мембранный поролон.
Срежьте
весь лишний поролон по форме мембраны (все, что торчит за пределами вашей
трубки).
Для этого я взял кусок трубы, из которой вырезал кривую, вставил в него поролон, лишнее срезал. Это для того, чтобы не было при установке в контейнер пустых мест, через которые отходы масла могут спокойно просочиться.
Проверьте всю констру
кцию
на плотность прижатия составляющих, уплотнений для последующей склейки.
Приклейте поролон и кривую на силиконовый клей. Нанес приличный слой силиконового клея толщиной с палец вдоль стенки с каждой стороны. Затем я позволил поролону расправиться и тем самым прижать стенку к трубке, а самому поролону соприкоснуться по всей длине с клеем. Я также прижал поролон там, где он неплотно прилегал, и образовались прогалины наверху, тем самым распределив поверхность для отлова пыли еще больше.
Время
проверки. Я надел торцевой наконечник, последив, чтобы все село четко, а
отверстия не загородились концами стенки.
Время сборки. После нанесения на верх контейнера большого количества клея, чтобы уж наверняка плотно приклеилось, я прижал торцевой наконечник, удалил излишне нанесенный клей (краска НЕ ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ на силиконовом клее, как она должна).
Теперь надо закончить работу с установкой последних комплектующих. Я отметил каждый коннектор маркером соответственно I (Вх) и О (вых). Затем с помощью «Аралдайт» (фирменное название стойкого клея для фарфора, стекла, пластмассы, металла) я приклеил коннекторы. Сделал я это потому, что верхние коннекторы будут держать на себе рукава с вероятной исходящей от них вибрацией вверх и вниз, а Аралдайт» очень крепок, даже намертво приклеивает. Я не вкрутил арматуру до конца плотно, а оставил места, чтобы туда попал арадлайт и склеил. Затем
было просто уплотнить сливное отверстие тефлоновым уплотнителем.
Самое важное и последнее – покрасить, дать высохнуть в течение пары дней. Для своего я выбрал черную краску, просто потому, что у моих задвижек был черный цвет, и я не хотел привлекать внимание к контейнеру после его установки под крышку. Черный цвет делает его на вид ничем не отличным от других частей.
Комплектующие и затраты.
-два латунных патрубка из Enzed за 20.13 долларов
-одна латунная муфта слива и заглушки (уже была своя)
-1 метр 65мм поливинилхлоридной трубы (можно было и покороче прикупить, если бы знал) за 11 долларов
-два торцевых наконечника 65 мм за 9,50 долларов
-1 фильтр RF450 Сафари с всасывающей насадкой за 7,92 доллара
-1 тюбик суперклея (на самом деле не требуется, если у вас есть клей, не подвергающийся бензину) за 5,50 долларов
ИТОГО: 68,04 долларов
Клей и тефлоновый уплотнитель у меня уже были, и требуется их совсем немного.
Установка.
Необходимо убедиться, что вы пристраиваете (прикручиваете) ваш контейнер к твердой цельной поверхности, чтобы избежать вибраций вперед и назад. Свой я установил в месте, где стоит запирающий компрессор (стойка), по правой стороне моторного отсека. Там уже есть кронштейн, на котором крепятся некоторые детали двигателя. Я использовал прямой кусок стали, просверлил в нем отверстия для прочного и безопасного крепежа. Просверленные отверстия полностью совпадали по размеру с отверстиями на кронштейне. Я использовал несколько шайб, чтобы поднять сталь с нисаановского каркаса, таким образом, чтобы крепежные элементы имели место для того, чтобы пройти насквозь. Затем с помощью двух 52-75мм крепежных деталей, я закрепил все на стали (см. рисунок).
Здесь приведено полное фото проведенной работы.
При подсоединении рукавов, я убрал дроссель из одного рукава и установил его во входящий рукав. Он стоит там по необходимым условиям, поэтому используйте его.
При подсоединении рукава, проверьте, не задевает ли крышка капота сей рукав и закрывается, как и должна. Пластиковый кожух вибрирует и может в конечном счете прорвать рукав.
Внизу фото того, что было и что стало.
Установка датчика давления масла (ДДМ).