Автомобили Derways. Руководство по ремонту - часть 5

На блоке цилиндров группа цилиндров выбивается на нижней плоскости блока 

напротив каждого цилиндра. 

 

Рис. 2.54. 

 

Рис. 2.55. 

На днище поршня выбиваются следующие данные: 
1 – класс поршня по отверстию под палец; 
2 – класс поршня по диаметру; 
3 – стрелка,  показывающая  направление  установки 

поршня; 

4 – ремонтный размер; 
5 – группа по массе (нормальная – «Г», увеличенная 

на 5 г – «+», уменьшенная на 5 г – «–»).  

Пальцы с трещинами замените. Палец должен легко 

входить  в  поршень  от  усилия  большого  пальца  руки. 
Вставьте  палец  в  поршень.  Если  при  покачивании  пальца 
ощущается  люфт,  замените  поршень.  При  замене  поршня 
подберите к нему палец по классу. Поршневые пальцы раз-
биты по диаметру на три класса (см. таблицу).  

 

Идентификация коренных подшипников. 

 

Классификация 

Идентификационный цвет 

Внешний диаметр, мм 

1 

Желтый 

44,995 – 45,000 

2 

Без окраски 

44,985 – 44,995 

3 

Белый 

44,980 – 44,985 

 

 

Рис. 2.56. 

 

Рис. 2.57. 

 

Рис. 2.58. 

Класс  пальца  маркируется  на  его  торце  краской. 

Класс  поршня  по  пальцу  выбивается  на  днище  поршня, 
класс шатуна по пальцу – на крышке шатуна. 

Замените  погнутые  шатуны.  Замените  шатун,  если 

при  разборке  двигателя  было  обнаружено,  что  шатунные 
вкладыши  провернулись  в  шатуне.  Шатуны  обрабатывают 
совместно  с  крышками,  поэтому  их  нужно  менять  комплек-
том.  В  двигателе  должны  устанавливаться  шатуны  одного 
класса. 

Вставьте  шатун  в  поршень  в  соответствии  с  ранее 

сделанными  метками.  Запрессуйте  палец  на  приспособле-
нии  (рис. 2.56) с  гидравлическим  прессом  и  комплектом 
специальных  оправок.  Усилие  при  запрессовывании – от 
4,9  до 16,0 Тс.  При  запресовывании  пальца  проверьте  ве-
личину его выступания 1 (рис. 2.57) с обеих сторон поршня. 

Установите  поршневые  кольца.  Это  рекомендуется 

делать  специальным  съемником.  Если  его  нет,  установите 
кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.  

Порядок  установки  колец:  первым  устанавливают 

маслосъемное кольцо, затем нижнее компрессионное коль-
цо, последним – верхнее. 

 Сечения  верхнего  и  нижнего  компрессионных  колец 

отличаются (рис. 2.58) (1 – маркировка N и Т, 2 – скруглен-

 

Рис. 2.59. 

 

Рис. 2.60. 

ный  профиль, 3 – конусный  профиль).  При  этом  обратите 
внимание,  что  на  кольцах  имеется  метка  которая  должна 
быть обращена вверх.  

Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь, что 

они вращаются легко. Если какое-либо кольцо не провора-
чивается или заедает, его необходимо заменить.  

Разверните  кольца  на  поршне  так,  чтобы  их  замки 

располагались под углом 120° друг к другу.  

Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки 

коленчатого вала.  

Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилин-

дров и смажьте их моторным маслом.  

Вставьте  вкладыш  в  шатун  в  соответствии  с  ранее 

сделанными  метками  так,  чтобы  усик  вкладыша  вошел  в 
проточку  в  шатуне.  После  этого  смажьте  вкладыш  и  пор-
шень моторным маслом. 

Наденьте на поршень специальную оправку для  

сжатия  поршневых  колец  и  аккуратно  опустите  шатун  в  цилиндр.  Рекомендуется 
предварительно  провернуть  коленчатый  вал  так,  чтобы  устанавливаемый  поршень 
был в НМТ.  

Плотно  прижмите  оправку  к  блоку  и  ручкой  молотка  протолкните  поршень  в 

цилиндр. Если оправка будет не плотно прилегать к блоку цилиндров, можно поло-
мать поршневые кольца. 

Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала. 
Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными мет-

ками  так,  чтобы  усик  вкладыша  вошел  в  проточку  в  крышке.  После  этого  смажьте 
вкладыш моторным маслом. 

Установите  крышку  шатуна.  При  этом  номера  цилиндра  на  крышке  и  нижней 

головке шатуна должны быть с одной стороны.  

Заверните гайки крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. при-

ложение "Моменты затяжки резьбовых соединений"). Таким же образом установите 
и остальные поршни. 
 
 
 
 
 
 

Система смазки. 

Рис. 2.61. 

Двигатель  имеет  систему  смазки 

под  давлением,  создаваемым  шестерен-
чатым  насосом  с  приводом  непосредст-
венно от коленчатого вала (cм. рис. 2.62). 

Кроме масляного насоса, в состав 

системы  смазки  включены  масляный 
фильтр,  а  также  форсунки,  установлен-
ные  в  основании  каждого  цилиндра,  че-
рез  которые  разбрызгивается  масло  для 
охлаждения днищ поршней. 

Масляный  насос  шестеренчатого 

типа с внутренним зацеплением. 

Давление  масла  на  холостом  хо-

ду – 2 кгс/см

2

. 

Давление  срабатывания  датчика 

контрольной  лампы  давления  масла – 

1 - масляный  фильтр; 2 - перепускной  клапан 
масляного  фильтра; 3 - кронштейн  масляного 
фильтра; 4 - редукционный  клапан; 5 - нижняя 
крышка  блока  цилиндра; 6 - ведомая  шестерня 
масляного  насоса; 7 - крышка масляного  насоса; 
8 - масляный  картер; 9 – маслоприемник; 10 -
форсунки  для  охлаждения  днища  поршня; 11 - 
маслосливная  пробка; 12 - ведущая  шестерня 
масляного насоса. 

Рис. 2.62. 

0,3 кгс/ см

2

. 

Давление 

открытия 

клапанов 

форсунок для охлаждения днищ поршней 
– 2 кгс/ см

2

.  

Давление  открытия  редукционно-

го  клапана  масляного  фильтра – 1,5 кгс/ 
см

2

. 

Сменный  фильтрующий  элемент 

снабжен  встроенным  перепускным  кла-
паном. 

При  эксплуатации  в  нормальных 

условиях  фильтрующий  элемент  подле-
жит  замене  через  каждые 10000 км  про-
бега,  при  эксплуатации  в  тяжелых  усло-
виях – через каждые 6000 км пробега. 

Давление  открытия  перепускного 

клапана – 5,5 кгс/см

2

. 

Марка  фильтрующего  элемента: 

Mitsubishi.  

Система смазки включает в себя  

отводную  магистраль  с  перепускным  клапаном,  благодаря  этому  обеспечивается 
непрерывный  подвод  масла  к  трущимся  деталям  двигателя  в  случае  засорения  и 
непроходимости  масляного  фильтра.  Открытие  перепускного  клапана,  установлен-
ного на боковой стороне двигателя, определяется только температурой масла. При 
открытом клапане это позволяет сократить время, необходимое для разогрева мас-
ла при запуске холодного двигателя. 

 
Снятие. 
Для снятия масляного насоса снимите нижнюю крышку блока цилиндров.  
Снимите шестерню привода масляного насоса.  
Снимите  крышку  масляного  насоса.  Снимите  ведомую  и  ведущую  шестерни 

масляного  насоса  и  нанесите  на  шестерни  установочные  метки,  чтобы  при  сборке 
поставить их в прежнее положение.  

Для проверки технического состояния убедитесь, что зубья шестерен не име-

ют следов износа и повреждений.  

 

Рис. 2.63. 

Рис. 2.64. 

 

Рис. 2.65. 

Пользуясь набором щупов и 

данными,  приведенными  в  под-
разделе, проверьте зазоры. 

Проверьте  зазор  между  на-

ружным  диаметром ведущей шес-
терни и расточкой корпуса  насоса 
который  должен  составлять  –  
0,03–0,09 мм. 

Проверьте  зазор  между  на-

ружным  диаметром  ведомой  шес-
терни и расточкой корпуса  насоса 
который  должен  составлять  –  
0,12–0,22 мм. 

Проверьте  зазоры  между 

зубьями шестерен и разделитель-
ным серпом: 
– зазор между зубьями ведущей 
шестерни и разделительным сер-
пом 0,22–0,35мм; 

Рис. 2.66. 

 

Рис. 2.67. 

  –  зазор  между  зубьями  ведомой  шестерни  и  раз-

делительным серпом 0,12–0,22 мм. 

Проверьте  зазор  между  торцами  шестерен  и  плос-

костью  корпуса  насоса  который  должен  составлять  –  
0,04–0,10 мм. 

Сборка 

Сборка  масляного  насоса  производится  в  порядке,  обрат-
ном  разборке,  соблюдая  метки,  нанесенные  при  разборке 
на шестернях. 

 

Система выпуска отработавших газов. 

 

Внимание:

 Перед ремонтом системы выпуска дайте ей остыть, так как во 

время работы двигателя она нагревается до высокой температуры.  Выхлопные 
газы  ядовиты  и  отравление  ими  происходит  незаметно,  поэтому  перед  пуском 
двигателя в гараже обязательно откройте ворота!  

 

Рис. 2.68. 

1- шпилька; 2 - уплотнительное кольцо; 3, 10, 12 – гайка; 4 – приемная труба; 5 – датчик кислорода; 6, 
17 – подушка подвески; 7 – нейтрализатор; 8 – болт; 9, 13, 14 – шайба; 11 – глушитель; 15 – хомут; 16 
– кронштейн.

 

Периодически  проверяйте  систему  выпуска  отработавших  газов.  При  повы-

шенном  уровне  шума  от  системы  выпуска  проверьте  ее  герметичность.  Для  этого 
запустите двигатель и осмотрите всю систему. Проведя рукой над местами возмож-
ной  утечки,  не  касаясь  узлов,  вы  сразу  ощутите  утечку  газов.  При  необходимости 
замените  проржавевшие  и  прогоревшие  узлы.  На  автомобиле  между  приемной 
трубой  глушителя  и  глушителем  устанавливается  каталитический  нейтрализатор 
отработавших  газов.  Применение  нейтрализатора  значительно  снижает  выбросы  в 
атмосферу  углеводородов,  окиси  углерода  и  окислов  азота.  При  прохождении 
отработавших  газов  через  нейтрализатор  большая  часть  углеводородов 
превращается  в  водяной  пар,  окись  углерода – в  двуокись  углерода  (углекислый 
газ),  оксилы  азота – в  азот.  Для  эффективной  работы  нейтрализатора  необходимо 
очень точное соотношение воздуха и топлива, подаваемых в цилиндры двигателя. 

Каталитический нейтрализатор представляет собой два керамических блока с 

катализаторами в микроканалах. Блоки установлены в неразборном металлическом 
корпусе. 

 
Замена подушек подвески системы выпуска 
Рекомендация  
Подушка подвески приемной трубы меняется аналогично подушкам подвески 

глушителя. 

Замените порванные, потрескавшиеся или потерявшие эластичность подушки 

подвески системы выпуска. 

Приподняв глушитель 11 (рис. 2.68), выведите его кронштейн из подушки под-

вески  глушителя.  Выньте  подушку 6 из  кронштейна  на  раме.  Установите  новую  по-
душку  в  порядке,  обратном  снятию.  Для  облегчения  установки  подушки  смажьте 
кронштейн глушителя мыльным раствором.  

 
Замена глушителя 
Отверните две гайки крепления фланца трубы глушителя к нейтрализатору. 
Приподняв глушитель, выведите его кронштейны из подушек подвески глуши-

теля и выньте глушитель из-под автомобиля.  

Установите  новый  глушитель  в  порядке,  обратном  снятию.  При  этом  для  об-

легчения установки подушек смажьте кронштейны глушителя мыльным раствором. 

 
Замена каталитического нейтрализатора 
 

Внимание:

  Нейтрализатор  при  работе  разогревается  до  очень  высокой 

температуры  (свыше 600 °С),  поэтому  он  будет  остывать  медленнее,  чем  ос-
тальные узлы системы выпуска. 

Эксплуатация автомобиля на этилированном бензине и перебои в работе сис-

темы зажигания могут стать причинами выхода нейтрализатора из строя. Неисправ-
ность нейтрализатора может быть одной из причин резкого увеличения содержания 
СО в отработавших газах.  

Для более точной проверки работоспособности нейтрализатора обратитесь в 

специализированную мастерскую. 

Отверните две гайки крепления приемной трубы к нейтрализатору 7, снимите 

пружинные шайбы и выньте болты. 

Отверните два болта крепления нейтрализатора к приемной трубе и придер-

живая нейтрализатор, выньте болты с пружинами. Выньте нейтрализатор из-под ав-
томобиля. 

Установите  новый  нейтрализатор  в  порядке,  обратном  снятию.  При  этом  за-

мените сломанные или просевшие пружины. 
 

Замена приемной трубы глушителя 
Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи. 
Отверните  два  болта  крепления  нейтрализатора  к  приемной  трубе  и  выньте 

болты с пружинами.  

Разъедините  колодку  кислородного  датчика  и  жгута  проводов,  отжав  пласт-

массовую защелку.  

Отверните три гайки 3 крепления приемной трубы к выпускному коллектору.  
Снимите приемную трубу и прокладкой.  
Выверните кислородный датчик из выпускной трубы.  
Снимите уплотнительное кольцо и установите его  на новую  приемную  трубу. 

Поврежденное кольцо замените.  

Проверьте плоскостность фланца приемной трубы. Для этого проведите реб-

ром  металлической  линейки  по  поверхности  фланца.  Если  в  отдельных  местах  ли-
нейка  прилегает  не  плотно,  значит,  фланец  покороблен  и  приемную  трубу  необхо-
димо заменить.  

Установите приемную трубу в порядке, обратном снятию. 
 

 

 
 
 
 

Система питания. 
 
Снижение давления в системе питания. 
 

Внимание:

  При  работе  двигателя  в  системе  питания  поддерживается 

давление 284–325 кПа (2,9–3,3 кг/см2), поэтому перед проведением работ, связан-
ных  с  отсоединением  любых  топливных  трубок  и  шлангов,  необходимо  снизить 
давление в системе питания. 

- Затормозите автомобиль стояночным тормозом и включите нейтральную пе-

редачу.  

- Отверните два винта крепления и снимите крышку люка над топливным ба-

ком.  

- Отсоедините колодку с проводами топливного насоса от жгута проводов, от-

жав пластмассовую защелку.  

- Пустите двигатель и дайте ему поработать, пока он не заглохнет из-за выра-

ботки  бензина  в  топливопроводе.  Затем  включите  стартер  примерно  на 3 с.  После 
этого можно разъединять топливопроводы. По окончании работ не забудьте подсое-
динить колодку с проводами топливного насоса к жгуту проводов. 
 

 

Рис. 2.69. 

Снятие и установка воздушного фильтра 
 
Отсоедините  провод  от  клеммы «–» акку-

муляторной батареи. 

Ослабьте затяжку хомута 4 (рис. 2.69) кре-

пления шланга впускной трубы к корпусу фильт-
ра. 

Отщелкните зажимы крышки 5 от корпуса 

воздушного фильтра 8. Снимите фильтрующий 
элемент 6 с автомобиля, отсоединив шланг впу-
скной трубы 2 от корпуса фильтра.  

Установите  фильтр  в  порядке,  обратном 

снятию. 

Замена топливного фильтра 
 
Замена фильтра тонкой очистки топлива регламентирована – через каж-

дые 30 000 км пробега. Однако его состояние зависит от качества бензина: чем 
грязнее  бензин,  тем  фильтр  засоряется  быстрее.  Рывки  при  движении  автомо-
биля сначала на высоких, а затем и на пониженных скоростях с большой вероят-
ностью свидетельствуют о засорении фильтра. 

 
Порядок выполнения: 
- Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.  
- Снизьте давление в системе питания (см. выше). 
-  Ослабьте  затяжку  гаек  крепления  наконечников  шлангов  к  топливному 

фильтру.  

- Ослабьте затяжку гайки держателя фильтра.  
-  Окончательно  отверните  гайки  и  отсоедините  наконечники  шлангов  от 

фильтра. При этом учтите, что из фильтра и шлангов выльется небольшое количе-
ство топлива.  

- Выньте фильтр из держателя.  
- Снимите уплотнительные кольца с наконечников шлангов. Проверьте их со-

стояние. Порванные или потерявшие упругость кольца замените.  

- Установите новый фильтр в порядке, обратном снятию. При этом стрелка на 

корпусе фильтра должна быть направлена по направлению потока топлива. 

 
Замена топливного насоса 
 

 

Рис. 2.70. 

1, 12 – болт; 2,11 – пружинная 
шайба; 3, 10 – шайба; 4 – крон-
штейн; 5 – шайба сливной пробки; 
6 – пробка сливная; 8, 20 - уплот-
нитель  трубопровода; 9 - пласти-
на; 13 – воздушный  шланг; 14 – 
шланг  заливной  горловины; 15, 
19, 26 – хомут; 16, 22 - пароотво-
дящий  шланг; 17 – заливная  гор-
ловина; 18 – пробка заливной гор-
ловины; 21 – тройник; 23 - уплот-
нительное кольцо насоса; 24 – то-
пливный  насос; 25 – прижимное 
кольцо; 27 - пароотводящий  шту-
цер; 28 топливный бак 

 

Топливный насос системы питания установлен в топливном баке.  
Если  падает  мощность  двигателя,  слышен  повышенный  шум  или  периодиче-

ские «подвывания» при работе топливного насоса, то скорее всего топливный насос 
вышел из строя.  

Сначала проверьте давление в системе подачи топлива, подключив манометр 

к штуцеру на рампе в подкапотном пространстве. 

Если давление в системе меньше 250 кПа (2,5 кгс/см2), замените топливный 

фильтр (см. выше). 

Если это не поможет, попробуйте снять насос и промыть сетку его приемника.  
Если и в этом случае давление не возрастает, топливный насос необходимо 

заменить.  

Снятие и установка. 
Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.  
Снизьте давление в системе питания (см. выше).  
Отверните  два  винта  крепления  и  снимите  крышку  люка  над  топливным  ба-

ком.  

Отсоедините  колодку  с  проводами  топливного  насоса  от  жгута  проводов,  от-

жав пластмассовую защелку.  

Отверните гайку крепления наконечника шланга подачи топлива к топливному 

насосу и отсоедините шланг. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник 
шланга слива топлива от топливного насоса. 

Снимите  уплотнительные  кольца  с  наконечников  шлангов.  Проверьте  их  со-

стояние. Порванные или потерявшие упругость кольца замените.  

Отверните  прижимное кольцо 25 (рис. 2.70) крепления насоса. 
Поднимите  насос  вверх  и  наклоните  его,  чтобы  вывести  из  люка  поплавок 

датчика указателя уровня топлива.  

Снимите и осмотрите уплотнительное кольцо насоса 23. Порванное или поте-

рявшее упругость кольцо замените.  

Установите  топливный  насос  в  порядке,  обратном  снятию.  При  этом  стрелка 

на насосе должна быть направлена в сторону задней части автомобиля.  

При заворачивании прижимного кольца крепления насоса прижмите кольцо с 

насосом, преодолевая сопротивление пружин, установленных в насосе.  

 
 
 
 

Замена топливного бака 
 
При обнаружении течи топлива из бака рекомендуется заменить бак.  
Если часто засоряется сетка топливного насоса, следует снять и промыть бак.  
 
Внимание: Паять можно только тщательно промытый и просушенный бак, 

не содержащий паров бензина, иначе при пайке пары могут воспламениться.  

 Для  промывки  топливного  бака  используйте  моющие  средства: «Лобомид», 

МС или МЛ. Затем, чтобы удалить остатки моющего средства, промойте и пропарьте 
бак струей горячей воды. Тщательно просушите бак. 

 
Снятие и установка 
Отсоедините провод от клеммы «–» аккумуляторной батареи.  
Снизьте давление в системе питания (см. выше).  
Отверните  два  винта  крепления  и  снимите  крышку  люка  над  топливным  ба-

ком.  

Отсоедините  колодку  с  проводами  топливного  насоса  от  жгута  проводов,  от-

жав пластмассовую защелку.  

Отверните гайку крепления наконечника шланга подачи топлива к топливному 

насосу и отсоедините шланг. Отверните гайку крепления и отсоедините наконечник 
шланга слива топлива от топливного насоса. 

Ослабьте затяжку хомута крепления и отсоедините воздушный шланг от бака.  
Ослабьте затяжку хомута крепления и отсоедините шланг от трубки системы 

улавливания паров бензина.  

Ослабьте затяжку хомута крепления и отсоедините шланг от наливной трубы.  
Отверните шесть болтов крепления хомутов бака, придерживая при этом бак.  
Выведите хомуты за балку задней подвески.  
Немного опустите бак и осторожно выведите бак из-под автомобиля.  
Ослабьте  затяжку  хомутов  и  снимите  шланги  системы  улавливания  паров 

бензина и наливной трубы с бака.  

Если на новом баке нет резиновых прокладок, отклейте их со старого бака и 

наклейте на новый сверху и снизу бака.  

Замените ржавые или треснувшие по сварке хомуты.  
Имейте в виду, что для крепления хомутов применяются специальные болты.  
Вставьте хомуты в отверстия на кузове и установите бак в порядке, обратном 

снятию. 
 

Проверка и замена форсунок 
 
Внимание: Если при снятии топливной рампы какая-нибудь форсунка оста-

лась  во  впускной  трубе  двигателя,  замените  ее  уплотнительные  кольца  и  фик-
сатор. 

 

Рекомендация:

  Загрязненные  форсунки  можно  промыть  в  специализиро-

ванной мастерской на специальном стенде. 

 

Признаками неисправности форсунок могут быть:  
– затрудненный пуск двигателя;  
– неустойчивая работа двигателя;  
– двигатель глохнет на холостом ходу;  
– повышенная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;  
– двигатель не развивает полной мощности, недостаточная приемистость двигателя;  
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля;  
– повышенный расход топлива;  
– повышенное содержание СО и СН в отработавших газах;  
– калильное зажигание из-за негерметичности форсунок.