НА РЫБАЛКЕ С КОМФОРТОМ (Ю. ДЕМИДОВ)

 

  Главная      Учебники - Разные    

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

 

 

 

 

 

 

 

НА РЫБАЛКЕ С КОМФОРТОМ (Ю. ДЕМИДОВ)


 

 

Да будет свет.


 

Раньше для освещения стола я пользовался лампами с аккумуляторами или от автомобильного прикуривателя. Но было много неудобств. Лампа не может равномерно освещать стол, заряд батарей заканчивается неожиданно, путаешься в проводах от прикуривателя и пр. Для подстраховки брал с собой свечи, но тоже был ряд неудобств, пока не получилась вот такая конструкция.

Делается в одно касание. В перевёрнутое горлышко свечка просто вставляется. И чтоб свечка не была выше части в которую она посажена, тогда её не задувает ветер. Сама бутылка работает как отражатель.

П.С. Вторичное использование бутылки.

image


 

image


 

image


 

.

image

Сумка-ящик рыболова


 

Любителям приспособить что-нибудь для удобства рыбалки предлагаю вариант сумки-ящика из из войсковой медицинской сумки. Коментарии не нужны – все видно на фото.


 

image


 

image


 

image


 

image


 

image


 

НА ФОТО : АВТОР

image

Рукоять для подсака


 

Понадобился подсак с длинной рукояткой. В магазинах на тот момент нужной длины не было.

Валялся дома дешевый 7-метровый мах Atemi Classix Pro 700.

Убрал лишние концевые колена.

В кончик оставшегося переднего колена на "холодной сварке" посадил кусок (около 10 см) стойки для удилищ с резьбовым держателем. Снаружи кончика на такое же расстояние намотал бандаж тонкой капроновой ниткой, залил суперклеем.

Покрасил кончики колен (чтобы на берегу было видно и не наступил никто), залакировал.

Общая длина получилась 510 см (если оставить меньше колен, будет короче). Можно уменьшать - снимать комлевые колена по необходимости (крайний снимок).

Голова - либо любая покупная на резьбе, либо - сделать как на снимке из складного подсака.

Провис получается достаточно большим - ну да поднимать рыбы вверх я им не собираюсь.


 

image


 


 

image


 

image


 

image


 

image

image

Защита от комаров

С приходом теплых деньков, что соответствует началу периода ловли форели и хариуса на малых реках, я задался целью найти наилучшие средства против назойливых насекомых. Ведь очень хочется получать удовольствие только от рыбалки, не отвлекаясь на махание руками, чесание труднодоступных

участков тела и выковыривание мошки из глаз.


 

image

Конечно, для тех, кто ловит с лодки или просто на больших водоемах, проблема насекомых не так актуальна. Для меня же, уделяющего максимум внимания береговой ловле на мелких речках, среди болот и кустов, с полчищами комаров утром, слепней днем и мошки вечером, эта проблема не менее актуальна, чем, скажем, выбор цвета приманки или строя спиннинга. Ведь если на вашей руке, которой вы

держите спиннинг, сидит даже пара комаров, то вы не столько стараетесь сделать проводку правильно, сколько пытаетесь согнать насекомых. И постоянно останавливаете подмотку, пытаясь свободной рукой отогнать насекомых от лица и шеи.


 

Мало того, многие виды насекомых способны прокусить даже плотную джинсовую одежду. Неискушенный в данном вопросе человек скажет: "Ну и что такого? Одели на себя совсем не прокусываемую одежду, на голову - шапку с сеткой, а руки намазали любым антикомарином - и вопрос решен". Но не тут-то было. Кто ходит по рекам летом, тот знает, что ловить в той же панамке с накомарником просто нереально: жарко, плохо видно. А мошке эта сетка - как слону дробина: многие виды мошки запросто пролезают сквозь сетку и еще больше нам мешают. А "любой" антикомарин кончится минут через 5 в условиях жары и высокой влажности. Вот я и решил постараться найти самые лучшие средства от различных насекомых.


 

Начнем с одежды. Требование к ней простое - она должна быть максимально легкой, максимально дышащей и непрокусываемой. Мембранные ткани типа "гортекса", "аксалекса" и прочих "лексов" исключил сразу. Непромокаемость нам не нужна, а "дышащесть" этих тканей все равно оставляет желать пока лучшего. Из довольно большого разнообразия опробованной мной одежды я остановился на давно проверенной в условиях северных экспедиций вещи - "москитке" или "энцефалитке" - так мы в свое время называли этот комплект. Обтягивающая футболка с длинными рукавами и такие же штаны, сделанные

из сетки с ячейками около 5-7 мм из очень толстой крученой нити из хлопка. Сверху на футболку надевается еще одна, но из более мелкоячеистой сетки (типа как для накомарника). Получается некий демпфер между телом и верхней одеждой, а жало комара просто не достает до вашего тела, и доступ воздуха становится максимальным. Верхняя сетка имеет капюшон для защиты области шеи. Также в комплект входит нечто наподобие накомарника, хотя в комплект классической "энцефалитки", которые мне выдавали в экспедициях лет 10 назад, такая опция не входила. А в комплекте, который я после долгих поисков нашел в фирме "Сплав", накомарник странной конструкции присутствовал. Наверное, его предполагалось использовать длинной стороной сетки на лицо, но поскольку видимость через сеточку резко снижается, я пришил данную приспособу к кепке, причем длинной стороной назад. Получилась дополнительная защита шеи.


 

Но полностью проблему решить все равно не удалось. Я уже говорил, что для мелкой мошки сетка - не преграда, поэтому для вечерней ловли при наличии большого количества мошки я заменяю верхнюю мелкоячеистую сетку на льняную рубаху. Конечно, "дышит" она хуже сетки, но вот от мошки защищает отлично.


 

Ну а как же кисти рук - ведь именно на них направлены множество атак насекомых? Эта проблема решается довольно просто. Легкие перчатки из синтетической ткани с обрезанными пальцами. Такие перчатки есть в ассортименте многих фирм - "Shimano", "Daiwa", "Aquaz"... Я использую модель с тремя открытыми пальцами - средний, указательный и большой. Этого вполне достаточно. Конечно, тонкую ткань перчаток комар прокусывает, но если пропитать их антикомарином, то действия последнего хватает на целый день - в отличие от состава, нанесенного

image

непосредственно на кожу рук.


 

Ну а теперь поговорим непосредственно об антикомаринах. На рынке их довольно много - от знаменитой с советских времен "Дэты" до новомодных "фирмачей" типа "Москитола".


 

Стоимость препаратов варьирует от 10 до 150 рублей. Велика ли разница? Скажу сразу - велика. Заехав на ближайший рынок, я приобрел ряд


 

image

препаратов - все, что было на лотке у продавца. В комплект вошли российские "Дифталар", "Дэта", "Таежный" и зарубежные Autan, Gardex, Mosquitall, Off.


 

Я предложил опробовать их своим знакомым-рыболовам в полевых условиях и дать затем отзыв о каждом препарате. К тому же попросил оценить время действия препарата - нанести его на руку и подождать, когда комары начнут кусаться. Скажу сразу, что оба варианта "тестирования" привели к абсолютно одинаковым результатам. Итак, вот линейка препаратов - от самого лучшего до самого худшего - с разницей в эффективности между крайними препаратами в десятки раз: Off, Gardex, Autan, Mosquitall, "Дэта", "Дифталар" и "Таежный".


 

Теперь - что касается тары. Самым эффективным вариантом оказался аэрозоль, затем - лосьон или эмульсия, немного уступая им - карандаш, и хуже всего - крем. Но крем я использовал для пропитки перчаток. Причем для этого можно использовать самый дешевый - 15-рублевый - и ваши перчатки защитят руки в течение дня. Имейте в виду, что большая часть антикомаринов, даже не раздражая кожу, катастрофически действуют на пластик - дужки очков растворяются "на ура".


 

Самым жутким насекомым оказалась мошка (гнус), от которого даже Off, спасал не дольше чем на 10 минут. Слепневидные мухи тоже не особо страдают от антикомаринов.


 

Некоторые препараты (тот же Gardex) дополнительно имеют функцию защиты от клещей, что особенно актуально в начале лета. Но в местах с большим количеством этих опаснейших вампиров я бы посоветовал сделать противоэнцефалитную прививку, а также приобрести дополнительное средство именно от клещей (к примеру, "Mosquitall - антиклещ") и обработать этим средством нижнюю часть одежды.


 

Автор: Балачевцев М.


 

image

Рыболовный ящик


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 

Ящик изготовлен практически из бросовых материалов.

Для изготовления понадобится:

-морозильная камера

-фанера

-заклепки

-заклепочный пистолет

-защелки

-петли

-ремень

И КОНЕЧНО РУКИ ВСТАВЛЕННЫЕ КУДА НАДО!!!

image

Захват для чистки рыбы


 

Всем хороша рыбалка, но что-то не слышал я о больших любителях

image

чистить рыбу, особенно некрупную. Иные готовы отдать весь свой улов, только избежать бы этой малоприятной работы. Как-то, едва удерживая одной рукой рыбешку и злясь на себя и на все на свете, я придумал, как облегчить это занятие. Не теряя времени, взял полоску латуни, ножницы, гвоздь, молоток и... получилось приспособление - захват для держания рыбы при очистке ее от

чешуи. Пальцами руки прижимаешь захват, а острые его заусенцы надежно держат рыбу. В дальнейшем" захват нашел применение и для удержания мелкой рыбы (особенно ершей) при вскрытии брюшка во время потрошения. Захват представляет собой согнутую вдвое полоску латуни с предварительно просеченными в ней сквозными отверстиями, имеющими рваные и острые заусенцы (как у обыкновенной терки). Толщина полоски латуни 0,5 миллиметра, размеры ее в развернутом виде 30x110 миллиметров. Отверстия пробиты гвоздем диаметром 3 миллиметра. Отверстия пробивал, положив полоску на деревяшку. При этом старался гвоздь вбивать так, чтобы он входил в нее только на глубину его заточки, отчего отверстия получились квадратными, с отогнутыми на четыре стороны рваными и острыми заусенцами. После того, как пробил отверстия, ножницами обрезал полоску, как показано на рисунке, и согнул вдвое, обогнув середину ее по круглому стержню диаметром 8 миллиметров. Захват получился удобный. Латунь в меру пружинит и не подвергается коррозии. Безусловно, для изготовления захвата можно использовать и другой металл, но желательно, чтобы он имел те же качества, что и латунь.


 

Автор: Н. Морозов

image

image

КРЕПЛЕНИЕ УДИЛИЩА В РЕЗИНОВОЙ ЛОДКЕ


 

Хочу предложить, на мой взгляд, очень нужную вещь, которая на практике очень хорошо себя зарекомендовала. Это - маленькое, аккуратное крепление удилища для резиновых лодок с жестким сидением. Крепление очень легко установить и убрать. Оно удерживает комель опирающегося на борт лодки

image

удилища, так что само оно расположено горизонтально над поверхностью воды. Для фиксации крепленья на сиденье служит П-образная скобка, которую лучше изготовить из полоски нержавеющей стали толщиной 1,8-2 мм и шириной 20 мм. Под поперечину скобки подваривается трубка с внутренним диаметром около 8 мм,

длина которой равна ширине пластины. Удилище удерживает изготовленный из металлического прутка или трубки диаметром 6 мм кронштейн, один конец которого изогнут в форме полуокружности, а другой - под прямым углом в стержню кронштейна. Если кронштейн служит для фиксации удилища вдоль лодки, то загибы концов кронштейна должны находиться в одной плоскости, если поперек лодки - в перпендикулярных плоскостях. Отогнутая под прямым углом часть кронштейна вставляется в трубку на скобке, причем для плотной посадки надо на эту часть кронштейна надеть, например, оболочку от электропровода. На полукружную часть кронштейна, под которую заводится комель удилища, можно надеть отрезок медицинского резинового шланга.


 

image

Автор: ШИШМИНЦЕВ С.М., г. Курган

image

ПЕЧКА МЕНЬШЕ КИЛОГРАММА


 

Уже около 20 лет в походах и вылазках на природу я пользуюсь сделанной мною складной печкой. Она полностью оправдала себя. Особенно она удобна в Крыму, где лесники очень настороженно относятся к кострам. imageМы уже выработали тактику: лучше на 2--3 человека (на палатку) иметь одну такую печурка. Поэтому на биваках приготовление пищи занимает очень мало времени даже для многочисленной группы. К тому же не требуются большие котелки, легче учесть вкусы и финансовые возможности участников. (Я совсем не против общего костра для души, для песен.) Часто на биваках другие группы из разных регионов СНГ (особенно -- семейные), увидев удобства печки, перерисовывают её схему. Поэтому такие печурки уже появились в Белоруссии, разных городах России, есть они и в ФРГ, Израиле. В моём городе складные печки клепают себе и рыбаки, и автомобилисты.


 

image


 

Нового в её устройстве ничего нет. Идея всё той же туристской печки, которая началась с простого старого ведра без днища, на который ставится котелок, да ещё вырубаются отверстия внизу для подкладывания топлива, а вверху -- для тяги. Принцип сохранился, но для удобства переноски печку я сделал складной. Материалом

для неё послужила обычная оцинкованная жесть, продающаяся в хозяйственных магазинах. Размеры печки каждый делает под имеющуюся у него костровую посуду. Моя печка сделана под котелок на 2--3 человека и в сложенном виде имеет габариты 20 х 14,5 х 1,5 см. Вкладывается она в полотняный чехол с тремя шампурами и весит 0,9 кг.


 

Топливом для неё служит всякая древесная мелочь, которая для костра обычно не используется. Очень удобны сосновые шишки. Как правило, на переходе мы на ходу собираем в пакет мелкий сушняк и пока обустраиваем лагерь, на печурке уже готовится пища.

Дежурные не обжигаются пламенем, им также удобнее пользоваться сковородкой. Для регулирования тяги можно открывать или прикрывать поддувало камнем или веткой (или просто разворачивать печку в зависимости от направления ветра). Замечено, что 3 л воды закипают на печке с такой же скоростью, как и на примусе "Шмель". Печка ставится на плоский камень или пенёк. После варки под неё остаётся горстка пепла и никакой выжженной земли.

Устройство печки понятно из рисунка. Складывающиеся рёбра её сделаны из "рояльных" петель. У разъёмного ребра осью петли служит велосипедная спица. Заклёпки -- из гвоздей. Зубчатые вырезы в верхней части -- для тяги. В них удобно класть шампуры (из электрода диаметром 3 мм) для шашлыков, сушки грибов. На шампуры можно ставить посуду диаметром меньше проёма печки.


 

image

Автор: Б. Исайченко

image

image

Изготовление ящика для зимней рыбалки из пенопласта

Изготавливается из пенополистирола (ТЕПЛЕКС), он в несколько раз прочнее пенопласта, но такой же легкий (бывает салатового и розового цвета).

Идеальная толщина 30 мм . Продается на базе "Мастер" (ул.Урицкого), стоит около 120 руб -лист. На изготовление одного ящика необходимо 1.5 листа (т.е 3 листа на 2 ящика), поэтому лучше делать ящики с кем-нибудь вдвоем - отходов практически не будет.

Размеры моего ящика: высота 36, длина 44, ширина 21 см. Вырезаются детали простым канцелярским ножом, при подгонке скрепляются булавками.

Склеивал между собой жидкими гвоздями "Момент Монтаж универсальный", клей классный, быстро застывает и не взаимодействует с пенопластом.

Готовый ящик оклеил стеклотканью с эпоксидкой (3 флакона по 250гр.):

  • дно и крышка (снаружи) - 3 слоя стеклоткано;

  • боковины - 2слоя.

В качестве замков можно использовать магниты. Продаются в магазинах мебельной фурнитуры (я купил запоры и разобрал).

Сверху готовый ящик покрыл автоэмалью, которая осталась от предыдущей машины.


 

image


 

Автор: Reket73


 

image

ЕЩЕ ОДИН ЯЩИК


 

Последние года два я рыбачил зимой с Сальмовским ящиком из пенопласта и вдруг понял что я из него вырос "наверное с собой много жратвы стал


 

image

брать",тем более он стал расползаться по швам и я решил присмотреть себе в магазине новый ящик, старый задарил другу решив что при аккуратном обращении ему еще на пару лет хватит.Искал из алюминия Max pro фирмы Avp fish (вроде бы Питерский) но не нашол,а остальные меня не устраивали либо ценой либо качеством и размерами. Немного расстроившись поехал к приятелю и вдруг у него в гараже приметил обрезки пластиковых панелей"он занимается установкой и отделкой окон ПВХ".Он мне пояснил что это сэндвич панели и что эти обрезки являются отходами.Набрав обрезков я сворганил вот "это" за пару вечеров.

image


 

image


 

image


 

Первый образец с дуру сделал таких габаритов что друзья долго смеялись и наз вали его Стиноло

image

м.Немного просчитав размеры сделал его 500*400*380(получился раза в полтора меньше чем первый экземпляр).Фото выложил не много недоработаного ящика т.к. осталось приклеить кусок туристического коврика сверху и в планах покрасить акриловой грунтовкой с балончика.

Кстати вес ящика 2,7 кг что есть гуд.

image Автор: Генерал-майор


 

image

Индийская свеча


 

 

В промозглую холодную и пасмурную погоду, находясь на дневке или рыбалке, неплохо иметь очаг тепла, где можно согреться и приготовить пищу. Такие функции на протяжении 4-8 часов может выполнять «кухня рыбака». Для ее изготовления нам понадобится двуручная пила, топор, лучше два, 100-150 г бензина, сталистая проволока, три гвоздя 70-120 мм, спички.

Вырезаем из сухостойного ствола бревно длиной около метра и шириной 30-40 см, желательно без сучков. Затем раскалываем бревно на две одинаковые части, при помощи топора или двух топоров (в бревно по центру вгоняется топор и по нему наносятся удары обухом второго).


 

Раскол должен быть аккуратным, чтобы при сложении двух половин не было щелей, т.е. оно было похоже на наколотое бревно. Затем в получившихся поленцах выбирается сердцевина, т.е. делается желобок с полудиаметром 3-4 см на всю длину.

Половинки бревна складываются и плотно перевязываются проволокой.


 

Далее в одном торце нашей конструкции топором делаем поддувало, т.е. от центрального отверстия высекаем желобок глубиной до 5 см к краю бревна. (Удобнее это проделать до связывания поленьев).

Устанавливаем нашу конструкцию на ровную площадку желобком поддувала вниз. На верхнем торце вбиваем три гвоздя на максимально удаленном расстоянии от центра так, чтобы на них можно было поставить котелок.


 

Заливаем бензин в отверстие, хорошо покрывая стенки желобка. Поджигаем, соблюдая меры безопасности и, помня, что при этом получается небольшой огненный хлопок. Лучше поджигать при помощи метровой палки с горящим пламенем на конце.


 

Через несколько минут бензин выгорит, а внутри сформируется жаровой очаг. Прикрывания отверстие поддувала у земли, можно регулировать (тягу) мощность огня и жара, а значит, и время горения.


 

image

image

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ИЗ ПРОБКИ


 

 

image

Автор: Egorych


 

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

 image

image

ТРЕНОГА


 

image

На изготовление использовал три трубки от авто багажника и опорный

подшибник от ваз 2108, в центре по своему усмотрению можно любую железку добавить для подвески котелка . а главное всё бысто разбираеться и перевозиться!

image


 

image

Автор: Фигаро

image

ДОСКА ЧИСТКА РЫБЫ


 

 

Автор: Colonel


 

Задумал купить доску для чистки рыбы, например, как у "Экспедиции"


 

image

Но не тут-то было. Не оказалось таковых в магазинах. Ну и ладно. Сделал сам.

Основной элемент - мощный канцелярский зажим для бумаг. В любом магазине канцтоваров есть, стоимость 2 грн. Дополнительные элементы для лучшей фиксации хвостовой части исполнены в трех вариантах (это я повыделывался маленько).


 


 

image

Самый страшный - с использованием пилки от электролобзика


 

image

С использованием уголка 15х15 мм, одна сторона которого имеет зубчики (работа напильником за 10 минут)


 


 

image

Туристический вариант с пробкой от бутылки пива

image

"ЛАМПА АЛЛАДИНА"!


 

Однажды,на рыбалке,когда уже вечерело,на противоположный берег Урала подрулил "Москвичок". Вышедший из него дедулька,стал распаковывать свои пожитки,явно настраиваясь на ночную рыбалку. Я же,с напарником, готовили ужин. Щучка,жареная,под лучком, да на берегу, да у костерка...!!! Не вам рассказывать, вы и сами знаете !!! Одним словом, заняты,хлопот,как говорится,полный рот,в смысле, слюны. Да что там говорить,проголодались как щука,после смены зубов !!! Сумерки,тем временем,перешли в густую,плотную черноту,костёр же, обострял ощущения.


 

И вдруг,с противоположного берега, ударил, яркий, белый, луч ! Метнулся из стороны в сторону и лёг на воду, "лунной дорожкой",от берега,до берега.


 

-Похоже,дедуля,включил лампу-фару,или галогеновый прожектор,- отметил мой товарищ. Проходит немного времени, у противоположного берега раздаются громкие шлепки по воде, на "лунной дорожке" рябь. Мы разом заёрзали на стульчиках,вытягивая шеи и вслушиваясь, в столь милые,сердцу,звуки ! Ошибиться невозможно, ДЕД ВЫВАЖИВАЕТ РЫБУ !!!

И...,похоже, ЛЕЩА !!! Шлепки частые , звонкие, словно ладонью по воде. Череда шлепков раздавалась с завидной периодичностью,с интервалами,не более 10-ти.минут. Минул час, другой, и,что любопытно, "лунная дорожка", словно живая,то слегка пригаснет,то вновь засверкает на полную мощь.


 

-Не щадит дед аккумулятор,- мелькнула мысль. И, в эту же секунду товарищ произносит:-Как же дедуля,завтра,заводиться будет !


 

Не зря говорят:"У рыбаков мысли сходятся !" Утро. Слегка перекусив и подкачав лодки,выходим на воду. Дедуля на берегу,пакуется. Толи рано встал,толи совсем не ложился. Любопытство распирает меня, не выдержал,кричу:-Отец, машину то заведёшь, может подтолкнуть надо?


 

-Отчего же не заведу? Не подводила,пока!


 

-Аккумулятор же всю ночь на фару работал,небось разрядился ?!

-Ах,вон оно что! Да нет же,у меня КАРБИДКА !!! При этом слове у меня ёкнуло сердце. Ещё мальчишкой я читал рассказы о шахтёрах,спелеологах,видел фильмы, на эту тематику и, меня всегда интересовало,как же устроен этот,чудо,агрегат, "карбидка"? А сегодня,ночью,я воочию наблюдал этот,альтернативый, источник света. И какого света !!! Один секунд, и я на том берегу.


 

-Отец, прости за любопытство,покажи "Лампу Алладина",- слетело с моего языка. С тех пор,именно так, я и называю " карбидку"!


 

Приехав с рыбалки,я изготовил чертежи, подобрал материалы (обрезки труб) и, прихватив Российскую "валюту",помчался к знакомому токарю. Пять лет, верой и правдой,служит мне это изделие !


 

На горсти карбида,она работает всю ночь,отдавая свет,по яркости,сравнимый с "ксеноном". Если еду на природу с одной ночёвкой и ночью не рыбачу,использую аккумулятор,для освещения. Если же еду на несколько ночей,а уж тем более,с ночной рыбалкой, без "карбидки"- НИ,НИ !!!


 

Кто-то скажет:"Прошлый век!" Да нет же !!! Посмотрите,сколько газовых светильников предлагается на прилавках магазинов. Посмотрите на цену !!! На красивое,но,уж очень нежное устройство. Да и за газом,в разовых баллончиках,ещё побегать надо!


 

А тут,конструкция не убиваемая,ломаться то нечему ! Отдал, около, 200рублей за 5 кило, фасованного, карбида (брал в магазине сварочного оборудования) и, пользуюсь им не один сезон. В герметичной упакове, сей продукт,храниться без потерь!


 

Но главное, есть возможность проявить себя и, что-то изготовить своими руками, доработать,усовершенствовать,изменить на свой вкус и взгляд ! Ну не отдавать же всё на откуп китайцам???!!! Не перевелись ещё мужики на Руси

!!!

ПОСМОТРИТЕ ! РАССУДИТЕ !

image


 

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ "ЛАМПЫ АЛЛАДИНА" :бачок под карбид, с газоотводной трубкой и жиклёром на конце; бочок под воду; игла,запорного, клапана; резиновое,уплотнительное,кольцо; пенал,с принадлежностями;отражатель.


 

image


 

БАЧОК ПОД КАРБИД :корпус - труба, диам. 102мм.,длинной 110мм.; дно - пятак, толщиной 5мм.,приварен; крышка - пятак,толщиной 5мм.,приварен, имеет горловину,толщиной 12мм.,из них 3мм.выступают наружу, ширина горловины 60мм.,в горловине нарезана резьба М42*1,75; к верхней части корпуса приварена трубка(входит в корпус на 10мм.),диаметр трубки 14мм.,наружный, внутренний - 6мм., длинна трубки 200мм., внешний конец трубки завальцован (на токарном станке) до внутреннего диаметра 3,3мм. и в нём нарезана резьба М4, длинной 10мм., на выходе резьбы выбран конус (сверлом 6-6,5мм.,на глубину 1-1,5мм.),для уплотнителя (асбестовая нить);в резьбу вкручивается жиклёр,изготовленный из латунного болтика М4, с шестигранной головкой, болтик,со стороны резьбы,соосно,просверлен сверлом 1,5-1,8мм.,до выхода из головки болтика остаётся 0,5мм.,в отверстие болтика вставляется самая тонкая игла (не китайская!),на которую,предварительно,одет кусочек кембрика(ПВХ изоляции,снятой с провода),игла с кембриком плотно входит в отверстие болтика, игла обламывается так, чтобы из болтика торчал конец 5-7мм.,уперев головку болтика в плотную деревяшку,свинцовую пластину...,наносим лёгкий удар,маленьким молоточком,по игле,должен показаться кончик иглы,не более !!!Вынув иглу с кембриком,шлифуем торец головки.


 

Отверстие в жиклёре должно быть диаметром 0,2-0,3мм. Готовые жиклёры, с необходимыми параметрами, разыскать,мне, не удалось. Вкрутив жиклёр на 4/5 длинны резьбы,на оставшуюся резьбу наматываем асбестовую нить и вкручиваем жиклёр до конца, добиваясь надёжного уплотнения.


 

БАЧОК ПОД ВОДУ (вид снизу) :корпус - труба, диам. 76мм., длинной 65мм., дно-пятак, приварен, толщиной 5мм., имеет шейку с резьбой М42*1,75, длинной 18мм.,внутри шейки выборка (для облегчения),диам 25мм. и глубиной 18мм.,по центру выборки сквозное отверстие диам 5мм.(для поступления воды).Уплотнительное кольцом -резина, внеш.диам.

60мм.,внутр.диам 40мм., толщина 7мм. Под кольцо, на шейке,выборка, до диам,40мм.,шириной 7мм.


 

image


 

БАЧОК ПОД ВОДУ (вид сверху): крышка-пятак толщиной 5мм., приварен, горловина диам. 25мм.,высотой 3мм., в горловине резьба М16*1,5 , длинной 8мм.,под иглу,запорного,клапана, с боку,в крышке,просверлено отверстие диам 5мм., для заполнения бачка водой; игла - латунь, конус 35-40 градусов,шейка диам. 12мм.,длинной 40мм.,резьба М16*1,5 , длинной 40мм.,головка диам. 20мм., длинной 20мм.,общая длинна 110мм. В головке,радиально,просверлено отверстие диам.5мм., в него вставлено кольцо из нержавейки диам. 4мм.(электрод), для удобства работы с клапаном, и переноски лампы.


 

image


 

"Карбидка" на природе ! Отработала всю ночь, 9 часов утра, часа три вода не добавлялась, давление газа,никакое, а она не желает гаснуть ! Режим не желательный, маленькое коптящее пламя, сильно мажется отражатель.

Хотелось посмотреть,сколько она протянет без воды, но не дождался,пришлось погасить.


 

КАК ЖЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СИМ АГРЕГАТОМ: в нижний бачок закладывается горсть карбида, накручивается верхний бачок с уплотнительным кольцом, до упора вворачивается игла (отверстие перекрыто), набирается вода (можно просто погрузить лампу в воду), через отверстие в крышке, одевается отражатель на трубку (у меня в отражателе впрессована резиновая втулка).

Лампа устанавливается,по возможности,на ровную поверхность, на 1/4-1/2 оборота откручивается игла,на 3-5 сек.,и тут же закручивается ( при первых пробах,навык запуска быстро отработается),должно появиться,лёгкое,шипение ,небольшая выдержка 10-15сек.(для вытеснения воздуха из бачка), и подносим огонёк к жиклёру. Пламя ровное,ослепительно яркое, диам. около 5мм. и длинной 30-40мм.Перемещая отражатель по трубке,фокусируем луч до требуемого диаметра. Чем не "ксенон" !!! Через некоторое время, 15-20мин.,но может и более (зависит от диам.отверстия в жиклёре и ёмкости, карбидного, бачка),пламя начнёт спадать(плавно,постепенно),вновь приоткроем иглу,процесс повториться. При определённом навыке,иглу приоткрываем периодически,не дожидаясь спадения пламени ! ЧТО ВАЖНО - не переборщить воды !!! Почему? Во первых, поднимется давление,выше необходимого и пламя будет, просто, срываться. Во вторых, в бачке появятся пузыри, пена,поднимутся шлаки, которые могут попасть в трубку и закупорить жиклёр.

ЛУЧШЕ НЕМНОГО НЕДОЛИТЬ,ЧЕМ ПЕРЕЛИТЬ!

Других заморочек не наблюдается. К слову сказать,у меня ни разу жиклёр не забивался,но срыв пламени бывал,по первой. Аккуратное обращение, и будет только радость и удовольствие. Наверно излишне говорить,что бачки,особливо карбидный,должны быть тщательно проварены и не скупитесь на толщину стенок. После сварки,соберите лампу,закройте клапан,вместо жиклёра вверните трубочку,подсоедините шланг насоса,опустите лампу в воду и накачайте воздуха,сколько не жалко!!! Если не будет пузырьков,испытание успешно завершено! Обработайте детали наждачкой, покрасьте и..., ДА БУДЕТ ВАМ УДАЧА!!!

image

image

Приспособление для хранения удочек

imageЧтобы удочки всегда были наготове, а их лесы не переплетались друг с другом, предлагаем изготовить показанное на рисунке приспособление.


 

Оно займет немного места в стенном шкафу или в удаленном углу коридора. Нижнюю подставку изготовьте из доски толщиной 25—30 мм. В подставке просверлите (с помощью коловорота) отверстия по числу удочек, а саму подставку прикрепите к полу.


 

Верхнюю часть приспособления — полку — также вырезают из толстой доски. Прикрепите полку к стене с помощью уголков или другим способом на такой высоте, чтобы конец самой короткой удочки был на 100— 150 мм выше полки. К полке прикрепите бельевые прищепки так, чтобы каждая из них располагалась напротив «своего» отверстия в подставке.


 

Придя с рыбалки, поставьте удочки ручками в отверстия подставки и зафиксируйте верхние концы удочек прищепками.


 

image


 

image


 

image

image

Делаем спиртовую горелку


 

В магазинах снаряжения часто встречаются спиртовые горелки. Самодельная спиртовая горелка будет ни чуть не хуже, а главное что материал на ее изготовления найдется у всех. Так же есть он (материал) и на любой свалке.

Такую горелку можно изготовить из подножного материала в полевых условиях и использовать там где жечь костер не желательно, например, в укрытии или, чтобы не привлекать излишнее внимание. Ведь костер видно за несколько километров. На такой самодельной горелке можно легко вскипятить себе воду для чая или бомж пакета (лапши быстрого приготовления).


 

image


 

Горелки можно в принципе делать из любых банок из под тушенки, кофе, сгущенки и т. д. Мы рассмотрим вариант изготовления из весьма распространенных на любой свалке :) банок из под газированных напитков (пива). Вырезаем в дне банки отверстие как на рисунке ниже.


 

image


 

Получается что-то вроде этого.


 

image


 

Просверливаем отверстия, как показано на рисунке. Для того, чтобы отверстия были расположены симметрично, используем расчерченный трафарет. В полевых условиях естественно можно обойтись без трафарета и отверстия

проколоть, например, мелким гвоздем или тем что попадется под руку.

Желательно делать отверстия маленькими.


 

image


 

Обрезаем банки. Одну на уровне 30 мм, а другую на уровне 20 мм.


 

image


 

В результате получились следующие детали будущей горелки.


 

image


 

Из одной из оставшихся банок вырезаем такую заготовку, как на рисунке ниже. В этой заготовке проделываем отверстия.


 

image


 

После обрезки заготовки получается следующая деталь горелки.


 

image


 

Далее полученную последнюю деталь вставляем в ранее заготовленную часть.

Смотрим картинку, там все в принципе понятно.


 

image


 

На полученную конструкцию надеваем оставшуюся деталь и получаем готовое изделие. Перед этим желательно промазать изнутри деталь синего цвета каким нибудь клейко-герметизирующим раствором.


 

image


 

Заправлять горелку лучше всего спиртом. В экстремальных полевых условиях можно заправить другими горючими жидкостями. Заправленную спиртом горелку необходимо, перед поджигом, слегка прогреть, чтобы спирт начал испаряться, ведь в нашей горелке горит не спирт, а пары спирта. Далее пары будут уже появляться сами в результате нагрева горелки в процессе ее горения.

image

image

Изготовление пенала для мушек, мормышек

Для этого нам понадобиться обычный пенал для ручек. Я купил два в посадском а аэрохоле по цене 22 рубля.


 

Вырываем внутренности, вырезаем и полиуретана куски нужно размера и сажаем на клей, ждём высыхания и пенал готов.


 

Но Каму лень может купить Китай от 60 рублей – недержит нечего, быстро выходит и эксплуатации или дорогой. Вообще разница уних лишь в качестве полиуретана так что вам решать.


 


 

image


 

image


 

Автор: balansir

image

ПЕЧКА ДЛЯ ЧАЯ


 

image


 

Конструкция видна по фотографии

image

ЛОДКА – УНИВЕРСАЛКА

image Автор: Универсал- Рыбачище


 

image


 

image


 

image


 

image


 

image


 

image

Во первых, всем здравствуйте! А то я уже 100 лет не был на форуме. В моих мечтах эта лодка была давно, -еще несколько лет назад я сделал макет этой лодки, да все как-то недосуг было. А тут у меня лопнула моя "Уфимка"( пора уже, она с 1985г), да так, что в борту метровая дыра образовалась в виде буквы "Г". Поверьте, при желании я смог бы и ее отремонтировать, но представьте сколько у меня сразу материала образовалось : и уключины, и великолепная днищевая и бортовая тканевая резина, весла и т.д. Осталось за малым,- приобрести листовой пластик. Я рассматривал в качестве варианта и алюминий, но после знакомства со свойствами полипропелена( он ко всему прочему легче воды), окончательно утвердился на пластике. Сразу оговорюсь, с пропеленом ничего не вышло,- около 1000шек один лист, а мне минимум два нужно. Подобрал себе пластик 3мм с основными свойствами: не трескаться при нагрузке на изгиб и держать от разрушения заклепочную линию ( очень многие образцы трескались именно по линии отверстий под заклепки) по цене 200 шек за лист. Изначальными условиями у меня были следующие: складная лодка, с максимальной сложеной длиной 1.5 м, 2-х местная с грузоподъемностью не менее 180 кг, абсолютной плавучестью, т.е. не тонущая даже при полной заливке водой , кормовая, килевая с переходом киля на минимум у кормы, устойчивая при волнении, легкая при работе веслами и с небольшим собственным весом, с опцией под небольшой электромотор и с полезными приспособлениями, такими, как "комодик" для принадлежностей и коробками для прикормки под сидушками, легкими стойками под спининги и конечно же с минимальным временем на монтаж и демонтаж. Во все эти параметры я уложился. Вес лодки 18 кг. А теперь ее размеры: в рабочем состоянии длина

2.5 м, ширина 0.95 м , высота бортов 0.3м, общая высота 0.45м ; в транспортном состоянии: длина 1.5м, ширина 0.3м, толщина пакета 0.08 м. Также в комплект входит 2 сидушки,

кормовая вставка, трубки жесткости каркаса и весла. Теперь о том, как пришлось достигать некоторых параметров. Плавучесть - вдоль бортов наклеены полосы из материала, похожего на солдатские матрасики( они не тонут и влагостойкие), такими же полосками обклеены сидушки и корма, все трубки каркаса пластиковые с заглушками в торцах, что не позволяет воде заполнять их, в крайнем случае, если этого будет недостаточно( хотя это маловероятно) я наметил на носу и корме лодки места для крепления 2-х поплавков, наподобие тех, которые у спасателей из известного сериала). В качестве соединительного материала использовал резиновые полосы из днища, а кормовую гибкую часть из бортовой части своей "Уфимки", посаженые на клей с последующей проклепкой. Все работы проводил у себя в квартире, в отсутствии домочадцев,- благо при их приходе вся система легко пряталась за диван.


 

image

Мир дому твоему!

image

Изготовление лодки своими руками


 

image

Для изготовления лодки требуется 3,5 метра брезента шириной 1,2 метра, две тесинки (доски) длиной 200-220, шириной 20-30 и толщиной 2-3 сантиметра, обе доски ровной длины закругляются с двух сторон. К каждой прибивается брусочек для распорок и сиденья. Доски желательно покрасить и высушить.

Затем прибить гвоздями с интервалом 1-1,5см ременную ленту; ленту нужно ложить на брезент и прибивать к бортам лодки. С помощью распорок лодка легко собирается и разбирается. Скольжение лодки ничем не отличается от надувной. В разборе такая лодка хорошо входит даже в коляску мотоцикла и транспортируется.


 

image


 

Автор: В.И. Бабарено

image

image

Самодельные слани. Складные из фанеры.


 

image

Вопрос про жесткое дно для надувной лодки, как оказалось, подымался давно, только почему-то на глаза эта тема мне не попадалась.

Так вот, было, делал.

Вопрос про жесткое дно для надувной лодки, как оказалось, подымался давно, только почему-то на глаза эта тема мне не попадалась.

Так вот, было, делал.

Лодка у меня была Чайка (лодка надо сказать г-но, - склеена какими-то соплями, возможно просто очень долго лежала и швы рассохлись. Хотя дареная, а дареному коню…)

Надувного дна как понимаете в конструкции не предусмотрено. И так, что я собственно сделал:

Взял два куска фанеры 150х150 10-ки.

Отрезал полосы шириной с лодку для начала с некоторым запасом. Одну полосу еще разрезал поперек пополам. Получилось три куска,

суммарной длинной больше длинны днища (днище короче 3х метров) и с несколько большей шириной.


 

Просверлил вдоль стыков, на расстоянии 3 см от края и 5 см между собой отверстия сверлом м 10. (сколько их получилось считайте…)


 

Бельевым шнуром сошнуровал, как ботинки куски между собой. Должно получиться достаточно туго, но при этом днище должно складываться.


 

Разложил заготовку на полу, наверх ровно разложил сдутую лодку. Можно кстати расчертить форму и при помощи линейки и т.д., я делал на глазок.

Прижал лодку в нескольких местах кирпичами, чтоб не скользила и не скривилась.

Аккуратненько по шву дна провел карандашом периметр.

Выровнял линию от руки, и параллельно ей вычертил внутри чуть меньшее окончательное очертание днища, проверил симметрию, кой чего подправил. Размер фанерного днища должен получиться меньше дна лодки (считаю, непосредственно от места изгиба внутри) с учетом 2-х сантиметрового запаса с каждой стороны. ЗАПАС ОДИНАКОВЫЙ ПО ВСЕМУ ПЕРИМЕТРУ.

Расшнуровал, выпилил.

В местах стыка, куски должны еще несколько сужаться (красная линия), чтобы не получалось слишком острых углов на изгибе, если уж изволите стать прямо на шов.

Все периметры сошлифовал до округлого состояния (болгаркой с наждачным кругом).

Покрасил лаком для яхт в два слоя.

Сошнуровал в «боевое состояние», вот собственно и все.


 

В сложенном состоянии легко помещалось в багажник волги, и места на дне, по причине плоскости, не занимало нисколько. Если все грамотно и ровно сделать, опасности повредить лодку ОДНОЗНАЧНО нет. Проверял, как видите не утонул.


 

Преимуществ, даже против надувного дна - масса, даже и не стану перечислять. :)


 

Автор: БАТЛКРУЗЕР

image

Самодельные челн , лодка и плот

Долбленый челн делают из осины или тополя. От дерева толщиной в обхват (диаметром 40—50 сантиметров) отрезают бревно длиной 4 метра, очищают его от коры и обтесывают оба конца, придавая будущему челну веретенообразную форму. Затем по всему бревну через каждые 10 сантиметров, помечают угольком продольные и поперечные линии, а на пересечениях их просверливают пятимиллиметровым буравчиком или прожигают гвоздем отверстия: по бокам на глубину 2,5—3, а снизу — на

image

3—4 сантиметра (рис. 1, А, Б). В каждое отверстие забивают соответствующей длины колышек из сосновой коры. После этого в верхней части бревна прорубают две выемки шириной 20 сантиметров каждая и через них выбирают топором и овальной стамеской сердцевину. Долбить нужно до тех пор, пока не появятся в стружках крошки сосновой коры от забитых в отверстия колышков. Таким способом добиваются, что борта и днище челнока получаются нужной толщины. Когда сердцевина бревна окажется вся выбранной, тогда будущий челн переворачивают вверх дном, устанавливают его на чурки и разводят под ним во всю длину тлеющий костер, чтобы его тепло хорошо распарило древесину. Когда она станет податливой, ее разводят в стороны с помощью распорок, последовательно, через полчаса или час увеличивая их размеры.

Одновременно древесину следует поливать горячей водой, иначе корпус может треснуть. Эта работа продолжается часов пять. Боковые стенки челна закрепляют шпангоутами—

поперечными распорками (рис. 1, В, Г, Д, Е), сделанными в соответствии с размерами челнока из изогнутых березовых сучьев. Готовый челн

надо просушить на солнце, а дно и бока просмолить гудроном, битумом или «варом» — вареной черной смолой. Если челн получился недостаточного водоизмещения, то у него увеличивают и усиливают шпангоуты, а к бортам прибивают по одной широкой доске (рис. 1, внизу). На таком челне можно пристроить уключины для плавания на веслах.

Челн с дополнительными досками переворачивают вверх дном и щель между доской и челноком тщательно конопатят паклей, а если ее нет, то расплетенной и размочаленной

бечевкой.


 

Конопатят широкой отверткой или притуплённой стамеской, можно и топориком.

image

Места сопряжения бортов с досками по всей длине заливают битумом или «варом». Для изготовления плоскодонной деревянной лодки грузоподъемностью около тонны необходимы семь четырехметровых досок шириной по 25 и толщиной 2,5—3 сантиметра и 220 штук (1 килограмм) восьми десяти миллиметровых гвоздей толщиной 3 миллиметра. Доски должны быть гладко отструганы и хорошо выравнены по всей длине, ширине и толщине. Выбирают три доски, по возможности без сучков, и, придав; им сигарообразную форму, сколачивают из них дно, заклинив их между вырезами, сделанными в двух бревнах (рис. 2, А). Затем из бревна вытесывают форштевень, а из березовых сучьев заготавливают три шпангоута: один шириной 75 сантиметров с развалом кверху до метра, два других шпангоута поуже, соответствующие ширине днища лодки на расстоянии метра от

носа и от кормы. Из доски толщиной 3—4

сантиметра делают .кормовой транец. На форштевне, корме и шпангоутах вырезают зарубки, равные по глубине толщине досок, а по длине — на 5 сантиметров меньше ширины досок. Этого достаточно, чтобы нижние бортовые доски своими ребрами заходили; на 2 сантиметра ниже днища, а верхние бортовые доски Находили бы на нижние на 3—5 сантиметров.

После этой подготовки форштевень, шпангоуты и корму прибивают к днищу. Затем его переворачивают и под него, отступая на полтора метра от форштевня, подставляют узкие козлы и носовую часть сверху фиксируют жердью, привязанной между двух стоек (рис. 2, Б). Нажав на корму, днищу в передней, носовой, части придают желаемый прогиб (сантиметров на 10—15) и прибивают с боков нижние бортовые доски, а затем и верхние. Доски эти крепят надежно, забивая гвозди через каждые 10 сантиметров и загибая их вышедшие наружу концы. Пока доски сухие, все щели в лодке конопатят паклей и заливают битумом или «варом», а дно и борта пропитывают снаружи.Готовую лодку оснащают двумя веслами на стальных вилкообразных уключинах, шарнирно укрепленных на веслах болтами. Штырем уключину вставляют в шарнир из стальной трубки, заколоченной в деревянную подушку, прибитую к борту (рис. 2, В). На этой лодке можно плавать и с подвесным мотором.

Автор: Ю.Герасимов


 

image

Самодельный плот - беседка на несколько

image

человек


 

image


 


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 

image


 

image


 

image


 


 

image


 

image


 

image

image

Изготовление барометра


 

image

Конструкцию данного барометра я прочитал в газете «Рыболов». Соорудив такой барометр, я решил проверить его работоспособность. И что вы думаете? Барометр начал отлично показывать погоду, в связи с этим решил всем рассказать о таком барометре.


 

Берём прозрачную пол-литровую бутылку и на треть наполняем её дистиллированной водой. Потребуется ещё стеклянная трубка, диаметр которой наполовину меньше внутреннего диаметра горлышка бутылки. По длине трубка на 3-4см не доходит до дна бутылки и на столько же выступает выше горлышка. Для того, чтобы трубка находилась в таком подвешенном положении, горлышко бутылки замазывается пластилином, который фиксирует трубку посередине горлышка бутылки. Всё, барометр готов, правда работать он начнёт через месяц-два, в течение которых прибор саморегулируется. Хранить такой барометр лучше в комнате с постоянной температурой и желательно не допускать попадания на него прямых солнечных лучей.


 

Работает барометр так. Если стеклянная трубка полностью наполнена воздухом, значит ближайшие два-три дня погода будет хорошая. Ну а если через верх трубки вытекают капли воды, то ожидай ненастья – ещё посмотрю, может и не поеду на рыбу, а дома останусь или рвану в грибы.

image

Чулки для валенок

image

а image б image в image г image д е image

Для большинства рыболовов-любителей валенки — основная обувь для зимней рыбалки. Чтобы сделать их водонепроницаемыми, рыболовы идут на разные ухищрения. Хочу предложить технологию изготовления для валенок специального резинового покрытия, своего рода резиновых чулок. Для этого понадобятся резиновые галоши, мягкая пластинчатая резина толщиной 0,5— 1мм, универсальный клей «Момент-1» и немного так называемой сырой резины, которая обычно используется для вулканизации автомобильных камер. Можно использовать и более толстую резину, но тогда чулки получатся тяжеловатыми.


 

Вместо резины подойдет и прорезиненный материал, но так как он не растягивается, голенища чулок следует склеить так, чтобы их можно было снять с валенок, если последние потребуется просушить.


 

Чулки изготавливаются следующим образом. На валенки надевают галоши и по их верхним кромкам мелом проводят линии (рис. 1,а), после чего галоши снимают. Затем на куске резины размечают голенища с таким расчетом, чтобы они плотно облегали валенки. Голенища склеивают внахлест швом шириной 15— 20мм сзади валенок. Спереди резиновых голенищ чулок в месте контакта их с подъемом валенок делают вертикальные разрезы (рис. 1, б), чтобы нижние кромки голенищ оказались на 15— 20мм ниже меловых отметок на валенках, а верхние — на это же расстояние выше кромки валенок. Затем размечаются резиновые «язычки» (рис. 1, в), предназначенные для того, чтобы закрыть разрезы голенищ на подъёмах валенок.

«Язычки» изготовляют с таким расчетом, чтобы их нижние кромки после

приклеивания к голенищам также оказались на 15—20 мм ниже меловых отметок.

Голенища склеивают прямо на валенках и к ним приклеивают «язычки».


 

Особенность клея «Момент» такова, что после того, как на склеиваемые поверхности, обработанные наждачной бумагой и обезжиренные, наносят слой клея и через 15—20 мин поверхности плотно соединяют без последующих выдержки и сушки. Для склеивания можно применять и обычный резиновый клей, но он требует 30-минутной выдержки склеиваемых поверхностей под давлением. Это достигается путём обматывания голенищ на всю их высоту шнуром после того, как на склеиваемые поверхности нанесен слой клея.

Так же можно приклеить и «язычки». Образовавшиеся после склеивания внахлест «ступеньки» на голенищах и «язычках» (рис. 1,г, д) заполняют сырой резиной с использованием клея для обеспечения герметичности чулок. После этого следует приклеить галоши к голенищам и «язычкам».


 

Чтобы резиновые голенища не спадали с валенок, по их верхним кромкам следует приклеить резиновые полоски, чтобы окружность верхней части чулка была несколько меньше окружности валенка. А можно обрезать верх голенищ чулок на 30—40 мм ниже кромки валенок и отогнуть излишек вниз (см. рис. 1,г).

Такие чулки при желании можно изготовить за один вечер. Несколько практических советов. Валенки только на первый взгляд кажутся одинаковыми. Обычно один из них лучше сидит на левой ноге, а другой — на правой. Так их и следует носить. Чтобы ногам на льду было тепло, валенки всегда должны быть хорошо просушены. Валенки ручной работы обычно теплее и легче тех, которые продаются в магазине.

Автор: В. Рябухин


 

image

Складной подсачек

Сколько крупной рыбы было упущено мной из-за того, что она не умещалась в подсачек с узким ободом! Я решил изготовить подсачек большого размера, удобный в транспортировке.

image

Подсачек:

а - в сложенном положении 1 - вставка

2 - трубка - рукоятка 3 - прутья каркаса

  1. - сетка

  2. - колпачек

  3. - толстая леска

б - узел крепления каркаса к рукоятке

В сложенном положении он представляет собой полую трубку-рукоятку 2, внутри которой размещены вставка 1 и прутья каркаса 3 с сеткой 4. С обеих концов трубка закрывается колпачками 5.

В качестве рукоятки подойдет любая полая трубка подходящего размера, например гимнастическая палка. Вставку можно выточить из древесины или пластмассы, плотно подогнать под внутренний диаметр трубки, просверлить два боковых отверстия 03 мм и проточить два паза.

Прутья каркаса подсачека можно изготовить из двух кусков стальной проволоки 03 мм, концы которых с одной стороны должны быть изогнуты, как это показано на рисунке. На противоположных концах проволочных прутьев нужно просверлить отверстия и соединить их между собой толстой леской, предварительно надев на каркас сетку.

Изогнутые концы проволоки помещаются в соответствующие отверстия вставки, а та - в трубку-рукоятку. Проволоку для обода следует взять упругую, тогда конструкция в собранном виде образуется жесткая подпружиненная .

Сетку лучше испопьзовать из лески 0,3-0,4 мм. Она легко промывается, быстро сохнет и не гниет.

Не советую поднимать крупную рыбу за рукоятку подсачека - он может сломаться.


 

image

Как сделать мотовильце?

На зимней рыбалке приходится переходить от лунки к лунке; некоторые при этом наматывают снасть на ладонь, другие - на удильник. Далеко не всегда это удобно. Я предлагаю для подобных целей мотовильце. Делаю его из пенопласта, но можно и из иного материала (фанера и т. п.); обрабатываю мелкой шкуркой и крашу в яркий цвет.

Размеры мотовильца указаны на рис. 1, однако вовсе не обязательно их придерживаться. Можно выбрать и другие размеры. Принцип использования мотовильца при переходе по льду показан на рис. 2.

Автор: В. Немчинов

Рис 1 и 2

image


 

image

Застежка для лески

Леску к удилищу можно прикрепить за несколько секунд, если применить простое и надежное приспособление - застежку. Берете бронзовую, латунную или медную пластинку и изгибаете ее, как показано на рисунке (1).


 

На кончик удилища надеваете резиновую трубочку (2). Меньший конец изогнутой пластинки приматываете крепкой тонкой ниткой к удилищу, витки покрываете водостойким клеем (3). На конце лески делаете петлю (4), вдеваете в нее застежку, длинный

конец которой зажимаете резиновой трубочкой.

Автор: В. Дьяченко


 

Застежка для лески

image


 

image

Ящик (банка) рыболова.


 

Конструкцию этого ящика,или вернее - "банки" рыболова я подсмотрел у одного знакомого старого финна,встретившись с ним как-то на зимней рыбалке. Меня подкупила простота конструкции,доступность материалов,а также очень малый вес этой "банки" (что,согласитесь,немаловажно для "пингвина", бредущего порой километры по глубокому снегу), и я решил сделать себе такую же.

image

"Банка",правда,получается небольших размеров,но удочки и самое необходимое в себя вмещает. Благодаря обводам (с торца она имеет вид восьмёрки) хорошо ложится на бедро - удобно носить. А то что не влезает (жерлицы,термос и т.п.) я ношу в рюкзаке: считаю это более удобным,чем таскать на боку тяжеленный ящик. Думаю,эта конструкция,за счёт малого веса подойдёт детям,которые разделяют увлечние родителей .


 

image


 

image


 

image


 

"Банка-ящик" рыболова,изготавливается из двух одинаковых больших консервных банок,емкостью литров по 8 -9,(точно не знаю),после съедания их содержимого. Здесь, в Финляндии, в таких продают маринованные огурцы,свеклу и т.п. Думаю,и в России есть похожие банки,во всяком случае,в "общепите".

От банок отрезаем полностью крышки и молоточком подбиваем (зачеканиваем) зазубренный край внутрь банок,чтобы обезопасить себя от порезов. Затем одну из банок разрезаем "болгаркой" или ножницами по металлу так,как указано на рисунке: сверху вертикально до днища,затем горизонтально вдоль днища,заподлицо с ним в стороны от вертикального разреза сантиметров по 5-8 (линии разреза обозначены красным пунктиром). Затем отгибаем края банки в стороны от разреза (см. рисунок),примеряем вторую,целую банку так,чтобы край дна раскроенной банки оказался под дном целой.

Склёпываем вытяжными заклёпками,просверлив соответствующие отверстия по краю раскроя,(включая дно) обе банки воедино. У нас получаются два отделения: целая банка- для рыбы,а второе-для удочек.

Затем,берём подходящий кусок фанеры для сиденья (она же крышка "ящика"),и выкраиваем из нее по контуру с маленьким напуском крышку. Крепим её двумя петлями к "ящику",приклеиваем сверху на неё утеплитель (например из туристического коврика),сверлим ближе к верхнему краю отверстия под ремень (у меня ремень сделан из ремня безопасности от старого,выкинутого автомобиля) и крепим его,естественно,предварительно отмерив необходимую длину. На "ящик" и крышку ставим защёлку как на молочном бидоне,или крепим застёжку-липучку. По желанию, можно сделать отверстие для рыбки со стороны "рыбного" отделения. Желательно оклеить его край его от порезов ,например, кембриком,разрезанным вдоль. Можно закрепить изнутри банки лепесток из резины,который будет закрывать это отверстие от снега и дождя (и чтобы рыба не вылезла). Вот и всё!


 

Удачной рыбалки! image С ув.:Taurus.


 

image

Тюрьма для кузиков

Вот решил себя потешить и за вечерок смастрячил такую тюрьму для кузнечиков.

Фанера, рейки, гвоздики, шурупчик, мелкоячеистая железная сетка и кривые ручки.

Размеры 200 х 100 х 100

image


 

image

image

Примус из трех деталей


 

Без печки для приготовления пищи не обойтись в любом походе — будь вы авто- или мототурист, альпинист, любитель рыбалки или поклонник третьей, грибной охоты. Ведь далеко не всегда и не везде можно развести костер, а порой и не из чего. Здесь- то и выручит вас простой, неприхотливый и экономичный примус, состоящий буквально из трех деталей. К тому же он может работать на бензине практически любой марки. Отличительной особенностью такой малогабаритной бензоплиты является отсутствие насоса, создающего в примусах традиционной конструкции повышенное давление в полости топливного резервуара, с помощью которого горючее подается к горелке.


 

image


 

image


 

Простейший туристский примус: 1 — топливный бачок (сварен из листовой нержавеющей стали толщиной 1... 1,5 мм), 2 — заливная горловина (трубка из нержавеющей стали D12X2,5 мм с резьбой М12), 3 — крышка заливной горловины, 4 — фитиль (асбестовый шнур), 5 — топливная трубка (медная трубка D7..10X1 мм), 6-—поддон (листовая нержавеющая сталь толщиной 1 мм).


 

Многолетняя эксплуатация мини-примуса показала полную его надежность и безопасность в пожарном отношении, а также высокую экономичность. Всего около полулитра топлива требуется для того, чтобы приготовить и завтрак, и обед, и ужин. К тому же никогда не приходится после чистить кастрюли и сковороды от сажи: пламя у этого примуса — голубого цвета, что говорит о полном сгорании топлива. Работает этот примус практически так же, как и любая спиртовка. Отличие лишь в том, что фитиль (асбестовый шнур) пропущен внутри не прямой медной трубки, а свернутой в виде

«мертвой петли». Свободные концы трубки-петли впаяны в топливный бачок, имеющий заливную горловину с герметичной резьбовой пробкой. В нижней части петли — отверстие-форсунка D 0,3...0,8 мм. Для «запуска» примуса используется небольшой поддон, припаянный к топливным трубкам, под петлей: в него наливают немного бензина и поджигают его. Через несколько секунд петля прогревается, и бензин, оказавшийся там за счет капиллярных свойств асбестового шнура-фитиля, начинает интенсивно испаряться. Пары его, выходящие из форсунки, загораются. Еще несколько секунд — и пламя в поддоне гаснет, а факел форсунки по мере прогрева трубки-испарителя будет набирать интенсивность и температуру до тех пор, пока не выйдет на оптимальный режим, обусловленный диаметром отверстия, диаметром топливной трубки и качеством асбестового фитиля. В комплект к мини- примусу, учитывая его малые размеры, желательно сделать треножник, чтобы устанавливать чайник, кастрюлю или сковороду. В крайнем случае можно обойтись и небольшой ямкой: в нее ставится примус, а кастрюля или сковорода — поверх него. Выключается примус следующим образом. Сначала пламя просто сдувается, после чего примус с помощью проволочного крючка опускается для охлаждения в воду (так, чтобы оказался погруженным топливный бачок).


 

С.СЕМЕНОВ, г.Ленинск, Кзыл-Ординская обл.

image

Лампа для свечи


 

Сегодня отпустил отца на рыбалку (он эти дни в своём доме один, а за хозяйством надо присматривать). От нечего делать решил из имеющихся в подвале предметов сварганить опытный образец лампы для свечи.

Пластик мне показался неподходящим для этого дела, поэтому взял стеклянную майонезную банку 250 мл. и срезал наждаком дно. Теперь это стекло лампы. От жестяной банки из-под растворимого кофе отрезал полтора сантиметра верха и сделал в нём пропил сбоку. Срез немного завальцевал внутрь, чтобы не порезаться. Теперь это держатель стекла.

Потом отрезал четыре сантиметра от низа той же банки и пробил кучу дырок в боковых стенках, срез затупил напильником. Теперь это поддон:


 

image


 

Стекло почти без зазора входит в держатель и упирается в имеющийся там буртик. Стянул это дело проволокой – стекло сидит крепко (по идее края держателя надо просто спаять, а стекло посадить на термоклей). В поддон ставится свеча:


 

image


 

Стекло с держателем входит в поддон до упора проволокой (по идее низ держателя должен упираться о заусенцы дырок в поддоне). Посадка плотная, если поднять за стекло, то дно надёжно держится, даже если трясти:


 

image

Испытание в темноте:


 

image


 

Просто, крепко, не задувается, светит хорошо. Для начала неплохо. Поддон можно сделать вполовину короче.

Теперь надо придумать, из чего и как сделать верхнюю часть с дужкой. Из

«лампы» выходит очень горячий воздух, поэтому пайка и клей вряд ли подойдут. Разве что силикатный клей или эпоксидка. Или на имеющуюся резьбу навинчивать. Ну и красоту навести в финале.


 

В «закромах» есть стеклянный кофейные банки точно такого же диаметра, но раза в полтора выше и с более широким горлышком (почти равным диаметру банки). Может их попробовать в качестве заготовки для стекла?

Верхняя часть по идее будет лучше охлаждаться и свечу подлиннее можно ставить.

Хотя имеющийся вариант мне нравится компактностью и устойчивостью.

image

Шьем палатку


 

Но разве это смутит настоящих путешественников? Все необходимое снаряжение они могут сделать своими руками! Предлагаем вашему вниманию двухместную палатку нетрадиционной формы. Посвятите ей пару вечеров, и можно отправляться в поход.


 

image


 

Начнем работу с шитья дна. Оно должно быть водонепроницаемым. И лучший материал для него — «серебрянка», гидромелиоративная ткань или прорезиненный капрон. По своей форме дно напоминает корыто. Высота стенок не менее 150 мм. По углам в швы зашейте капроновые петли из тесьмы. Они послужат оттяжками. Все швы обязательно промажьте резиновым клеем. А на тот случай, если в палатку все же попала вода, в одном из углов у входа предусмотрите сливное отверстие — «шпигат».


 

Материал для самого «домика», конечно, зависит в первую очередь от того, что у вас окажется под рукой. Потому несколько общих советов. Сверху палатка должна накрываться водонепроницаемым тентом, а внутренняя оболочка может быть из нестойких к влаге тканей. Главное, чтобы они были как можно легче. Конечно, наилучший материал — каландрированный парашютный капрон.

Но если достать его не удастся — не огорчайтесь. Используйте обычный тонкий брезент.


 

Боковые стенки треугольной формы, прямоугольная крыша и полотнище, закрывающее вход, сшиваются из полос ткани любой ширины по выкройке. На швы оставляют припуск 15...20 мм. По контуру заготовка обшивается тесьмой. Такую же тесьму нашейте по краям крыши. Она придаст ей жесткость. Заканчиваются нашивки петлями-оттяжками. Не забудьте пришить карманы, куда кладутся разные мелкие предметы, застежки-

«молнии» и окошко из сетки от комаров.


 

Пришив дно и вывернув палатку наружу, приступают к изготовлению тента. Замыслив дальний поход, лучше использовать для крыши ткань типа

«болонья». А если палатка понадобилась для выездов на рыбалку — смело

«варите» тент из полиэтилена.


 

Устанавливается палатка на двух разборных дюралюминиевых стойках. Дно растягивается четырьмя шпильками из стальной проволоки диаметром 4 мм. Оттяжки закрепляются стандартными алюминиевыми колышками.

Походный дом готов к приему жильцов.


 

Автор А.СУЧКОВА

image

Рабочий стол рыбака


 


 

Столкнувшись несколько раз с трудностями при попытке закрепить два и более удилищ на мостках для ловли рыбы, решил изготовить некое приспособление, позволяющее избежать данных трудностей, оперативно развернуть снасти и приступить непосредственно к тому, ради чего вообще приехали на водоем - рыбалке.


 

В основном, приспособление разрабатывалось для таких мест ловли, где невозможно установить подставки для удочек в грунт. В итоге появилось не приспособление, а конструкция под названием «Рабочий стол рыбака» (да простит меня дядюшка Билл за плагиат), позволяющая закрепить удилища не только на мостках, но и практически в любых условиях ловли с берега. В том числе, с бетонных и каменистых откосов и со слегка подтопленных берегов (в последнем случае нужно немного нарубить камыша и настелить перпендикулярно линии воды).


 

Хочу обратить внимание:


 

  1. Стол изготавливался исключительно под подставки для поплавковых удилищ.


     

    (В результате получилось, что на нем можно неплохо разместить и спиннинговые удилища для донной ловли, хотя для этого существует множество устройств типа Род-под (Rod-pod))


     

  2. Стол разрабатывался исходя из тех креплений для удилищ и материалов, которые у меня уже были.


 

В основе базовой модели использован принцип треноги, как наиболее устойчивый, если точки опоры находятся в разных уровнях.


 

Теперь несколько фото — чтобы можно было понять принцип самой конструкции. Фотографии делались в домашних условиях, где я попытался имитировать подобие мостков (Т.к., согласитесь, в полевых условиях довольно сложно сделать фото с воды).


 

В качестве исходного материала использовалась дачная алюминиевая раскладная кровать

  • также именуемая «раскладушка», которая досталась мне в несколько «усеченном виде», поэтому некоторые элементы пришлось изготавливать из нескольких кусков, так, что не судите строго за чистоту исполнения.…


     

    Поскольку в процессе изготовления фотографии не делались – объясню на готовой конструкции что, как и для чего...


     

    image


     

    Фото 1 « конструкция (вид снизу) и комплектация» Стол


     

    * 1 - основная рама и

    * 2 - ножка (были взяты от «раскладушки» без изменений)

    • 3 - жесткость, была изготовлена из кусков и с помощью заклепок была прикреплена к основной раме.


       

      Зачем эта жесткость нужна? Если её не использовать, то крепления для удочек (далее просто «крепления»), не устанавливаются жестко в отверстиях, поэтому все отверстия для креплений проходят через трубки каркаса.


       

      • 4 - дополнительная рама была изготовлена из второй ножки и так же приклёпана к основной раме.

        * 5 - липучки. (Используются для фиксации креплений в походном положении.)

      • 6 - рабочая поверхность стола. Материал- пластик. Крепится к раме на заклепках в самую последнюю очередь.

  • 7 - удлинитель упора (материал — алюминиевые трубки от той же раскладушки). Состоит из 2-х одинаковых частей. С одной стороны концы дополнены отрезками трубки, наружный диаметр которой равен внутреннему диаметру упора и самого удлинителя и могут быть вставлены друг в друга.

    • 8 - распорка (стальной стержень, один конец закреплен по принципу навеса). Согнута с радиусом примерно 50 см.

  • 9 - упор (или «третья нога» - алюминиевая трубка, крепится к раме с помощью уголков и болта с гайкой)

  • 10 – фиксатор - толстая алюминиевая пластина с нарезанной резьбой и болтом, крепится жестко к упору


     

    Аксессуары:


     

    * 11 - дополнительный упор (трубка, с креплениями для металлопластиковых труб)

    • 12 – крючки (стальные, разной длины – позволяют «зацепиться» практически при любой толщине мостков)


 

* 13 - крепления для удочек (раскладные, покупные – концы, предназначенные для установки в грунт, изогнуты с небольшим радиусом, что позволяет получить дополнительную степень свободы, в том случае, если по какой либо причине не хватает угла наклона стола)

* резиновые жгуты с крючками на концах (покупные, продаются в хозяйственных магазинах как «для крепления груза на багажнике автомобиля»)


 

image

Фото 2 «Рабочий стола рыбака» вид с верху


 

Здесь на поверхности стола хорошо видны отверстия, в которые вставляются крепления для удилища. Слегка полукруглая линия, по которой просверлены отверстия, позволяет установить крепления таким образом, чтобы удилища можно было расположить не только прямо, но и «веером». Расстояния между отверстиями одинаковы, поэтому крепления можно переставлять с относительно небольшим шагом. Спереди и сзади стола установлены бортики. Сделаны из алюминиевого и пластикового уголков, которые не позволят различным предметам находящимся на столе (грузила, поплавок при смене оснастки, и т.д.) скатиться с поверхности стола, если она не находится горизонтально.


 

Узлы конструкции рабочего стола


 

Честно сказать, наибольшие затруднения у меня вызвала конструкция фиксатора, поэтому здесь представлены фото с разных ракурсов. Надеюсь, принцип будет понятен.


 

Просто зажимаем упор между 2-х пластин.


 


 

image


 

image

Фото 3 фиксатор


 

Так же в виду того, что я поставил перед собой задачу не бегать по магазинам в поисках подходящих узлов, в конструкции «рабочего стола рыбака» были использованы весьма неожиданные материалы и предметы:


 

В качестве болта фиксации (2) был использован покупной анкер, верхний болт предназначен, для того чтобы в момент закручивания прижимная пластина не проворачивалась вокруг анкерного болта. Для ручки (3) использовался мебельный болт с надетой на него полихлорвиниловой трубкой. Для основной пластины (1) приклёпанной к трубке идеально подошел радиатор от процессора Р3 (пришлось удалить несколько ребер охлаждения). В нем просверлено отверстие и нарезана резьба под анкер. В качестве распорки(4) использовался держатель крышки старого секретера (прим. На фото распорка прямая, её пришлось согнуть после проведения полевых испытаний).


 

Для удержания упоров снизу стола, если они не понадобились, а также в походном положении применен резиновый жгут(5) из автомобильной аптечки.


 

Далее несколько фото, которые помогут понять не только различные способы установки стола, но и некоторые конструкционные особенности, не рассмотренные ранее.


 

image

Фото 4 «вид сбоку»

невозможно его никак прикрепить (предположим, бетонный откос), поэтому крепим третью ногу к стулу с помощью резиновых жгутов.

В данном случае стул является противовесом, который не позволят столу опрокинуться вперед под тяжестью установленных удилищ. При данном креплении вес, который был способен заставить слегка шевельнуться стул был равен 3 кг., и находился на расстоянии 1,5 метра от передней кромки стола. Т.е. если установить нужное количество удилищ на подставки и при этом чувствуется некоторая неустойчивость конструкции – достаточно под стул на третью ногу подвесить какой-либо груз (допустим пару пластиковых бутылок с водой в полиэтиленовом пакете).


 

image

Фото 5 «Мостки, наклон к воде»


 

Ситуация – берег наклонен к воде, крепления в грунт установить невозможно. Используя стол, берем одну часть удлинителя упора (7) и дополнительный упор (11) и крепим это все к стулу. Т.к. стол опущен практически до упора вниз, удилища могут опуститься в воду довольно таки сильно. Здесь видно как с помощью того, что крепления слегка изогнуты, при их выдвижении вверх угол наклона удилищ может быть измене весьма значительно.

Чтобы зафиксировать крепления в этом положении, применяем резиновые стопоры, изготовленные из того же жгута из аптечки, снизу крепим отрезком жгута. Это делается, для того чтобы при резком поднятии удилища крепление не выскочило из отверстий. В качестве стопоров, можно применить отрезки резиновой трубки плотно одетой на крепления сверху и снизу.


 

Как указывалось выше, стол изготавливался для креплений удилищ, которые имеются в продаже и довольно таки широко представлены у нас в магазинах.


 

Если использовать специализированные крепления, предназначенные для тролинговой ловли, использование подобных стопоров отпадет само собой.


 

Или самому изготовить крепления для удилищ адаптированные к подобному столу. Лично я непременно попытаюсь изготовить для стола крепления типа Rod Holder, которые гораздо более функциональны, чем те которые пришлось применять в данной конструкции.


 

Приведу несколько фото креплений весьма достойных, на мой взгляд, для повторения и идеально подходящих не только для рабочего стола рыбака, но и для других условий ловли.


 

image

Фото Rod Holder


 

image

Фото Rod Holder2


 

Как видно из фото эти крепления имеют практически все степени свободы вполне достаточные для фиксирования удилища. И при их использовании функциональность стола может значительно повыситься.

Но вернемся к столу – точнее к способам его установки.


 

image


 

Если мостки направлены вверх, то стол с помощью двух


 

удлинителей упора вставленных друг в друга фиксируется на стуле. На фиксаторе стола отпускаем болт, выставляем поверхность на нужный угол и зажимаем болт.


 

Ну и наконец установка на мостках в настиле которого имеются щели или на мостках сделанных из арматуры, стволов деревьев и прочего.


 

image

Фото 7 «на мостках»


 

Стол раскладывается, в упор вставляются все удлинители, берется крючок(12) подходящего размера и вставляется в щель между досками настила. Затем крючок поворачиваем на 90 градусов, в кольцо вставляем удлинитель упора и двигаем крючок по упору до остановки, при этом остриё крючка снизу втыкается в доски настила.

Резиновым жгутом слегка притягиваем крючок к столу, чтобы он самопроизвольно не соскользнул. Выставляем наклон поверхности стола и зажимаем фиксатор. Стул просто подставляется и в процессе закрепления не участвует.


 

Для дополнительной фиксации можно натянуть еще жгут спереди


 

image

Фото 8 «вид спереди»

Данная установка наиболее предпочтительна, так как на полевых испытаниях показала себя как наиболее жёсткая, создается впечатление, что стол буквально привинчен к мосткам, при попытке изменить угол наклона приходилось даже отжимать крючок назад.


 

Степень регулировки наклона стола, совместно с изогнутыми слегка креплениями для удилищ, вполне достаточна, для того чтобы комфортно расположить все снасти. В том числе и спиннинги для донной ловли.


 

Хотя лично я предпочитаю ловить одновременно на поплавковые удочки и максимум на дальний заброс, и установленные на столе еще и спиннинговые удилища с донными снастями мешают производить полноценную подсечку (точнее, не сами удилища, а леска, сходящая с них).


 

По этой причине донные снасти я предпочитаю устанавливать на берегу, на тех же креплениях установленных в грунт, тем паче, что расстояние до воды в данном случае не существенно.


 

image


 

«на полевых испытаниях»


 

Время на приведение стола в «боевое» положение заняло около 2-х минут. К сожалению, на фото нет садка, который вешается на стол сбоку, и фиксируется в тех же отверстиях.


 

image

добыча


 

Поймана исключительно на поплавковые снасти, в этот день карась брал очень нежно, поэтому сработала очень тонко настроенная снасть. На донках практически вся наживка осталась на крючках.

В собранном состоянии рабочий стол рыбака занимает мало места и легко транспортируется в багажнике любого автомобиля («Ока» не тестировалась).


 

image

Рабочий стол рыбака в собранном положенииОбщий вес всего стола с аксессуарами и со стулом – 5 кг. Столь большой, по моему мнению, вес обуславливается только за счет пластика поверхности стола, так как он имеет толщину около 5 мм. И весит почти 1,5 кг.


 

Если кто-либо захочет повторить данную конструкцию несколько советов:


 

  • Сначала нужно собрать каркас и разметить отверстия под крепления с таким расчетом, чтобы они не попали на места, где заклепками или болтами соединены детали.

    Просверлить отверстия и лишь затем, установить поверхность стола, а потом через отверстия просверлить поверхность стола.


     

  • В концы трубок, к которым осуществляется крепление болтами нужно забить пробки из дерева, желательно твердого, чтобы концы трубки не деформировались при стягивании.


 

  • В качестве материала для изготовления каркаса можно рассмотреть металлопластиковые трубы диаметром 20 мм.


     

  • В качестве раздвижного упора можно использовать старое телескопическое удилище, 1е и 2е колена, как наиболее прочные.


     

    Ну и в заключении простая конструкция для тех, у кого есть желание, но нет возможности изготовить «рабочий стол рыбака» по каким-либо причинам.


     

    Берем два складных стула. Один из них должен быть с жесткой


     

    поверхностью. Именно в нем и размечаем отверстия под крепления. Снизу устанавливаем

    кусок деревянного бруска толщиной 4-5 см. И желательно подобрать такую длину, чтобы стульчик по-прежнему складывался. Шурупами «впотай» прикручиваем брусок через поверхность стула. Сверлим отверстия. И соединяет два стульчика между собой с помощью 2-х колен от телескопического удилища и резиновых жгутов.


     

    image

    фото 14 вид сверху


     

    image

    фото 15 вид снизу


     

    image

    фото 16 вид сбоку


     

    image

    фото 17 вид сбоку 2


     

    Разумеется, в данной конструкции регулировка наклона удилищ возможна, если подставки изогнуты и при выдвижении их вверх из отверстий угол наклона удилищ меняется. В крайнем случае, крепление можно и согнуть на нужный угол и «по месту» непосредственно на рыбалке.


     

    Данная конструкция так же проверена была в полевых условиях и показала, что она имеет право на существование. Изготавливается очень быстро, за 15-20 минут с перекуром… Крепление к настилу, если это необходимо, можно осуществить по середине колена удилища с помощью тех же крючков и резинового жгута.

    image

    Как самому сшить рыбацкий жилет


     


     

    image

    Жилет шьют из плащевых, джинсовых или плотных хлопчатобумажных тканей неярких расцветок. Его можно сделать на подкладке или без нее. Хлопчатобумажную подкладочную ткань следует предварительно увлажнить и проутюжить. Если вы решили обойтись без подкладки, то внутренние швы надо обработать строчкой "зигзаг" или окантовать (тесьмой например).


     

    На полочках имеется множество карманов, на спинке - один специальный карман с клапаном для хранения плаща или накидки от дождя. Застежка жилета двойная. Слева внизу пришиты карабины для садка, справа вверху - петля, на которую можно подвесить подсачек. Карманы жилета могут застегиваться на пуговицы, кнопки или так называемые "липучки" - на ваш вкус.


     

    Технология изготовления


     

    Размеры лекал полочек и спинки жилета (рис. 1), а также карманов и клапанов (рис. 2, 3) даны в сантиметрах и предусматривают припуск на швы.


     

    image

    Рис. 1. Построение полочки и спинки жилета: а - полочка (две детали); б- спинка (одна деталь)


     

    image

    Рис. 2. Спинка: а - клапан кармана; б - карман (размеры с припуском на швы)


     

    Выкроив все детали, приступайте к обработке кармана спинки. Вначале надо сложить две детали клапана лицевыми сторонами внутрь, обтачать строчкой шириной 0, 5 сантиметра, вывернуть, заутюжить и проложить отделочную строчку.


     

    Затем подогните верхний край кармана и проложите отделочную строчку шириной 0, 5 сантиметра. Загните боковые края на 0, 5 сантиметра, проутюжьте и настрочите карман на спинку. Притачайте клапан к спинке швом шириной 1 сантиметр, отогните его и проложите отделочную строчку шириной 0, 5 сантиметра.


     

    На полочки жилета пришиваются карманы типа "книжки", которые позволяют размещать в них объемные предметы (коробки и т. п.). Клапаны карманов полочки обрабатывают так же, как и клапан кармана на спинке.


     

    "Карман-книжку" сделать несколько сложнее, чем карман спинки. Загните верхний край кармана на 1 сантиметр и проложите отделочную строчку шириной 0, 5 сантиметра.

    Подогните на 0, 5 сантиметра и заутюжьте боковые и нижний края кармана (рис. 4, а, б). Подогните края еще раз на 4, 5 сантиметра и заутюжьте (рис. 4, в).


     

    Отмерьте от нижних углов вверх и внутрь по 5 сантиметров и проведите мелом горизонтальную и вертикальную линии "а" и "б" (рис. 4, г).


     

    Сложите угол по диагонали, стачайте по линиям "а" и "б". Получившиеся уголки кармана отогните вниз и закрепите временной строчкой (рис. 4, е). Наметьте на полочке место расположения кармана и пристрочите его.


     

    image

    Рис. 3. Полочка: а - лекало петли; б, в, г - лекала клапанов и карманов


     

    image


     

    Рис. 4. Построение кармана-"книжки"


     

    Таким способом обработайте все карманы полочки. К клапану верхнего кармана пришейте петли. Расположение карманов показано на рисунке 3.


     

    После обработки карманов на правой стороне вверху настрочите петлю. Если жилет на подкладке, то петлю надо также кроить с подкладкой в точном соответствии с деталями верха.


     

    При сборке жилета вначале стачайте боковые швы; затем приметайте подкладку к верху жилета и стачайте швом шириной 0, 5 сантиметра. Плечевые швы должны быть на расстоянии 1 сантиметра от края.


     

    Окантуйте края борта, горловины, проймы, низа жилета, при этом не забудьте вставить петли с карабинами для садка.


     

    Вшейте вначале разъемную "молнию", а затем застежку-хлястик, закрепив ее крестообразной строчкой.


     

    Кнопки на все карманы и на застежку можно поставить в ателье или специализированной мастерской.


     

    Автор: Е. Сакулин и Ю. Евлампиев

    image

    image

    Заточка крючков


     

    Пожалуй, самый главный элемент любой рыболовной снасти - крючок. У каждого рыболова имеются десятки, а то и сотни различных крючков. Однако порой хранятся они в таком виде, что для рыбалки становятся практически непригодными. Это относится не только к тем крючкам, которые лежат дома, но и к тем, которые

    рыболов берет с собой на рыбную ловлю - заранее проверенным и наточенным. Вдруг рыболов обнаруживает, что крючок поржавел и затупился. Причина тому естественная влажность, перепад температур и неправильные условия хранения.


     

    Внесите любую металлическую вещь с мороза в теплое помещение. Она сразу покроется инеем, а затем на поверхности металла образуются капельки росы. От этой влаги незащищенные стальные изделия ржавеют. Как бы не было хорошо отполировано и наточено жало крючка, при неправильном хранении оно все равно покроется ржавчиной и, следовательно, затупится, даже если крючок никогда не использовали.


     

    На рыбалке часто требуется быстро перевязать крючок или мормышку, но каждый раз подтачивать крючок невозможно, тем более никто не будет это делать, если идет клев. Следовательно, вы будете ловить на тупой крючок, а это гарантия частых

    сходов рыбы.


     

    Как наточить и как сохранить острыми крючки в течение длительного времени? Вот об этом я хочу поделиться с рыболовами.


     

    Заточка.


     

    Идеальная форма заточки это эллипсный конус с небольшим наклоном кончика жала к цевью крючка. Поэтому никакой брусок, наждачный камень или надфиль не дают возможности хорошо наточить, направить и отполировать жало крючка со всех

    сторон.


     

    image

    Собирая материал для этой статьи, я побывал на "Птичьем рынке", объехал много рыболовных магазинов. Могу с уверенностью сказать: большинство крючков, которые продают у нас - будь то японские,

    французские, канадские, шведские - это иностранный ширпотреб. Почти у всех крючков имеются наклепы, и плоскости в области жала (рис. 1) Потому их все надо


     

    http://www.fishinform.blogspot.c

     

    править и подтачивать. (Я не хочу пока говорить о толщине, прочности, качестве стали, закалке и других параметрах и свойствах материала крючка).


     

    Наклеп приходится снимать надфилем с алмазным напылением (он всегда есть в


     

    om Страница 105

    продаже и стоит недорого). Плоскость выбирают в процессе заточки специальным бруском и им же придают конусность жалу крючка. Специальный брусок для заточки крючков несложно сделать самому. Для этого необходима пластина из стали, а лучше из нержавейки толщиной 1 мм. Форму пластине лучше придать в виде трапеции (рис. 2). Такую пластину удобно держать в руке и потому легко выдержать любой угол при заточке. При помощи клея "Момент" или "88 Н" на пластину с двух сторон наклеивают полоски наждачной бумаги двух, а лучше трех видов, как показано на рисунке.


     

    После обработки надфилем жало крючка доводят бруском, сначала на грубой, а затем на мелкой и нулевой полосках наждачной бумаги. Не бойтесь точить жало с наружной стороны к цевью крючка. От этого крючок становится только более зацепистым.


     

    Хранение.


     

    Наточенные крючки нельзя хранить россыпью. Не подходит и поролон, пусть даже пропитанный машинным маслом, пенопласт, пенополиуретан и другой синтетический материал. Лучшим материалом для длительного хранения крючков, на мой взгляд, является пробка. Она мягкая, эластичная, негигроскопичная и плотно затягивает отверстие после прокола ее крючком, что предотвращает доступ воздуха к

    полированному жалу крючка.


     

    image

    Для хранения крючков я использую старый портсигар. Он плоский, а потому крючки в нем легко доступны. Внутри портсигара плотно его по форме вложена пластина из кожи. На нее наклеены кусочки пробки, в которые воткнуты крючки (рис. 3). В пробке крючки можно хранить годами т. к. к точеному,

    отполированному жалу нет доступа воздуха и, следовательно, перепады температуры и влажность воздуха на них никак не влияют.

    Автор: И.Шехобалов


     

    image

    Автомобильный насос для резиновой лодки


     

    Это не хитрое приспособление поможет экономить время на рыбалке, и пока накачивается лодка можно заняться чем ни будь еще, например подготовкой снастей.


     

    Наверное, все знают, что стандартным насосом для резиновой лодки пользоваться не очень удобно, а если лодка двухместная, то на ее накачку уходит довольно приличное время.

    Предлагаю вам изготовить простое приспособление, которое поможет накачать лодку выхлопными газами автомобиля. По сути это простой переходник от выхлопной трубы автомобиля к шлангу от стандартного насоса лодки.


     

    Мной был изготовлен примерно такой образец.

    image


     

    Находим кусок металлической трубы равный по диаметру выхлопной трубе автомобиля. Можно срезать ее со старого глушителя, который найти не проблема. Находим резинку, которая может плотно одеваться на эту трубу (но не сильно плотно, иначе будет неудобно одевать на выхлопную) и закрепляем ее хомутом, что бы когда вы снимали переходник с выхлопной, резинка оставалось на нашем устройстве.


     

    Далее нужно найти небольшой патрубок , на который можно было бы насадить шланг от насоса лодки. Для этого подойдет сгон от простой водопроводной трубы. Теперь нам нужно соединить этот сгон с куском трубы большего диаметра. Для этого я использовал кусок резины от салентблока. Ну и соединяем это все воедино.


     

    Наш переходник готов.


     

    image


     

    Это примерная конструкция, вариантов изготовления может быть масса. Например, те у кого есть сварочный аппарат, те могут попробовать сделать сварную конструкцию.


     

    По поводу безопасности такого способа накачивания. Ну можно спорить хорошо это или плохо для лодки и автомобиля. За два года активного использования ни одна из лодок не вышла из строя. Если внутри и есть какие то отложения то очень минимальные.


     

    Разорвать лодку при накачивании таким способом тоже маловероятно, так как при достижении определенного давления в лодке, шланг сам соскакивает с насадки на клапан.


     

    С автомобилем тоже все в порядке при таком его использовании. Так что волноваться не стоит. Зато теперь накачивание лодки – это одно удовольствие) Вам понадобится всего одна минута, и двух местная лодка будет накачена!


     

    image

    image

    Доработка валенок и бахил ОЗК для зимней рыбалки

    Доработка состоит из подшивки валенка толстой (~15 мм; можно двумя более тонкими) войлочной подошвой и использования мехового (именно мехового, а не синтепон и т.п.) вкладыша-носка. Применение меха позволяет шить абы как и из кусков. Потом он по ноге очень быстро где надо — растянется, где надо — сожмётся, и будет как родной. Я последний раз при подшивке использовал войлок из-под выкинутой пишмашинки у секретарши, для вкладыша — старую шапку и шубку ребёнка. Вся технология — ниже и на рисунках. Навыков к такой работе никаких можно и не иметь.


     

    Подшивка валенка


     

    Инструменты — шило диаметром 2-3 мм, “игла” длиной порядка 150 мм. “Игла” представляет собой сложенную вдвое проволоку диаметром 0.3-0.8. Материал проволоки — лучше всего нихром, он и достаточно жёсткий, и на усталость хорошо работает. У меня — из куска какой-то спирали.

    Материалы. Объект — валенок, ессно; войлочная подшивка (чем толще, тем лучше, можно шить и сразу двойную); капроновый шнур диаметром около 2 мм — лучше плетёный, чем кручёный, длина на один валенок порядка 5 м, потом будет понятно, почему так много.

    Порядок работы.

    • Ставишь валенок на войлок и обводишь подошву фломастером. Делаешь по всему периметру припуск миллиметров 5-8, лучше потом на подшитом подрезать, чем не хватит. Вырезаешь по рисунку.

    • Прихватываешь подошву 1-2 стежками посередине валенка в двух местах: в носке и пятке. Иначе подошва в процессе будет болтаться и затруднять работу.

    • С помощью шила и “иглы” сначала продёргивашь шнур сквозь подшивку и подошву валенка. Конец N1 (см. рис.1) при работе всегда будет оставаться с внутренней стороны валенка, а N2 — c наружной, со стороны подошвы-подшивки. Шнур должен быть продёрнут в начальное положение — такое, чтобы длина конца N1 была около 2 м (равна предполагаемой длине шва вместе с высотой валенка), а длина конца N2 — около 3 м (длина шва и две высоты валенка).


 

image


 

Процесс шитья изображен на рис.2. Длина стежка где-то миллиметров 15. После каждого продёргивания игла снимается (одно движение) и откладывается до следующего стежка. По прохождении всего периметра делается пара стежков в обратном направлении, конец N1 выдёргивается наружу, связывается с концом N2, узел оплавляется паяльником или зажигалкой. Можно проделать ещё и строчку в середине по оси подошвы (так меня дедушка учил, но он дратвой пользовался, а не капроном).

Нюансы. Петля на этапе 3 вытягивается из голенища наружу валенка и продевание в неё конца N1 происходит совершенно свободно, без всяких ковыряний внутри — для этого и нужна большая длина концов. Чтобы при вытягивании петли случайно не вытащить весь шнур, на конце N2 завязывается несколько узелков.


 

Меховые вкладыши


 

Инструменты. Игла — чуть потолще, чем пуговицы пришивать; напёрсток, пассатижи — иногда помочь продёрнуть иглу.

Материалы. Куски (выделанной, конечно) шкуры, лучше овчины, ещё лучше — овчинной цигейки. Шкурки проверить, крепко подёргав руками по всей их поверхности — если кожа “плывёт”, забраковать. Нитки: х/б №10, в иголке как двойная, можно и капроновые, но тогда требования к коже выше

— может прорезать на натяге.

image

Порядок работы. Виден из рисунка. Сначала шьётся типа шлёпанца без задника. В зависимости от размера заготовки можно пирожком, или с верхней накладкой. К нему сбоку пришиваются детали 2-4. Деталь 4 должна быть больше детали 2, чтобы вкладыш можно было запахнУть. Можно детали 2-4 сделать единым куском, но следует учитывать, что пяточную часть всё равно менять примерно раз в два сезона — протирается, зараза. Шов шитья — стебельчатый: стежок из двух частей — миллиметров 5-8 вперёд, миллиметра 2-3 назад, тогда в случае обрыва он не распустится. На морщины, пузыри кожи можно особо не обращать внимания.

Обкатка. Одеть вместо тапочек и пару вечеров побичевать по квартире. Найти подходящие резиновые сапоги надеть их с вкладышами и погулять часа 2. Всё. Продукт готов.


 

Доработка валенок под ватные штаны


 

Чтобы валенки не теснили ноги в верхней части валенок, разрезать голенища сзади до высоты

окончания икроножной мышцы и вставить-вшить войлочный клин — под ОЗК всё равно не видно, и верхние края бахил заправлять за голенища гораздо легче.


 

Применение


 

А теперь, господа, пристегните ремни! Поверх вкладыша наматывается портянка и надевается валенок. Главное, кроме утепления, назначение портянки — обеспечить плотное надевание. Толщина её и длина (можно сложить) должны подбираться по критериям: не жать и не болтаться. Проверка — при выдёргивании из валенка нога извлекается в тонком носке, всё остальное остаётся внутри валенка.


 

Хранение


 

На лето всё просушить, уложить в валенки, валенки в ОЗК, прыснуть внутрь пару раз дихлофосом, концы ОЗК затянуть бечёвкой и — с глаз долой. Без этого я пролетел лет 5 назад. В командировке был весной, жена их без меня на антресоль и закинула, не закрыв. Во был сюрприз! Никогда не думал, что за одно лето моль может сожрать валенки до такой степени. Просто рассыпались. 2 недели перволёдья тогда гавкнули.

image

Колодка для поводков


 

image

Иногда на рыбалке приходится менять крючки или мормышки.

Перевязывать их не всегда удобно, да и времени тратится непозволительно много.


 

Рыболов волнуется, хочет привязать крючок побыстрее, а получается наоборот. Лучше заранее, в спокойной обстановке, навязать запас поводков, разных по длине и толщине, с наиболее ходовыми крючками.


 

Для хранения запасных поводков я уже много лет использую самодельное приспособление, очень простое в изготовлении и удобное в пользовании.


 

Понадобятся пластины из пенопласта средней твердости 1 шириной 200-220 мм, длиной 700-800 мм и толщиной 8-10 мм и обломки расчески, длина которых равна ширине пластин 2, с зубьями длиной не более 20 мм.

Пластины должны иметь на концах небольшой скос по длине зубьев расчески, делать его надо с таким расчетом, чтобы между основаниями

зубьев и пластиной оставался зазор 1-2 мм. Тогда петля поводка будет свободно надеваться на зуб.


 

Просверлив небольшое отверстие в обломках расчески, креплю их к основанию мягкой проволокой 3.


 

Пользоваться такими колодками на рыбалке очень удобно.


 

Автор: И.ШМАРЕВ


 

image

Нож своими руками.


 

1 дюйм - 2,54 см; 1 фут - 30,5 см; 1 фунт - 0,454 кг


 

Прежде чем начать, хочу предупредить, что я новичок, ответов на все вопросы не имею, зато могу подсказать, как превратить процесс изготовления ножа в удовольствие.


 

Если вы горите желанием сделать нож своими руками, и у вас нет дорогого оборудования, то вот небольшой список материалов, которые могут пригодиться. Я понимаю, что это не самые лучшие материалы, но это работает, хотя может вызвать улыбку.


 

Кусок рессорной стали 5160 из магазина, примерно 1.80 фунта весом, или около этого. Отмерьте 7-8 дюймов длины от куска, или сколько решите, и берите новую пластину, а не старую автомобильную рессору.


 

Теперь отправляйтесь в магазин для столяров, и купите за 4 доллара дубовый брусок размером 1.4 х 2 х 3 дюйма

Затем в сварочном отделе купите медный пруток толщиной 1/8 дюйма за 1.50 доллара 2 сверла 1/8 дюйма за 2 доллара

2 напильника, один плоский, и один полукруглый - 7.50 доллара 2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 120 за 1 доллар

2 куска водостойкой наждачной бумаги номер 240 за 1 доллар Итого, вы потратили 19 долларов...

Когда будете подбирать стальную полосу в магазине, посмотрите, можно ли купить самую тонкую пластину из того, что у них есть. Мой магазин располагает материалом .212 толщиной и 1 1/2 шириной. Это довольно толстовато для маленького клинка, но все равно годится.


 

Для своего первого ножа выбирайте дизайн попроще. 3 - 3 1/2 дюйма будет подходящей длиной для клинка, потому что вам придется использовать напильники при обработке лезвия. Прямой клинок без выкрутасов легче обрабатывать, да и напильником проще работать по прямой плоскости.


 

Ручку для ножа тоже выбирайте несложную, без большого количества причудливых углублений под пальцы, и без гарды. Я забыл добавить к списку необходимых предметов еще пару вещей: дешевое зубило, и достаточно большую струбцину, которой вы будете прижимать нож к столу или скамье. Впрочем, если струбцины или скамьи нет, можно обойтись и без них. Эти покупки добавят еще примерно 10 долларов к общей сумме, но готов поспорить, что у вас уже есть некоторые из инструментов.


 

Еще вам нужна будет ручная электродрель. Возьмите ее у кого-нибудь на время, т.к. с ней ничего не случится - вы только просверлите несколько отверстий. Далее я буду использовать картинки, чтобы объяснять свои действия.


 

Силуэт ножа нарисован маркером, затем я сверлом 1/4 дюйма насверлил вокруг рисунка кучу дырок. Придется много поработать ножовкой по металлу вокруг всего этого.


 

image


 

image


 

Прикрутите нож к скамье, пню, или что у вас там есть, и с помощью ножовки удалите часть металла вокруг ручки. Делайте это так, чтобы потом напильником можно было рукоятке придать нужную форму. Это должно быть выполнено в первую очередь, потому что если удалите металл вокруг клинка, то потом не сможете его прикрепить к скамье. Рукоять обрабатывается в первую очередь! Как только она приобретет форму, удалите ненужный материал, прикрепите нож сквозь отверстия в рукояти, и принимайтесь за клинок.


 

image


 

ОК, я забыл добавить 1/4 дюймовое сверло к списку инструментов - допишите его тоже. Итак, я обсверлил весь силуэт ножа - это здорово облегчит работу ножовочному полотну при его обпиливании. Затем я открутил заготовку от скамьи, и заново прикрепил ее так, чтобы удалить лишний металл с рукояти. Сверлом 1/8 были сделаны отверстия в рукояти под медные прутки, а сверлом 1/4 - чтобы ее можно было крепить к скамье, когда обрабатывается какая-то часть лезвия.


 

Потом я обпилил ручку, и добавил пару углублений под пальцы, чтобы она крепче держалась в руке. После этого я обработал напильником остальную часть силуэта, и обпилил скос - будьте терпеливы, т.к. работа напильником требует времени.


 

image


 

Хорошо, теперь у меня есть заготовка ножа, обпиленная ножовкой по металлу, и обработанная напильником. Это начинает приобретать форму.


 

image


 

Я отметил режущий край с помощью моего 1/4 дюймового сверла. Зачернил клинок маркером, а потом начал передвигать конец сверла по режущей кромке так, что появилась тонкая линия. Переверните нож, и повторите то же самое на другой стороне, получив две линии, на расстоянии примерно .025 к .030 друг от друга.


 

Если эти две линии получились слишком близко друг к другу, то снова отметьте нужное место маркером, возьмите сверло, и передвиньте его вверх или соответственно вниз, повторив все заново. Линии будут отстоять друг от друга примерно на 1/2 толщины пенсовой монеты.


 

image


 

Затем, с помощью подходящих шурупов для дерева, прикрутите нож к верху скамьи. Начинайте обрабатывать напильником плоскость клинка. Цель в том, чтобы соединить процарапанные линии и вершину режущей кромки ножа в одно и то же время. Это потребует много тяжелой упорной работы и терпения. И, может быть, несколько перерывов по дороге.


 

image


 

Чтобы помочь себе в обработке плоскости, я использовал маркер, и обтачивал очень медленно, пытаясь удержать напильник плоско. Маркер покажет вам неровности, которые надо сточить.


 

image


 

Попробуйте закрепить полоску наждачной бумаги на какой-нибудь недорогой основе, например, на шпателе для нанесения краски. Вначале я зачищал наждаком область, которую мы назвали углубление, с помощью плоской дощечки и бумаги номер 120. Потом я стал обрабатывать плоскость продольными движениями к концу клинка, пока все грубые царапины от напильника не исчезли. Это так же выравнивает плоскость.


 

Используйте немного мыла и воды, чтобы уберечь наждачную бумагу от загрязнения, а когда закончите работу, убедитесь, что вытерли нож насухо, иначе до завтра он поржавеет.


 

image


 

Начните обрабатывать наждачкой плоскость клинка и рукоять. Не удаляйте все огрехи, а только излишки, пока не получите немного голого металла - такая "суровость" придаст характер уже готовому ножу.


 

ОК, огонь зажжен. Я занялся этим на заднем дворе, в специально огороженном месте. Огонь пылает за оградой, и дует несильный ветерок, который помогает нашей работе. Нужно будет еще несколько вещей, чтобы работать с ножом дальше. Магнит я достал из игрушечной коробки моих мальчишек, а после борьбы с проблемой надежно/дешево пришел к следующему.


 

Взяв два куска 1/2 дюймовой квадратной трубы 3 фута длиной, я вставил в них концы рукояток старых плоскогубцев и сплющил металл по краю, чтобы закрепить соединение. И еще одна важная, необычайно секретная вещь, на которую я вам намекну: старые масляные фильтры, остающиеся после замены масла в автомобилях.


 

image


 

Суньте клинок в горячие угли. Ножу следует находиться там примерно 10 - 15 мин, в зависимости от того, как сильно разгорелись угли. Это ваш первый раз, поэтому вытаскивайте нож из огня на пару секунд каждые 2 - 3 минуты, смотрите на его цвет, и проверяйте режущий край магнитом.

Если сталь притягивается, значит нож еще не готов, суйте его обратно в огонь и грейте до вишнево-красного цвета. Постарайтесь не перегревать нож дольше, чем необходимо, поэтому проверяйте клинок каждую минуту - две, когда решите, что момент готовности уже близок.


 

image


 

Пришло время опустить нож в секретное масло. Магнит не притягивается, цвет стали хорош, и слюни текут от предвкушения.


 

Я закалял сталь, опуская в масло только 2/3 ножа. 2/3 клинка со стороны режущей кромки я держал в масле, пока не погасло пламя - около минуты - а потом медленно погрузил остальную часть ножа, пока он не погрузился полностью, и не перестал идти дым.


 

Когда мы вытаскиваем нож, он выглядит черным и противным. Я опустил его в сосуд с водой, пока он не остыл настолько, чтобы можно было взять его в руки.


 

Теперь вы спросите - этот нож действительно твердый? Ну что ж, давайте проверим. Возьмите напильник, и пройдитесь им по клинку, прикладывая под углом 30 градусов и прижимая деликатно, а не жестко. Напильник будет скользить по режущей кромке, пытаясь за нее зацепиться.


 

Если клинок слишком скользкий, вытрите его тряпкой, удаляя масло. Чтобы лучше очистить металл, можно использовать так же мыло и воду. Если напильник цепляется за нож, значит закалка не удалась, возвращайтесь к огню, и повторяйте все сначала.


 

Предположим, что клинок прошел пробу напильником, и закалился как следует. Теперь надо его отпустить, так как мы не хотим, чтобы лезвие или его кончик крошились.

Напильники очень хрупкие, и наш нож сейчас тоже очень твердый и ломкий.


 

Разогрейте кухонную духовку до температуры 375 - 400 градусов. "Пеките" нож в духовке 45 минут, позвольте ему остыть до комнатной температуры, и снова суньте в духовку на 45 минут при той же температуре. Кстати, не забудьте смыть предварительно с ножа все масло, если не хотите закоптить весь дом. После отпуска стали можно очистить клинок.

Беритесь снова за наждачную бумагу, и готовьтесь накладывать деревянные рукоятки на этого малыша.


 

Я поместил нож в тиски, и обрезал два куска для накладок на будущую рукоять. Положите нож ближе к верхнему краю бруска, тогда будет проще "привязаться" хотя бы к одному его краю.


 

У меня есть медные прутки, и я готов сделать следующий шаг. Просверлите для них отверстия в рукояти.


 

image


 

Я вставил все три стержня, и очертил контур ножа на дубовой плашке, определившись, где будет "лицо" бруска, когда я прикреплю эпоксидкой и медными прутьями дерево к стали.

Это фото не очень хорошее, но, думаю, вы сможете увидеть нужный вид с черной полосой на ноже. Я отметил на древесине начало и конец этой линии, а потом соединил их дугой.


 

image


 

Левая щечка рукояти будет обработана и прикреплена, когда мы не сможем нарушить форму после того, как дерево приклеится к ножу.


 

Теперь карандашом надо сформировать левую часть рукояти, в основном ее перед.


 

Проверьте, достаточно ли хорошо подготовлена накладка, как она прилегает к металлу, и если надо, выгладьте ее на наждачной бумаге, чтобы плоскость была совершенной.

Соедините оба куска медными прутками, обпилите их и обработайте наждачной бумагой, пока накладки не станут зеркально подобными. Еще раз напоминаю о переднем крае!

Потом проверьте их на ноже.


 

image

Теперь, если обе накладки достаточно хороши, и нет пустоты между ними и ножом, можно обрезать лишнюю длину прутьев, так, чтобы они были заподлицо с деревом. Тщательно очистите нож - там, где будет прилегать дерево. Мыло, горячая вода и старая зубная щетка, потом тщательно ополосните его и вытрите досуха. Если хотите, чтобы он был совершенно сухим, воспользуйтесь сушилкой для волос.


 

image


 

Я обрезал прутки, и зачистил наждачкой грани, чтобы потом не откалывались щепки. Потом эпоксидной смолой смазал внутренние части деревянных накладок, рукоять ножа и стержни, и соединил все вместе. Обернув все это четырьмя жирными резиновыми полосами (жирными - чтобы не прилипли), я оставил нож до высыхания, а потом удалил излишки выступившей смолы, и получил готовый нож.

image


 

Автор: Скотт Джонс

image

Доработка китайских ножей


 

Никогда не понимал людей, которые за грибами отправляются без ножа... рвут руками, портят грибницы.

Нож в лесу и на рыбалке - всегда мой верный спутник.

Что греха таить, хорошо делают ножи китайцы, да и выбор на рынке на все случаи жизни. Металл клинка терпимый, ножи удобные, функциональные. Но... как всегда чего-то не хватает!


 

Согласитесь, при частом использовании ножа, особенно раскладного (механического или автоматического), винты разбалтываются, нож становится хлипким до неуправляемости. Неудобство еще и в том, что все китайские винты - шестигранники. Не носить же с собой еще и набор импортных отверток?!


 

Выход из положения прост: меняем все китайские винты на отечественные, обыкновенные или крестовые. Резьбу слегка смазываем любым лаком и ввинчиваем. Получается насмерть.

Кроме прочего в том же лесу нож носить все время в руке не совсем удобно.


 

Чтобы было более комфортно, я к рукояти ножа пристроил небольшую бечевочку с металлическим кольцом (взял от старого женского зонта).

Таким образом стало возможно при транспортировке приторочить нож к брючной петле или ремню, а в лесу его можно носить просто на запястье, что высвобождает руку и не требует при необходимости в очередной раз шарить в кармане в поисках ножа.


 

И последняя доработка - магнит на петле. Это было введено мною для рыболовных целей. Очень удобно "ловить" упавшие металлические предметы (крючки) в густой траве.


 

Магнит взял мощный кольцевой, который (их там пара) вытащил из сгоревшего CD-ROM-а. Вот и все доработки, собственно. Смотрите фото, на них все понятно!


 

image


 

image


 

image


 

image


 

image


 


 

image

image

Подсак своими руками


 

Наши рыболовные оптово-розничные рынки завалены китайскими подсачеками с трехцветной сеткой и алюминиевой телескопической ручкой (фото 1).

К глубокой прочной сетке из толстой монолески и складному обручу из четырех дуг на трех заклепках нет никаких претензий. Воблер о шести-девяти жалах выпутывать из нее гораздо проще, чем из витого капронового шнура, который

часто используется в дорогих фирменных моделях. Но соединение обруча с ручкой откровенно слабое! На одном его конце - припаянный болт, который пропускается через пластинку с отверстием на другом конце обруча, после чего вкручивается в гайку-гильзу на торце ручки (фото 2).

image


 

Сперва у моего подсачека отпаялась пластинка-шайба (приварил ее заново), затем треснул торец ручки (за-мотал изолентой на клею), и, наконец, подсачек проявил последнее в своей жизни отрицательное свойство: выпал из лодки и пошел ко дну

- хлипкая полая ручка с пластмассовыми вставками оказалась к тому же тонущей. Тем не менее я приобрел еще один такой же, помня, как легко и непринужденно влетали в его красивую сетку трехкилограммовые щуки, но решил переработать соединительный узел.

image


 

Сначала отпилил болт и пропускную пластинку (фото 3). Отступив по 90 мм от обоих концов обруча, выпрямил на наковальне эти отрезки (фото 4). Затем самые кончики получившихся усов(примерно по 5 мм) загнул под прямым углом (фото 5).

Затем отогнул выпрямленные 90-миллиметровые отрезки в обратную сторону (фото 6). Получилась форма, запечатленная на фото 7.


 

image


 

Рукоятку- «титаник» я выбросил, купив в хозяйственном магазине такой же толщины деревянный черенок от обычной швабры. Отступил от его торца те же 90 мм и просверлил отверстие по диаметру прутка обруча (фото 8), куда с обеих сторон войдут загнутые кончики усов. Затем под сами усы, чтобы те плотнее прилегали к ручке, острым ножом сделал канавки от краев отверстия до края ручки (фото 9). Усы с двух сторон вкладываются в ручку и затягиваются двумя хомутами (фото 10), благо закрутить их плоские винты на рыбалке всегда есть чем

-монета, нож, ключ от лодки,

блесна, пряжка. Можно, в принципе, крепить и одним хомутом - ближе к краю (фото 11). Нарушенную геометрию правильного круга можно легко подправить, подогнув-отогнув обруч руками.

image


 

С учетом сгибов длина окружности стала меньше на 200 мм. Соответственно, уменьшилась площадь рабочего круга. Поэтому «под oneрацию» берите самый большой подсачек из тех, что-в продаже.

Мало? Не устраивает? Опасаетесь, что крупная щука уже не влезет? Тогда расклепываем центральное соединение обруча, находим пруток длиной 200-300 мм такого же диаметра, что и обруч, слегка изгибаем, расплющиваем его концы, сверлим отверстия под заклепки (фото 12) и вставляем пятым сегментом и обруч

(фото 13). Если заклепки поставлены крепко, прочность конструкции нисколько не пострадает.


 

image


 

В итоге мы сохранили разборную конструкцию, а с деревянной ручкой подсачек не утонет (ручка будет торчать «перископом», поймаете), все соединения прочные и практически вечные. Во всяком случае, проще и надежнее всех двух десятков сачков, которые я перебрал в магазинах.

image


 

Хомуты, правда, можно потерять (как и любую рыболовную мелочь), поэтому при транспортировке в разобранном ви де плотно заверните их пальцами вхолостую на ручке.

Для ловли стоя с лодки или с берега ручку я сделал подлиннее, но, например, для сидячей.

 

 

 

 

 

////////////////////////////