Самые живописные речные путешествия в мире (1 сезон, 2021 год). Цитаты и фразы из сериала

World's Most Scenic River Journeys

Все фразы и цитаты

Серия 1

Отправляйтесь с нами в эпическое путешествие
по одной из легендарных рек Северной Америки,
известной на весь мир своим величественным
Ниагарским водопадом.
Каждую минуту минуту здесь проносятся миллионы
наполненных водой ванн.
Присмотревшись, мы видим водный путь,
изобилующий...
...древними и одухотворёнными ландшафтами...
С каждым гребком я чувствую эту энергию,
исходящую от духов моих предков.
...местами нетронутой красоты и приключений.
Мы прокатимся на самым экстремальным порогам в мире...
Сегодня она великолепна.
...и повиснем над завораживающим водоворотом...
От этого захватывает дух.
Такого вы больше нигде не увидите.
...вместе с людьми, тесно связанными с этими водами.
В реке Ниагара так много силы и волшебства.
Это одно из самых живописных речных путешествий в мире.
По реке Ниагара.
Самые живописные речные путешествия в мире
Река Ниагара - это наследие последнего ледникового периода...
...резко изменившего ландшафт восемнадцать тысяч лет назад.
Три четверти поверхностных вод Северной Америки
проходят через реку длиной в пятьдесят восемь километров,
что делает её непреодолимым препятствием,
и не только из-за скорости порогов в шестьдесят
четыре километра в час.
Эти воды также служат международной границей.
Всё чисто!
Итак, на первом этапе нашего путешествия
мы наняли специальное сопровождение - береговую охрану США,
которая доставит нас вниз по реке из Буффало, штат Нью-Йорк.
Двадцать шесть девяносто. Мы подъезжаем к мосту мира.
Меня всегда завораживали водоёмы.
Поэтому я и служу в береговой охране.
Но, безусловно, река Ниагара особенная.
Это часть более крупной системы,
которой являются Великие озёра.
Это просто изумительное количество воды.
Океаны внутри США и Канады.
Это поражает воображение.
Всё это должно вытекать в море,
и это критический момент.
Устье реки Ниагара.
Видите, как течение огибает опору моста?
Это невероятный объём потока.
Скорость, вероятно, семь-восемь узлов.
И, как видите, он переносит нас сюда за несколько секунд.
Это мост мира, первый из шести пограничных
мостов через реку Ниагара
между Канадой и Соединёнными Штатами,
и один из самых загруженных пограничных
переходов по всей Северной Америке.
Это название символизирует мир между нашими народами.
Река Ниагара является частью самого протяжённого участка
мирной границы во всём мире,
где совершенно не бывает конфликтов.
Мы понимаем, что между нашими двумя
странами всё зависит от нас.
Это совместные усилия по сохранению этого водного пути таким,
как мы хотим его видеть.
Быть частью этого очень много значит для меня.
Река Ниагара, соединяющая озеро Эри с озером Онтари,
является коротким, но жизненно важным звеном
водного пути Великих озёр,
наше путешествие будет насыщено достопримечательностями.
От моста Мира мы направляемся на север через реку Чиппава,
минуем Международную контрольную плотину и потерпевшую кораблекрушение шаланду
и нидём к Ниагарскому водопаду.
Затем, путешествуя на семимильному ущелью,
мы минуем водоворот и долину,
преодолевая пороги Девилс-Хоул и завершаем наше путешествие
посещением нью-йоркской Стеллы Ниагары
и канадской винодельческой страны.
В шести километрах вниз по течению от моста Мира
уровень воды замедлился.
Избегая международного инцидента,
мы перепрыгиваем на канадскую сторону,
чтобы полюбоваться потрясающим восходом солнца.
Этим наслаждается стая уток...
...убегающая лиса...
...и одинокий гребец на воде.
Это береговая линия канала Чиппава,
названного в честь некоторых первых народов,
населявших эти берега реки.
"Ниби" на языке Анишинаабемовин означает "вода",
а вода - это жизнь.
Зная, что мои предки плавали по этой же реке...
...пять, десять тысяч лет назад, это невероятно.
С каждым гребком я чувствую эту энергию, исходящую
от духов моих предков.
Это просто волшебно.
Мы присоединяемся к Мишель-Элизе БарнЕтт
в традиционном каное из бересты,
очень похожем на те, которым пользовались её предки - метисы-алгонкины.
Она плывёт вниз по реке мимо Гранд-Айленда
к Ниагарскому водопаду.
Говорю вам, мои предки...
...они были инженерами.
Это каноэ из бересты, рассчитанное на одного
человека, для охоты и рыбалки,
но они делали разные каноэ для разных водоёмов.
Такие вещи делала вся семья, вместе, в сотрудничестве,
а затем они передавали эту традицию
своим детям.
Каноэ было очень важно для нас,
и мы относились к нему с большим уважением,
так как это было нашим средством охоты, рыбалки
и передвижения.
В этом месте реки мы должны причалить к берегу.
Так же, как и предки Мишель-Элис,
мы не можем пройти весь путь по Ниагаре.
Ниже по течению водопад необходимо обойти по суше.
Однако это препятствие не помешало реке
быть супермагистралью для коренных народов на протяжении сотен поколений.
Ниагара была перекрёстком.
Сюда коренные жители приходили с севера, затем они
пересекали границу, встречались с другими
коренными народами и занимались торговлей.
Функция реки резко изменилась после колонизации
Северной Америки.
Ниагара быстро взяла на себя новую роль границы,
но эту роль Мишель и многие другие представители
коренных народов отказываются признавать.
Для нас это навязанная граница,
так как наши предки
кочевали по всей этой территории.
Раз в год мы проходим посту Ниагарского водопада с флагами
и маршируем.
Как коренные жители, мы гордимся тем, что пересекаем границу и говорим,
что не признаём границ.
Я смотрю на эту реку и вижу, что она связывает нас вместе.
Вода - это то, что связывает, объединяет и сближает
нас всех.
Эта река...
...это наша линия жизни, и так оно и есть.
Следующая остановка на нашей реке
приведёт нас к краю Ниагарского водопада...
...и технике, которая и управляет.
На каждые из этих ворот приходится
примерно двести кубометров воды на две секунды,
и чтобы двигать эти ворота, нужно крайне много усилий.
Самые живописные речные путешествия в мире
Двадцать шесть километров нашего
путешествия вдоль реки Ниагара...
...вода беспокойно мчит нас к своему знаменитому сердцу.
Ниагарскому водопаду.
Ниагарский водопад - это чудо природы,
от вида которго захватывает дух.
Тысячелетиями восемнадцать процентов мировых
запасов пресной воды
выплёскивалось через пятидесятиметровый обрыв.
Но многие не знают, что в течение последних
семидесяти лет вода,
проходящая через водопад, тщательно контролировалась.
проходящая через водопад, тщательно контролировалась.
Это впечатляющее сооружение, расположенное
примерно в километре вверх по течению,
определяет, бьёт ли вода фонтаном или стекает
струйками по водопаду.
Через это сооружение проходит
примерно три тысячи восемьсот тонн воды.
Мы воспользуемся моментом, чтобы осмотреть
Международную контрольную плотину,
построенную Канадой и США
для регулирования стока реки Ниагара.
Джим показывает нам окрестности.
Здесь, на контрольном сооружении, установлено
восемнадцать шлюзовых ворот
с гидравлическим приводом, и мы можем управлять
каждым из них по отдельности
чтобы регулировать, сколько воды течёт через водопады
и сколько воды мы можем сдержать.
К каждым из этих ворот подводится примерно
двести кубометров воды на две секунды.
Вся гидравлика находится внутри каждого пирса,
и чтобы заставить одни из ворот двигаться
вверх и вниз, требуется очень много усилий.
Чистая энергия части воды здесь используется
и отводится на две крупные гидроэлектростанции
ниже по течению.
На канадской стороне огромные подземные туннели
отводят вниз под город Ниагарского водопада,
чтобы её можно было использовать
для выработки электроэнергии
для трёх миллионов восьмиста тысяч домов.
Представьте, что если бы каждый мог использовать
столько воды, сколько захочет, без какого-либо контроля,
то Ниагарский водопад мог высохнуть ещё много лет назад.
Именно для этого и была возведена плотина.
Международный договор предписывает,
что во время туристического сезона
чере водопад должно перекачиваться не менее
двух тысяч восьмиста кубометров воды в секунду
Но в нерабочее время и в межсезонье поток
сокращается вдвое.
Иногда, когда к нам приезжают люди,
я говорю им: "позвоните нам,
и мы добавим для вас ещё немного воды".
От контрольной плотины до водопада около километра...
...которую бушующие потоки преодолевают всего за две минуты...
...поэтому в этой части акватории
не используются никакие суда.
Но прямо над грозовым водопадом открывается
удивительное зрелище -
ржавеющий остов затонувшего судна.
Это пережиток истории спасения столетней давности,
когда риск был особенно высок.
И составлял он пятьдесят шесть метров в высоту.
В реке позади меня плавает то,
что осталось от шаланды.
Её буксировал бусир, работавший на американской стороне
над проектом строительства гидроканала.
На борту было двое мужчин.
И шестого августа тысяча девятьсот
восемнадцатого года она оторвалась от буксира,
и её понесло к водопаду Грейт Хорсшу.
Когда шаланду понесло вниз по течению к водопаду,
этим двум несчастным душам на борту удалось открыть двери
и затопить её отсеки, замедлив её продвижение.
Хотите знать, сколько воды стекает с водопада?
Лучший способ понять - это представить ванну, полную воды,
и умножить это на миллион.
Так что, каждую минуту мимо нас проносятся миллионы ванн,
наполненных водой.
Баржа села на мель примерно в шестиста метрах от самого края,
и у этих ребят почти не было времени, чтобы среагировать,
и ещё несколько секунд, и они бы упали с водопада.
Баржа зацепилась за каменитую отмель
посреди Канадского пролива недалеко от края водопада.
Эти люди застряли там, зная, что в любую секунду
проливная вода может сбить их
и снести в водопад.
Вертолётов тогда не было, поэтому они
ринулись спасать этих парней,
и береговая охрана США привезла пушку,
что звучит не очень дружелюбно, но это была спасательная пушка.
Они установили её на крыше большой гидроэлектростанции здесь
и запустили верёвку для парней на барже.
Но верёвки запутались, и прошло ещё двенадцать часов,
прежде чем местному герою удалось проехать вдоль верёвки на брезентовой перевязи
и спасти людей.
Шаланда уже много лет стоит посреди реки,
упрямо сопротивляясь тому, чтобы её швырнуло в водопад -
как напоминание о героизме тех, кто участвовал в спасении.
Людям небезразлична история о Шаланде
из-за её счастливого конца.
Это отличная история для нашей реки.
Все выжили, и было налажено неплохое
международное сотрудничество.
Мы прибыли к месту сопротивления реки Ниагара -
Ниагарскому водопаду.
Это одно из самых популярных мест в мире,
куда ежегодно прибывает более двадцати миллионов посетителей.
Люди стекаются сюда, чтобы насладиться его огромной мощью
и потрясающей красотой.
И сегодня мы подойдём поближе, чтобы оценить всё это
по достоинству.
Ниже водопада в Канаде мы поднимаемся на борт круизного лайнера "Хорнблауэр".
В разгар сезона больше двадцати пяти тысяч
человек в день совершают путешествие
к подножию водопада.
Но имейте ввиду - этот опыт может заставить вас
немного прослезиться.
Гости, которые едут на Нигараский водопад, смогут совершить
одну из самых культовых прогулок на лодке в мире.
Вы подниметесь на борт катамарана с открытой палубой и
панорамным видом на триста шестьдесят градусов.
Мы дадим вам наши культовые красные дождевики,
которые защитят вас от воды.
Есть сухие зоны. Вам совсем не обязательно намокать.
Двигатели катамарана мощностью в четыреста
пятьдесят лошадиных сил
позволяют нам находиться в двухстах восьмидесяти метрах от Ниагарского водопада.
И здесь, в рулевой рубке, мы встречаемся с опытным рулевым,
который каждый день исполняет свою задачу.
Меня зовут Сэм Нил.
Я капитан компании Хорнблауэр Ниагара Крусес.
Я работаю в компании шестой год.
Управлять лодкой здесь - это уникальный опыт.
Это огромное количество воды,
падающее с такой высоты,
создаёт очень своеобразное течение.
Иногда всё проходит легко, словно ты плывёшь по течению,
а иногда приходится поднапрячься.
Чтобы добраться туда, нужно правильно использовать двигатель.
Когда мы достигаем кульминации тура,
Канадского водопада "Подкова",
...эти красные дождевики нужны как никогда.
Как только входишь в Подкову,
волосы на руках встают дыбом.
Снимки стараешься делать как можно лучше,
но главное - наслаждаться моментом,
наслаждаться происходящим.
Мир постоянно меняется, и иногда нужно такое место,
как это, в которые люди придут и поймут,
что это место существовало тысячи лет, нетронутое,
неизменное.
Трудно представить более волнующий способ
познакомиться с Ниагарским водопадом, чем проплыть под ним.
На за прошедшие годы появился колоритный ряд смельчаков,
которые подняли острые ощущение от водопадов на новый уровень.
Местные жители знают их как Сорвиголов.
БлондЕн был первым.
Он был акробатом, приехавшим сюда в тысяча восемьсот пятьдесят восьмом,
которого заинтриговал Ниагарский водопад, и он понял,
что это непростое место.
Именно тогда хождение по канату над Ниагарским
водопадом вошло в моду.
БлондЕн совершал много безумных поступков.
Он даже готовил омлет на канате,
ходил задом наперёд, переносил по канату своего агента.
Тогда-то он и прославился.
После этого многие стали подражать ему,
После этого многие стали подражать ему,
и все они пытаются превзойти самих себя.
Это эпоха смельчаков на Ниагарском водопаде.
Люди приезжают сюда со всего мира, чтобы
вкусить опасность водопадов.
Они ходят по канату, преодолевают водопады
в бочках и покрышках.
Но одним из любимых храбрецов Кларка в девятнадцатом веке
был канадский канатоходец Стивен Пир,
о котором можно узнать больше, посетив
местный исторический музей.
Я хотел бы показать вам несколько вещей.
У нас есть костюм Стивена Пира.
А это жгут проволоки, по которой он ходил.
БлондЕн использовал канат.
А Пир был одним из первых, кто использовал проволоку.
И самое примечательное, что Пир использовал проволоку
толищной около двадцати двух миллиметров.
Представьте, как идёте над Ниагарским ущельем
на чём-то настолько тонком, будто это
воскресная прогулка в парке.
Пир успешно завершил свою прогулку по реке Ниагара
чуть ниже по течению от водопада в
тысяча восемьсот восемьдесят седьмом,
но его победа была недолгой.
Три дня спустя его нашли мёртвым на дне ущелья
при загадочных обстоятельствах.
Его семья считала, что кто-то завидовал ему -
его славе и богатству, и тому, чего он способен достичь, -
и поэтому его убили.
Полиция решила, что это самоубийство,
но мы никогда не узнаем об этом.
Продолжая наше путешествие, мы пересядем на наш фуникулёр
и поднимемся в воздух над гигантским водоворотом.
От этого захватывает дух.
Такого вида вы больше нигде не увидите.
Мы прошли чуть больше половины нашего
путешествия по реке Ниагара,
быстротечной пограничной реке
между Канадой и Соединёнными штатами.
И когда мы покидаем неподвластное времени место -
Ниагарский водопад,
мы видим, что время наложило свой отпечаток
на ландшафт вокруг него.
Двенадцать с половиной тысяч лет назад
Водопад находился в десяти километрах ниже по течению.
Медленно отступая вверх по течению,
размывая известняковое русло реки,
она оставила впечатляющий шрам на ландшафте -
Большое ущелье.
Мы достигаем несудоходной части реки,
бешено несущей по вершине ущелья -
белой воды пятого типа.
С берега мы можем любоваться гималайскими водами,
названным так, -
как вы уже догадались - из-за их высоты.
Это одни их самых больших порогов на Земле.
И ущелье оказывает ещё одно яркое воздействие на реку.
Всего в пяти километрах от водопада он делает
внезапный крутой поворот,
создавая завораживающее природное явление -
гигантский водоворот.
Здесь, вместо того, чтобы салиться на воду,
мы поплывём над ней,
прокатившись на старинном аэрокарте.
Всем добрый день. Меня зовут Лори...
Мы ездим на нём с тысяча девятьсот шестнадцатого
года, то есть уже сто лет.
Он был спроектировано и построен
испанским инженером Леонардо Торрес Кеведо.
Сам аэрокар построили в Испании,
а затем привезли сюда и смонтировали
на наших пятисотметровых кабелях.
С электромотором мощностью в пятьдесят лошадиных сил
и на высоте четырёхсот метров над рекой,
подвешенный на шести прочных троссах,
аэрокар пересекает ущелье прямо над водоворотом.
Здесь вы можете услышать силу воды.
Сто семьдесят миллионов литров воды в час проносится здесь.
Сейчас водоворот движется против часовой стрелки -
это его естественное направление -
но с двенадцати ночи и до восьми утра
он фактически начнёт двигаться по часовой стрелки,
так как на наши электростанции направляется больше воды.
Мы пересекаем международную границу четыре раза
за восемь с половиной минут нашей поездки на аэрокарте.
Но брать с собой паспорт не нужно -
наше путешествие начинается и заканчивается
на канадской стороне границы.
Я работаю здесь уже тридцать один год.
От этого никогда не устанешь. Никогда.
Не за что...
Позвольте открою.
В этом вся прелесть.
Осень с её разноцветными деревьями - моё любимое время здесь.
От этого захватывает дух.
Такого вида вы больше нигде не увидите.
От её истока на озере Эри мы проследовали вдоль реки Ниагара
в её коротком, но бурном путешествии
длиной в тридцать километров через канал,
плотину, водопад и водоворот к Ниагарской долине.
Здесь течение, кажется, почти останавливается, чтобы оценить
открывающийся вид, когда мы проезжаем
через этот особый ландшафт.
На миг мы выходим из воды, чтобы исследовать этот уголок
нетронутого каролинского леса.
Представленные здесь виды деревьев
можно найти лишь на Каролинских островах.
Рельеф местности, река создали такой микроклимат,
обеспечивающий температуру, поддерживающую эти деревья.
С четырьмя километрами пешеходных троп,
четырьмя сотнями видов птиц,
редких растений и животных, находящихся
под угрозой исчезновения, полувековыми деревьями,
это настоящий рай для натуралиста.
И не нужно заставлять Кори заводить разговор об
этих доисторических геологических образованиях.
Валуны позали нас интересны тем,
что они показывают четыреста миллиона лет естественнй истории.
Они показывают, что двести миллионов лет назад
здесь было морское дно.
У нас есть окаменелые кораллы и различные морские обитатели,
такие как трилобиты и криноиды.
Долгое время после того, как древнее море отступило,
эти гигантские валуны составляли часть русла реки Ниагара.
На них обрушались водопады, которые стояли здесь
восемь тысяч лет назад.
И теперь призраки этих водопадов создали
одно из самых уникальных мест отдыха
на реке Ниагара.
Сейчас я работаю над трассой Блэк Игл.
У неё рейтинг ви девять, это уровень сложности в боулдеринге.
Мисти и Эфикс четырнадцать часов ехали из Квебека,
ради боулдеринга здесь.
Есть технический раздел, где мне нуэно перевернуться
и попытаться поднять ноги над головой,
чтобы избежать свода пещеры
и иметь возможность закончить трассу.
Вот где я сейчас и застрял.
Попробуешь снова или попытаешься снизу?
Попытаюсь снизу.
Когда взбираешься на гору и просто слышишь шум воды,
а потом видишь, как она мчится - это потрясающе,
такая атмосфера определяет, хорошо ли это
место для скалолазания.
Долина ниже по склону от альпинистов
привлекла внимание некоторых других любителей.
Река Ниагара является домом для девяноста видов рыбы.
И в это время года это популярное место
для ловли королевского лосося,
так как он мигрирует вверх по реке.
Меня зовут Брено, я из Бразилии,
и я приехал сюда порыбачить.
Мы ловим лосося...
...но пока безуспешно!
Мы всегда видели Ниагарский водопад по телевизору,
так как в Бразилии тоже есть большие водопады,
например, Игуасу.
Но я никогда не думал, что река Ниагара такая большая.
Посмотрите. Она огромная!
Стоя рядом с этой рекой, можно почувствовать,
что она почти... живая.
Чуть ниже по течению от Ниагарской долины
мы возвращаемся на воду.
Наш сегодняшний пилот - Джон.
Он проводит нас под другим международным пограничеым мостом
Он проводит нас под другим международным пограничеым мостом
в Квинстон-Льюистоне, и мы оказываемся на участке реки
со зловещим названием - Дьявольская дыра.
Названная так из-за своей чрезвачайной глубины,
именно здесь двенадцать тысяч лет назад первоначально
находится водопад.
Глубина вода здесь триста тридцать шесть метров,
самая глубокая часть ущелья,
так как именно здесь двенадцать тысяч лет
назад был первый бассейн
Нигараского водопада.
Здесь мы прервём наге путешествие вниз по течению
и на мгновение поплывём против течения...
...в буквальном смысле.
Мы прокатимся обратно по некоторым из самых
мощных порогов в мире,
ведь почему бы и нет, когда на нашей стороне реактивная мощь?
Это большой водяной пылесос.
Так работает реактивный катер - он всасывает воду,
двигатель нагнетает её и выбрасывает в заднюю часть,
и это даёт как толчок, так и рулевое управление.
Сегодня мы катаемся на одном из девяти
реактивных катеров Джона,
которые он спроектировал специально для
преодоления порогов класса Ви
в Дьявольской дыре, он перенесёт посетителей
вверх по ущелью
к большому Ниагарскому водовороту.
Если вы ищете большие волны, большую белую воду,
то Ниагарское ущелье одно из самых лучших мест в мире.
В мире так мало мест, куда вода
поступает в таком узком месте, как это ,
вот, что есть в этом ущелье.
Мы плавно поднимаемя по порогам.
Но когда возвращаешься вниз по реке, волны разбиваются
о нос лодки, и вот тут-то
вода и начинает подниматься.
И все в такой поездке промокают до нитки.
О да!
Очень здорово снова оказаться на воде.
Большие пальцы вверх, ребята! Как ощущения?
Отлично!
Ирина и Руслан родом из России.
Это их первая поездка на реку Ниагара.
Это было так здорово, так волнующе.
Мне очень понравилось. Да. Потрясающе!
Понравилось промокнуть насквозь?
Это весело.
В следующей части нашего путешествия
мы посетим маленькую чудесную часовню, которая уцелела
во время ледяного затора на Ниагаре.
Часовню окружал лёд, уровень воды поднимался.
Доки, дома вдоль реки начали разрушаться.
После бурной поездки на порогам реки Ниагара
более спокойные воды
на неторопливом подходе к озеру Онтарио -
это долгожданная перемена.
Нам начинают встречаться чартерные и прогулочные
катера для круизов и рыбалки.
А река и её берега здесь являются местом для
занятий спортом, игр
и наслаждения природой.
Я орнитолог, и река Ниагара - одно из самых
интересных иест, куда можно приехать
понаблюдать за птицами.
Зимой здесь можно увидеть стаи из тысяч чаек и уток,
весной и осенью - перелётных певчих птиц,
цапель и белоголовых орланов.
Даже зимой эти четыреста метров,
известных как природный заповедник Стелла Ниагара,
служит местом скопления водоплавающих птиц и чаек.
Река Ниагара течёт круглый год, она не замерзает, так что,
здесь есть пресная вода, которую не найти
на сотни и тысячи километров в округе.
Река Ниагара не замерзает, так как она очень быстротечна,
а её климат уникально мягкий.
Но Озеро Эри в верхней части замерзает.
И до того, как были установлены стрелы, в редких случаях
потоки льда из озера Эри двигались вниз по реке,
иногда с разрушительными последствиями.
Из-за ужасной погоды, которая недавно обрушилась
на бОльшую часть Америки и Канады,
эта часть реки Ниагара замёрзла.
В пятьдесят пятом году на озере Онтарио был шторм,
который сдвинул лёд вверх по течению.
И на озере Эри был шторм, который расколол лёд
и отправил его вниз по течению.
Образовалась ледяная плотина, уровень воды поднимался.
Весь лёд начал скапливаться.
Доки, дома вдоль реки начали разрушаться.
На берегу природного заповедника находится
небольшая историческая часовня,
построенная сёстрами Святого Франциска.
Её называют Часовней чудем, так как пятьдесят пятом году
она находилась прямо в центре ледяного затора.
Сестра Маура Форткорт своими глазами видела
эти события и хорошо их помнит.
Раздался грохот, а затем лёд просто подпрыгнул в воздух.
Местами лёд был толщиной в двенадцать метров.
Люди думали взорвать его динамитом,
это решили, что это бесполезно...
...так что, все беспомощно наблюдали,
как из-за этого река поднялась
на четыре с половиной метра, затопив берега ледяной водой
и огромными кусками льда.
Вода перехлестнула через береговую линию,
и обычно это было на глубине трёх-четырёх метров.
И вокруг часовни образовался лёд.
Все молились за то, чтобы часовня уцелела,
и просили у Пресвятой Богородицы
защиты для часовни и для всех нас.
Ледяной затор длилмя неделю и вызвал настоящий ажиотаж
в западной части Нью-Йорка и по всему миру.
Здесь был постоянный поток машин.
Я прочитала статью в газете, в которой говорилось,
что это был самый большой объём движения
за всё время на Ривер-роуд. Это было очень волнующе.
Нас так взволновало то,
что мы были свидетелями истории,
что мы были там.
И, возможно, они были свидетелями чего-то ещё,
ведь, как только вода отступила, монахини обнаружили,
что их любимая часовная каким-то образом всё ещё стоит.
Мы действительно верим, что это было чудо.
Все чувствовали, что именно наши молитвы Пресвятой Богородице
спасли часовню.
Лёд уничтожил доки и дома по всей реке, но не часовню.
Я и сам не могу этого объяснить, но я знаю,
что здесь, в реке Ниагара, очень много силы и волшебства.
Мы почти подошли к концу нашего невероятного путешествия
по Ниагаре.
Когда река впадает в озеро Онтарио,
мы прибываем в его самый богатый и пышный регион.
Здесь река и озеро работают сообща,
физически влияя на климат.
Они создают умеренную температуру, продлевая сезон
и делая это место привлекательным для туристом,
независимо от того, путешествуют ли они на лодке или по суше.
А в центре его, между озером и рекой, расположен
один из самых живописных городов Канады, который лучше всего
посещать в экипаже, запряжённом лошадьми.
Некогда столица британской Верхней Канады,
Ниагара-на-Озере славится своими историческими зданиями,
причудливыми отелями "бед энд брэкфаст"
и театральным фестивалем.
Справа находится первое здание провинциального суда
в Верхней Канаде. Фестиваль Шоу использует
его для живого театра.
Оно также известно как театр в здании суда.
Посетители стекаются сюда, чтобы насладиться
прогулками в экипаже,
изысканными блюдами, окунуться в культура
и попробовать утончённое местное фирменное блюдо -
ледяное вино.
Никто не разбирается в ледяном вине лучше, чем этот человек.
Клаус - винодел в тринадцатом поколении,
чья семья эмигрировала из Германии,
чтобы основать виноградник здесь, на берегах Ниагары.
Клаус предпочитает автомобили речным судам,
но водный путь жизненно важен для его
винодельческого бизнеса.
Река Ниагара означает для меня жизнь.
Она питает мои плантации водой,
обеспечивает им защиту зимой.
Это очень важная часть нашего процесса виноделия
Это очень важная часть нашего процесса виноделия
и выращивания винограда.
У нас есть собственный терруар -
это сочетание почвенных и климатических условий,
которое придаёт нашим винам специфические характеристики.
Какой приятный способ завершить наше речное
путешествие среди виноградников
крупнейшего региона в мире по производству ледяного вина.
Клаус выращивает здесь шестнадцать сортов винограда,
и большую часть урожая собирают прямо перед зимой...
...если только он не предназначен для ледяного вина.
Этот виноград нуждается в особой обработке.
Ледяное вино готовят из замороженного винограда.
Виноград оставляют, пока он не станет
достаточно холодным - минус десять по Цельсию.
Вода в винограде теперь твёрдая,
её отжимают, получая жидкость,
похожую на мёд.
Следуйте за мной!
Это отличный пресс для приготовления ледяного вина.
Они выглядят старинными, но это новые и
самые лучшие технологии
на данный момент для прессования
ледяного вина.
В обычном вине из одного килограмма
получается где-то семьсот миллилитров виноградного сока.
А из одного килограмма винограда для ледяного вина
получается около семидесяти,
что в десять раз меньше.
Так что, ледяное вино стоит очень дорого,
и мы называем его жидким золотом.
Вкусно.
Люди спрашивают меня,
люблю ли я свою работу.
Просто поймите - я ни дня в своей жизни не работал.
То, что я делаю, - это стиль жизни, это страсть.
Жить здесь, на берегу реки Ниагара, просто потрясающе.
Я мог бы жить где угодно, но я выбираю жить здесь.
Это было просветительное и внушающее благоговейный
трепет путешествие длиной в шестьдесят километров
вдоль Ниагары.
От пограничной реки до чуда природы,
проходя по водам духовным и свирепым,
мы увидели грандиозную реку, изобилующую сюрпризами,
незабываемо уникальную и полную приключений.


Серия 2

Отправляйтесь с нами в волшебное путешествие
вниз по реке, сформированной благодаря
необычайному наследию.
Мы будем путешествовать по изумительному
ландшафту с удивительными изгибами
и спокойными водами.
Никакого шума, кроме звука весла
и пения птиц.
Открывая для себя реку торговли и романтики.
Когда вы на реке, вы не связаны с берегами.
Вы свободны.
Мы исследуем подземные миры,
чудеса инженерной мысли
и заколдованные зАмки.
Это похоже на сказку.
Мы встретимся и попутешествуем с людьми,
который живут и работают вдоль реки...
Виндодельческий бизнес принадлежит нашей семье
уже пятнадцать поколений.
...вплоть до могучего Рейна, где наше путешествие эффектно завершится.
Это одно из самых живописных речных путешествий в вмире -
по реке МозЕль в Германии.
Самые живописные речные путешествия в мире
Осень на Мозеле..
...и урожай с виноградных лоз уже собран.
Мы находимся в Трире, в ста шестидесяти
километрах к западу от Франкфурта.
Этот город претендует на звание старейшего в Германии,
с гордой римской историей.
Невероятная тридцатиметровая Порта-Нигра была построена
в сто восьмидесятом году нашей эры
из семи тысяч каменных блоков.
Это одни из шести ворот, которые окружали город.
Трир также является отправной точкой
одного из самых красивых участков Мозеля,
который тянется на сто девяносто километров
через юго-запад Германии
к городу Кобленц.
Хотя мы могли сесть на туристический катер из Трита,
мы начнём наше приключение вниз по реке,
как это сделали бы римские торговцы две тысячи лет назад...
...хотя лодка у нас немного побольше.
Миссис СОфи ДрЕмен длиной в сто десять метров
проводит лишь один из десяти тысяч грузовых рейсов,
совершаемых по реке каждый год.
Сегодня наша баржа направляется в Кёльн,
нагруженная контейнерами,
полными зерна.
Река Мозель похожа на пожилую леди, так как
она очень элегантна,
не доставляет хлопот
и совершенно непринуждённа.
Тони Хартвиг, родом из восточной Германии,
работает на речных судах уже больше двадцати лет.
После школы мне была нужна работа!
А на востоке Германии в то время молодым людям
было очень трудно найти работу.
Так что, я сказал себе, что я ухожу из дома.
Первый год был очень тяжёлым, ведь мне было шестнадцать,
и я был далеко от дома.
Но спустя год я был точно уверен, что останусь на борту.
Из Трира мы заедем в Ноймаген-Дхрон,
сердце винодельческой промышленности Мозеля,
прежде чем отправиться в средневековый город БернкАстель-Кус,
пройти через шлюз в Зельтингене к высокому мосту Мозель.
Затем река унесёт нас
к забытым погребам Трабен-Трарбаха,
мимо башни Принценкопф к высоким виноградникам Кальмонта,
прежде чем мы отправимся дальше к замку Кохем и, наконец,
в город КоблЕнц,
где Мозель впадает в Рейн и наше путешествие заканчивается.
Мозель славится своим вином,
нетронутыми деревнями и замечательными извилистыми путями.
Разрушенные за миллионы лет,
эти огромные изгибы - не самое простое место для навигации,
когда ты управляешь баржей длиной с футбольное поле.
Сейчас я иду по правому борту.
Теперь я скажу им, что у нас десять градусов по правому борту.
Через девятнадцать километров после выезда из Трира
Тони должен преодолеть первый из дюжины
крутых поворотов между этим местом и Кобленцем.
Баржа всегда движется в порт,
потому что сила реки толкает меня туда.
Когда навстречу идут другие лодки,
нет права на ошибку.
Тони нужно предвидеть течение
и точно определить верное направление,
когда он проходит поворот.
И теперь мне нужно больше смещться к правому
борту, чтобы снова
установить это значение на ноль.
И он сделал это.
Осталась ещё дюжина.
Самое прекрасное - испытывать чувство свободы.
Видите - перед вами весь мир.
Наша баржа идёт к Рейну,
но мы спрыгиваем в маленькой деревушке Ноймаген-Дхрон,
в самом сердце винодельческой страны Мозель.
Сегоднф Мозель - один из тринадцати
винодельческих регионов Германии,
прозводящий от шестидесяти пяти до сотни литров в год.
Он знаменит винами Рислинг,
которые многие считают лучшими в мире.
Корни виноградарства в Мозеле уходят почти
на две тысячи лет назад,
благодаря открытию, сделанному здесь в тысяча
восемьсот семьдесят восьмом.
Это скульптура римского винного суда третьего века.
Копия теперь украшает центр деревни.
Статуя вдохновила группу местных любителей вина
взяться за невероятный проект.
Восемнадцатиметровая "Ноймаген Стар",
искусно воссозданная с использованием местной
лиственницы и дуба,
является единственным действующим римским винным
судном такого рода в мире.
И мы отправляемся вниз по реке автостопом
с интернациональной группой энтузиастов Мозеля.
Когда вы на реке, вы не связаны с берегами.
Вы свободны.
Это лучшее место на земле. Красивые пейзажи,
замечательные люди
и неплохое вино.
Весь стресс и все твои печали
просто уходят.
Юлий Цезарь завоевал долину Мозель примерно
в пятьдесят пятом году до нашей эры,
и здесь стояли гарнизоны римских солдат.
Они принесли с собой убеждение, что вино -
это необходимость,
и его следует пить в течение всего дня.
Мы часто рассказываем байки, как я участвовала в битве,
выпила полтора литра вина и пыталась кого-нибудь зарезать.
По мере того как во втором веке здесь размещалось
всё больше римских гарнизонов,
спрос на вино возрастал.
Изначально его привозили из Рима.
А потом кому-то в голову пришла блестящая идея,
он взглянул вокруг, увидел холмы и понял:
"Мы можем делать своё вино".
Так и появилось немецкое виноделие.
Глубокая долина служила укрытием от холодных ветров,
а река отражала солнечный свет,
поддерживая температуру выше, чем на окружающих холмах.
Не думаю, что римское вино
соответствовало тем же стандартам,
как наше здешнее современное вино.
Скорее всего, оно обыло очень кислым.
Вряд ли это было приятно, но кто знает.
Каким бы ни были его недостатки, в то время оно
точно было популярно,
и корабли вроде Ноймаген Стар доставяли мозельское вино
аж в Римскую Британию.
Наш корабль и сегодня перевозит вино,
но не так много его доходит до места назначения.
Это важная часть местной экономики,
и мы должны поддерживать её.
Значит, вы пьёте, чтобы поддержать экономику? - Конечно!
Я бы предпочёл этого не делать, но я патриот!
Когда мы продолжим наш путь,
мы исследуем важнейшее инженерное сооружение на реке.
На это всегда приятно смотреть, это никогда не надоедает.
Я люблю свою работу. Это лучшая работа в мире.
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы проезжаем двести километров вниз по
величественной реке Мозель в Германии.
Побывав на борту грузовой баржи и римского винного судна,
мы пересаживаемся на совсем другой вид лодки,
продолжая наше путешествие.
Роскошное круизное судно Мисс Казанова уже два дня
находится в восьмидневном путешествии,
которое началось недалеко от французской границу
и заканчивается в Штутгарте.
Мы направляемся в средневековое чудо Бернкастель-Кус,
затем к замку Зельтинген, прежде чем
мы доберёмся до великолепного Высокого моста через Мозель.
мы доберёмся до великолепного Высокого моста через Мозель.
Казанова длиной в сто метров, с сорока восемью каютами,
тремя палубами и со скоростью
девятнадцать километров в час, вмещает девяносто
шесть благородных пассажиров...
...которые могут осмотреть достопримечательности
и просто свои карты.
Желаем вам приятного путешествия на борту Мисс Казанова.
Кристоф и Ян отвечают за то, что всё шло гладко,
и не было беспорядклв.
У меня прекрасная работа.
Путешествия, любование сельской местностью.
Это здорово, ведь мы всё время путешествуем,
и каждый день бываем в новом месте.
Каждый поворот особенный, каждая деревня особенная -
очень маленькая, совсем крошечная.
Для меня здесь словно второй дом.
Мозель - одна из самых романтичных рек Екропы
из-за своих маленьких деревенб.
Это окружение, это виноградники, это люди,
это образ жизни.
Особенно отличаются на Мозеле цвета и краски.
Я так считаю. Эти цвета - это чудо.
Это самые красивые краски на Мозеле.
Например, сейчас стоит октябрь.
Посмотрите на эт цвета - коричневый, жёлтый, красный.
Это прекрасно.
Для меня это самая красивая река в Европе.
За следующим поворотом, в шестидесяти пяти
километрах от Трира,
находятся остатки замка Ландсхут, построенного
в тринадцатом веке.
Они стоят на страже средневековой жемчужины Бернкастель-Кус.
Богатство города восходит к средневековью,
когда на окружающих его виноградниках вппервые был посажен
виноград сорта Рислинг.
Средневековая рыночая площадь настолько красива,
что смутила бы рождественские открытки.
Одним из самых эффектных здагтй является Шпицхаушен,
или "остроконечный дом".
С основанием не больше двух метров в ширину,
он был построен в тысяча четыреста шестнадцатом,
когда налог взимался с площади застроенной земли,
а не с размера дома над ней.
Этот участок Мозеля - один из самых атмосферных,
и мы встретимся с известным художником,
который живёт неподалёку.
Её уникальные изделия из стекла передают сам дух реки.
Мозель похожа на леди, на женщину.
И она очень напоминает принцессу.
И в то же время она весьма капризна,
и я называю это мозельским чувством.
Мана Бинц выставлялась по всей Европе,
и у неё есть богатые покупатели даже из Кореи,
которые жаждут её работ.
У каждого материала есть свои особенности,
а у стекла есть своя красота.
Творения Маны созданы
на основе давних традиций стеклоделия на Мозеле,
которые опирались на угольную промышленность
региона для обеспечения высоких температур,
необходимых для изготовления изделий из стекла.
Последнее произведение Маны - ода Мозелю.
Здесь изображена река.
Думаю, было бы неплохо добавить сюда цветок
кобальтово-синего цвета.
Мана использует несколько слоёв стекла и краску,
полученную из измельчённых витражей.
Готовое изделие имеет уникальную водную текстуру,
с захваченными пузырьками воздуха и яркими цветами.
Здесь моё воображение намного лучше.
Это моя путеводная звезда, моя идея, лежащая
в основе каждого дня здесь,
на Мозеле.
Это связывает меня со всем миром.
Вернувшись на Казанову и проехав шесть километров
вниз по реке от Бернкастель-Кус,
мы подходим к шлюху Зельтинген.
Это один из десяти шлюзов между Триром и Кобленцем,
которые регулируют глубину реки,
что крайне важно для поддержвания работоспособности Мозеля.
Двухсотдесятиметровый шлюз Зельтинген с двойной камерой
является самым загруженным шлюзом на реке.
И теперь мы узнаем немного больше.
Больше десяти лет Геррит Клемм работает на Мозеле
в агентстве водных путей Германии.
Я изучал гражданское строительство,
я хотел изучать эту специальность,
и у меня получилось найти работу, где я могу
применить свои навыки на практике.
Геррит отвечает за то, чтобы река оставалась
проходимой для более крупных судой.
Без шлюзов и заграждений
у нас не было бы коммерческого судоходства по Мозелю,
сресдства к существованию многих людей вдоль реки
зависят от шлюзов и от того,
что они работают, за этим мы здесь и находимся.
Глубина Мозеля между Триром и Кобленцем составляет
семьдесят два метра.
Без какого-либо искусственного контроля
глубина воды было бы меньше одного метра,
что слишком мелко для крупных судов.
Но шлюзы гарантируют, что глубина вода всегда
будет не менее трёх метров, а это означает,
что даже самые тяжело загруженные суда могут
безопасно перемещаться по реке.
Десять миллионов тонн грузов
и тысячи круизных рейсов зависят от шлюзов.
Но раз в год случается нечто такое, чего боятся все капитаны.
Там, где стоят только однокамерные шлюзы,
есть период технического обслуживания в десять дней в году,
когда нужно отключать шлюзы,
чтобы убедиться в их идеальной работоспособности.
И в этот период в местах с одношлюзовой камерой
не может быть никакого трафика.
План состоит в тотм, чтобы постепенно
преобразовывать все шлюзы в двухкамерные,
как в Зельтингене,
так что, даже при проведении техобслуживания в одной камере
Мозель остаётся открытым для бизнеса.
Каждый шлюз обеспечивает
перепад уровня воды от шести до девяти метров.
Это высота двух двухэтажных автобусов.
При подготовке к приёму следующего судна
нижние створки шлюза закрываются.
Нижние затворы весят по тридцать тонн каждый,
и они отрегулированы с точностью до десятой доли миллиметра,
чтобы вода не вытекала, когда этого не требуется.
Лодки, направляющиеся вниз по течению, сами входя в канал.
Имея всего двадцать пять сантиметров свободного
пространства с каждой стороны,
это словно вдевать нитку в иголку.
Как только лодка входит внутрь, верхние ворота
поднимаются за ней.
Мы смотрим на небольшой гидравлический цилиндр,
который перемещает сорокапятитонные ворота
с точностью до миллиметра.
Затем больше пятнадцати тысяч кубометров воды
сливается всегоа за шесть минут.
Датчики подтверждают, что уровень воды остаётся прежним,
и нижние ворота автоматически открываются,
позволя лодкам продолжать свой путь.
На это всегда приятно смотреть, это никогда не надоедает.
Я люблю свою работу. Это лучшая работа в мире.
Когда мы покидаем шлюз,
перед нами расстилается долина Мозеля.
В нескольких километрах за поворотом
открывается вид на ещё более удивительное
чудо инженерной мысли.
Высокий Мозельский мост длиной больше полутора
километров и высотой
больше ста шестидесяти километров является вторымпо высоте в Германии.
Он был построен, чтобы соединить Франкфурт
и промышленную Рейнскую
область Германии со странами Бенилюкса на севере.
Балочный мост, ставиший кульминацией
шестилесятилетних обсуждений
и восьмилетнего строительства,
наконец был достроен в две тысячи девятнадцатом
за сто пятьдесят восемь миллионов фунтов стерлингов.
Почти каждого впечатляет архитектура этого моста
и его мощь.
Впечатление только одно: Ух ты!
Себастьян Квинт живёт в этом районе,
и с первых дней питал большой интерес к строительству моста.
Я следил за этим проектом с самого начала.
Кто-то даже может сказать, что он был слегка одержим им.
Я видел каждый шаг строительства.
Я даже иногда приходил сюда ночью,
чтобы посмотреть, как они перекладывают мост
с одной стороны на другую.
Это был крупнейший инженерный проект в стране.
Это был крупнейший инженерный проект в стране.
Надстройка была перемещан по секциям в процессе,
на завершение которого ушло четыре года.
Инженеры стремились сделать мост как можно более изящным.
Когда его достроили, на мосту была огромная вечеринка,
и на его открытие пришло пятнадцать тысяч человек.
Чтобы минимизировать его профиль,
готовый мост поддерживается всегда десятью
высокими колоннами
на расстоянии двухсот метров друг от друга.
Устойчивость достигается за счёт фундаментов,
пробурённых на пятнадцать метров в скале...
...а их тонкий дизайн возможен благодаря тридцати
пяти тысячам тонн стали,
спрятанным внутри них.
Этот мост лёгкий, с чётким дизайном,
у него отличная архитектура.
Впереди нас ждут новые чудеса.
Тайный мир, скрытый под городом.
Я каждый раз поражаюсь.
Может быть, там есть система освещения:
"она всё еще существует, отлично!"
И самые высокие виноградники в Европе.
Это довольно трудно.
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы снова на борту нашего лайнера,
путешествующего по юго-западу Германии по
потрясающей реке Мозель.
Мы прошли почти половину нашего двухсоткилометрого
путешествия от Трира
до того места, где Мозель впадает в Рейн.
Мы направляемся в город Трабен-Трарбах.
Затем мы двинемся вниз по реке, остановившись,
чтобы полюбоваться холмом Принценкопф,
прежде чем проехать через большие петли Мозеля
и добраться до самых высоких виноградников Европы в Кальмонте.
Впереди река несёт нас через широкие долины
и заросли стёганых виноградников.
И именно здесь мы встречаем Трабен-Трарбах,
очаровательный мозельский городок, состоящий
из прелестных улочек и благородных шпилей.
Но у Трабен-Трарбаха есть секрет.
Потому что под этим городом есть другой скрытый мир.
Сотни заброшенных винных погребов -
остатки тех времён,
когда Трарбен-Трарбах был одним из мировых
центров торговли вином.
К счастью для нас, наш гид - Аким Окс,
и никто не знает эти погребы лучше него.
Под этим городом около двадцадти, двадцати пяти
километров погребов,
и у каждого погреба особая история,
особая архитектура,
и мы показываем это нашим гостям на экскурсиях.
Именно в девятнадцатом веке
значение Трабен-Трарбаха как центра торговли вином
резко возросло.
Его расположение на Мозеле давало городу доступ
к прибальным, на отдалённым винным рынкам,
таким как Нидерланды и Великобритания.
И к концу столетия
здесь было больше сотни виноторговых компаний.
Трабен-Трарбах был вторым по величине
городом виноторговли в Европе.
Первым был Бордо.
В тысяча девятьсот третьем году мы продали
шестьдесят миллионов литров вина
из Трабен-Трарбаха.
Спрос на складские помещения привёл к буму
подземного строительства.
Было построено больше двухсот погребов.
Те, кто находился ближе всего к реке, кому
было ближе всего катить бочки,
могли взимать самую высокую арендную плату.
Погреба могли простираться на сотни метров под городом
и уходить на несколько этажей вниз.
Этотпостроили в тысяча восемьсот девяностых,
и когда-то вмещал в себя четыреста бочек с вином,
то есть четыреста тысяч литров,
сохраняя их при идеальной температуре от десяти до пятнадцать градусов...
довольно удобно для тех времён, когда было достаточно холодно
для игры в мини-футбол на реке.
Я каждый раз поражаюсь
этим особенным уголкам.
Может быть, там есть система освещения: "она ещё существует, отлично!".
Это настоящее приключение. Мне нравятся эти погреба.
Это история об истории.
Я влюблён в них. Это история моего родного города.
Мозельское вино, вероятно, доставленное отсюда,
было на борту Титаника.
Но изменение вкусов вина, Первая мировая война
и двадцатые годы
положили конец экспортному буму Трабен-Трарбаха.
Сегодня в городе работают всего две торговые компании,
но его недолгое пребывание в центре внимания
оставило необычайное наследие
и интригующую возможность того,
что ещё много затерянных погребов только предстоит обнаружить.
Там есть вход в погреб. Вон там есть вход в погреб.
Мы находим их повсюду.
Может, прямо сейчас мы стоим на погребе, о котором я не знаю.
Мы возвращаемся к реке,
и Мозель проходит через некоторые из её самых
впечатляющих участков.
Чтобы по-настоящему оценить его величие,
нужно подняться над ним.
Холм Принценкопф высотой больше двухсот метров
возвышается над этой частью реки.
В первый раз я приехала на Мозель в две тысячи первом году.
Мой нынешний муж ухаживал за мной тогда,
но и Мозель тоже ухаживал за мной.
Американка Кэрри Швикхардт живёт
в соседней деревне Пундерих.
Я всегда знала. что булу приезжать в Мозель
всю жизнь, несмотрия ни на что,
и теперь я сделала его своим домом.
Одно из любимых мест Кэрри - башня Принценкопф.
Мне нравится подниматься на вершину горы,
потому что там можно прочистить голову,
это место, где можно зарядиться энергией
и просто полюбоваться местными красотами.
Это уже четвёртая башня, стоящая на этом месте.
Первая была построена в конце девятнадцатого века.
А эта последняя стальная итерация была открыта
в две тысячи девятом.
Вид с Принценкопфа просто потрясающий.
Отсюда видно, как река изгибается по огромной
тринадцатикилометровой дуге...
...прежде чем вернуться на несколько сотен
метров от места, где она началась.
Этот яркий ландшафт был сформировано таким же
образом, как и Большой каньон.
Когда полмиллиона лет назад суша начала подниматься,
река врезалась в неё, сохранив свою форму и придав извилинам
ещё более впечатляющий вид.
От такой красоты у меня на глазах наворачиваются слёзы.
Это бесспорно лучший вид на Мозель из всех, что я видела.
Учитывая его положение,
неудивительно, что этот холм был свидетелем кровопролития
во время войны.
У подножия башни находится место, имеющее для Кэрри
особое значение.
Это кладбище нецемких солдат, павших во время
Второй мировой войны.
На кладбище находятся могилы девяносто
шести немецких солдат
и четырнадцати мирных жителей.
На некоторых могилах есть надпись "неизвестный солдат".
Река Мозель стала ключевой стратегической целью
в последние месяцы Второй мировой войны.
Многие из тех, кто похоронен здесь,
были убиты американскими войсками,
которые совершиои атаку на этот холм в марте
сорок пятого года.
Меня всегда пробирает озноб,
когда я прохожу на этому кладбищу, ведь многие
из похороненных были очень молоды.
Я чувствую почтение здесь
и хорошо осознаю, что произошло здесь.
Оставив позади холм Принценкопф,
мы продолжаем наше путешествие вниз по течению.
В пяти километрах к северу мы подъезжаем к деревне Бремм
и ещё одному крутому повороту.
Склоны высотой в триста метров, с которых
открывается вид на этот впечатляющий изгиб,
сформировались четыреста миллионов лет назад.
Местами виноградники имеют угол наклона в семьдесят градуслв,
что делает их самыми крутыми в Европе.
И так как всё здесь приходится делать вручную,
И так как всё здесь приходится делать вручную,
они также требуют больше всего труда и усилий.
Склоны Кальмон являются
одними из самых востребованных на Мозеле,
поэтому виноделы вовсе не избегают их.
В это время года мы начинаем обрезать виноград.
Мы забираем бОльшую часть.
Как видите, на следуюший год мы оставляем только два.
Этого более чем достаточно, чтобы получить
то качество, которое нам нужно.
Майкл Остер и его сестра Изабель - два бесстрашных
винодела, которые выращивают здесь
виноградные лозы.
Они происходят из очень давних традиций виноделов.
Винный бизнес принадлежит нашей семье уже
пятнадцать поколений,
я принадлежу к пятнадцатому.
Их семья владеет виноградниками в других частях долины,
но ничто не сравнится с работой в Кальмонте.
Во время сбора урожая, когда вы снимаете виноград,
скажем, по сорок килограммов,
это приходится делать по сорок-шестьдесят раз в день.
Так что, могу сказать, что это довольно сложно.
Это большая работа.
Чтобы упростит себе работу,
Майкл купил нечто, похожее на газонокосилку,
прикреплённую к поручню,
вроде примитивных,
ненадёжных американских горок...
хотя и довольно медленных.
Длиной в двести метров и поднимающйся на высоту больше двухсот пятидесяти метров,
этот аппарат используется для перевозки оборудования,
винограда и иногда собак.
Несмотря на трудности такой работы, она может хорошо окупиться.
Растения здесь, на этих крутых виноградниках,
расположены под идеальным углом к солнцу,
что означает, что больше солнечного света попадает на виноград,
что даёт ему больше возможностей поглощать солнце,
снижать кислотность,
усиливать вкус,
чего не найти на равнинных виноградниках.
В этом и весь смысл.
Не только обилие солнечного света делает
эти виноградники особенным.
Всё дело в почве.
У нас чистая сланцевая почва.
Это значит, что она каменистая.
Лишь несколько виноградных лоз могут выжить.
Поэтому мы и выращиваем в основном рислинг.
Это почва придаёт вину особый вкус.
Придаёт вину бОльшую минеральность,
лёгкую солоноватость,
а также очень тонкую структуру вкуса.
Работа Майкла заключается в том, чтобы
использовать этот потенциал.
Нет смысла выращивать хороший виноград,
если вы не можете сделать из него что-то вкусное.
И здесь на помощь приходят виноделы,
которые преобразуют удивительное качество винограда -
они превращают его в великолепное вино.
Впереди нас ждёт ранняя утренняя прогулка на каноэ...
Никакого шума, крмое звуков вашего весла.
...волшебный замок...
Это похоже на сказку.
...и эффектное завершение нашего путешествия там,
где Мозель впадает в Рейн.
Самые живописные речные путешествия в мире
Пройдя сто тридцать километров нашего
приключения вдоль немецкой реки Мозель,
мы приближаемся к концу нашего пути.
Мимо виноградников Кальмонта,
река продолжает своё течение,
прокладывая извилистый маршрут между
холмами Эйфель и Хунсрук.
Нашег речное путешествие продолжается на
более традиционном виде транспорта.
Вы тесно связаны с водной гладью.
На большой лодке такого не почувствуешь.
В каноэ мы чувствуем течение, чувствуем движение,
чувствуем ветер.
Удо Маркс родился на Мозеле,
и последние пятналцать лет он проводит экскурсии
на каноэ с гидом.
Для Удо путешествие на каноэ - единственный способ
по-настоящему почувствовать реку.
Самое приятное - это находиться на воде
и передвигаться по ней
абсолютно бесшумно.
Это фантастика, понимаете?
Никакого шума, кроме звуков
вашего весла
и пения птиц.
До постройки на Мозеле шлюзов в пятидесятых годах,
увеличивших глубину реки,
по ней могли передвигаться только небольшие лодки.
Это была единственная возможность пересечь эту реку,
так как улицы, соединяющей деревни, не было.
И поэтому, когда британцы начали путешествовать по Европе
в начале девятнадцатого века,
каноэ помогли им исследовать реку.
В этом Грандиозном туре, как его называли британцы,
они нашли Мозель.
Путешествовать по реке Мозель было нелегко,
и поэтому они наняли нескольких гидов на каноэ.
Одним из таких первых гостей
был знаменитый британский художник Уильям Тёрнер.
За две поездки сюда он сделал
десятки набросков и картин.
Они стали первой туристической брошюрой Мозеля,
знакомящей британскую общественность с этой частью мира.
Люди видели их в галерее в Лондоне и говорили:
"Ух ты, надо обязательно поехать туда.
Кажется, там очень красиво".
И это было этакой отправной точкой местного туризма
двести лет назад.
А для Удо по-прежнему нет лучшего способа
оценить прелести реки,
чем на каноэ.
Это как маленький праздник.
Вы всего в нескольких метрах от берега,
но при этом слегка оторваны от мира.
Несколькими километрами ниже по течению
мы высаживаемся на берег в городе Кохем.
Как и во многих других городах на этой реке,
в нём есть замок.
Замок Кохем выделяет то, что он не лежит в руинах.
Вы можете понять, почему они построили этот замок здесь,
в этом месте.
Грит Кокс, родом из Бельгии,
уже сорок лет работает здесь
гидом-экскурсоводом.
Мне нравится это, ведь отсюда такой прекрасный вид на реку
с обеих сторон.
Все всегда говорят, что это похоже на сказку.
"Здесь живёт спящая красавица", - всегда говорю я.
"Она вот-вот выйдет из-за угла".
Происхождение замка можно проследить до одиннадцатого века,
когда он был частью внушительной стены,
защищавшей город.
Здесь собирали плату за проезд проходящих по реке судов.
В последующие столетия он стал императорским замком,
домом для череды королей и королев.
Но в тысяча шестьсот восемьдесят девятом
году его почти разрушили,
когда войска Людовика Четырнадцатого взорвали его.
Здание почти двести лет лежало в руинах,
пока богатый берлинский промышленник Луис
Равенн не купил его за бесценок
в тысяча восемьсот шестьдесят восьмом.
Он вложил целое состояние, переосмыслив эти руины
как романтическую готическую фантазию.
Все замки вдоль Мозеля до сих пор представляют собой руины.
Но Кохемскому повезло.
Нашёлся богатый человек, который восстановил руины.
Луа Рейвен умер в тысяча восемьсот семьдесят девятом,
за десять лет до того, как его мечта
была окончательно осуществлена,
но его видение продолжает жить в виде замке,
который мы знаем сегодня.
Этот вид!
Это прекрасно.
Каждый день, спустя сорок лет, я восхищаюсь,
мне так повезло работать там, где отдыхают другие люди.
Это моё любимое место.
Мы оставляем позади замок Кохем, продолжая
движение на северо-восток реки
в сторону Кобленца.
И мы красиво заканчиваем наше путешествие.
И мы красиво заканчиваем наше путешествие.
Примерно два-три раза в неделю я провожу время на реке МозЕль.
Мне нравится быть отделённым от всего
и становиться частью окружающей природы.
Как и многие здесь, ТОмо Лёш, местный музыкант,
имеет свою лоадку.
Мне нужно это пространство для самого себя.
Это...
Это как праздник, понимаете? Маленький праздник.
Когда я еду один по Мозелю,
ко мне приходят лучшие идеи для песен.
На последних нескольких изгибах реки
пейзаж постепенно переходит от виноградников к домам,
когда мы въезжаем в город Кобленц.
Войска Цезаря разместили здесь гарнизон
в пятьдесят пятом году до нашей эры,
и когда пятьдесят лет спустя римляне основали здесь город,
они назвали его Конфлуэнтос.
Немецкий угол - это культовое место,
где ласковые воды Мозеля
поглощают могучим Рейном,
и за всем этим наблюдает
кайзер Вильгельм Первый.
Точный момент, когда мы покидаем Мозель,
отмечается изменением цвета вода.
Это подходящее место, чтобы закончить наше путешествие.
Когда я добираюсь до конца Мозеля,
это особенное чувство,
ведь я очень люблю это место
и просто не могу представить, что буду жить где-то ещё.
Мы проследовали по спокойным водам реки Мозель от Трира
до её эффектного конца здесь,
на Рейне.
Мы прокатились на грузовых баржах,
римских винных кораблях...
...и каноэ,
познакомились с местными жителями, которые
называют эту реку своим домом,
и узнали, что Мозель - река контрастов,
мистическая и романтическая,
но в то же время современная и трудолюбивая.
Это было удивительное живописное путешествие.


Серия 3

Отправляйтесь с нами в волшебное путешествие по северной Италии.
...вдоль самой длинной реки страны от гор до моря.
Жить и работать рядом с рекой По - это такое наслаждение.
Мы будем путешествовать по древнему, плодородному ландшафту...
Я думаю, это заколдованное место.
...откроем для себя исторические города...
...поймаем монстров из глубин
и попробуем аппетитные деликатесы.
Мы встретимся и попутешествуем с людьми,
которые живут и плавают по этому важному водному пути.
Если они заметят, как сильно мне это нравится, мне перестанут платить.
Вплоть до завораживающей дельты, где река впадает
в АдриатИческое море.
Я принадлежу этому месту.
Это одно из самых живописных речных путешествий в мире
по итальянской реке По.
Самые живописные речные путешествия в мире
Самая важная река Италии, река По, также является самой длинной -
её протяжённость - шестьсот пятьдесят километров.
Пересекая страну с запада на восток, река По сначала поднимается
на две тысячи метров в заснеженных Альпах
северной Италии.
Быстро спускаясь, горный поток расширяется и замедляется
в широкой долине По.
А в городе эпохи возрождения,
в семидесяти километрах к югу от МилАна,
река впадает в свой самый красивый участок.
Это начало БАсса-ПадАны,
низменной местности,
где обширные сельскохоязйственные равнины питаются рекой По.
Мы начинает наше путешествие на лодке речного геодезиста
АндрЭа КравЭди.
Моя работа состоит в том, чтобы найти проход
и поставить знак "Безопасный проход".
Медленно движущиеся воды здесь означают, что на русле реки
скапливаются ил и песок.
На борту своей шестиметровой лодки,
приводимой в движение дизельным двигателем гидроджет,
АндрЭа использует эхолот для измерения высоты реки.
Каждый день мы выходим на лодке,
проверяем глубину и вывешиваем знак -
красно-белый знак, который видно вдоль реки,
для навигации.
Так как в По впадает сто сорок один приток,
а дожди выпадают вверх по реке,
высокий и низкий уровни воды могут
различаться на пятнадцать метров.
Работа АндрЭа заключается в том, что обеспечивать чистоту навигационных маршрутов
и предупреждать о возможных наводнениях.
Вода всегда меняет глубину, обычно песок перемещается.
И поэтому всегда нужно знать, где вода
глубже, чтобы любая лодка
могла пройти по реке.
Мне платят за то, что я весь день катаюсь на лодке.
И, думаю, если они заметят, как сильно мне это нравится,
мне перестанут платить.
да, это отличная работа.
Я её обожаю.
Из города ПьячЕнца наше путешествие приведёт нас на восток,
в историческую КремОну, затем в ПолезИне-ПармЕнсе,
с его аппетитной историей.
Двигаясь вниз по реке,
мы направляемся к гавани БорЕтто
и городу эпохи возрождения ФеррАра.
Затем мы отправимся в путешествие по
уникальной системе дельты реки По,
минуя район выращивания риса,
и, наконец, к островному городу КьОджа
и Адриатическому морю.
Мы покидаем АндрЭа и отправляемся дальше
на восток на исторической лодке,
построенной больше ста лет назад.
Изначально это был буксир для ВМС Италии,
но затем его восстановили
и переделали в мини-катер длиной в двадцать шесть метров,
чтобы посетители
могли любоваться рекой.
Сегодня отличная погода. Так солнечно,
и река По, как и каждый день, очень популярна.
Удивительно, как всё сохранилось
таким естественным. Это настоящий оазис природы.
Это особенное место.
Приводимый в движение двумя мощными двигателями
с общей мощностью в пятьсот лошадиных сил,
крейсер МАттей доставляет нас на тридцать два километра вниз по течению
к крупнейшему инженерному сооружению на реке По.
Плотина ИзОла СерафИни, строительство которой
заняло всего пять лет,
является рекорндым чудом инженерной мысли.
Его электростанция имеет генерирующую мощность в восемьдесят мегаватт.
Другими словами - это электричество
для двухсот тысяч домов в год.
Здесь также находится самый большой замок в Италии.
Длина каждого бассейна - сто пятнадцать метров, что означает,
что суда могут подниматься на высоту пятнадцати
метров всего за тринадцать минут.
Закрываю двери вверх по течению.
Это выдающееся инженерное сооружение сделало
восемьсот километров водных путей
пригодными для коммерческого судоходства
в промышленных регионах северной Италии.
Я никогда не запираю дверь.
Это впервые. Я правда наслаждаюсь этим днём.
Пока туристы на МАттеи наслаждаются видами,
под спокойными водами прячутся монстры.
Мы покидаем плотину, чтобы присоединиться
к тридцатипятилетнему
ЛУка БуццЕти, о чьих бесстрашных битвах
с подводными чудовищами ходят легенды.
Один мой друг ловит сома.
Здесь, в реке По,
очень много огромных сомов. Сюда приезжают люди
и со всего мира, чтобы половить
эту гигантскую рыбу.
Этого привезли с Дуная.
В Дунае вода холодная весь год. Но здесь,
в реке По, она теплее,
она теплее, так что,
сом может питаться зимой так же, как и
в других местах летом.
И поэтому у нас водятся одни из самых крупных сомов,
которых только можно найти по всему миру.
На борту своей изготовленной на заказ
водной лодки Эф Пятьсот
ЛУка ловит ловит рыбу для этих речных гигантов,
которые приплывают сюда с Дуная за пятьсот
щестьдесят километров.
Два года назад ЛУка проверил свои способности,
когда сразился
со стакилограммовым сомом длиной в два с половиной метра.
Сцена прямо из Челюстей.
Борьба была очень тяжёлая.
Это было похоже на первобытную битву
человека против природы.
Для меня река - это единственное место
на земле, где можно просто расслабиться.
Ты просто стоишь здесь,
проводишь ночь на реке,
и все твои плохие мысли и проблемы
просто утекают вместе с рекой.
Продолжая наше путешествие,
мы познакомимся с людьми, которые используют реку
для приготовление вкуснейших блюд мирового класса.
Готово. Какой аромат, изумительно.
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы путешествуем по северной Италии,
пересекая плодородные равнины
реки По к Адриатическому морю
на самых разных лодках.
Река несёт нас на восток, к древнему городу Кремона,
затем к ПолезИне-ПармЕнсе, знаменитой
своими уникальными окороками.
И дальше, к гавани БорЕтто.
Когда утренний туман рассеивается, любители удовольствий
отправляются наслаждаться осенним солнцем на По.
И прямо перед городом КремОна,
в двухсот шестидесяти километрах от моря,
мы присоединяемся к УОлтеру Ди Анджело,
пловцу на выносливость,
который установил мировой рекорд заплыва
продолжительностью девять часов восемнадцать минут,
преодолев восемьдесят километров, именно на этой реке.
Я выбрал реку По из-за её качеств и истории.
Это прекрасная река с потрясающими видами.
Такое чувство, будто я на Амазонке, где я уже бывал.
Там огромные белые пляжи и много зелени.
УОлтер тренируется по три часа каждый день и знает реку.
Но такое плавание может быть рискованно..
...ведь в мерцающей По есть сильное подводное течение,
в котором местный тренер АльбЕрто ЛанцЕтти знает, как ориентироваться.
Вода очень опасна из-за силы реки, вы сами можете видеть,
как вода толкает мост, и как это мощно
и очень опасно.
Но дело не только в сильных течениях, которые
бросает УОлтеру вызов.
Температура воды может опускаться до шести градусов.
Плавать в холодной воде тяжело.
Это был отличный заплыв, прекрасное приключение.
После напряжённой восьмикилометровой
тренировки мы оставляем УОлтера в тихом месте
на берегу реки По недалеко от города КремОна.
Это секретный участок первоклассной рыбалки,
которым наслаждаются местные жители,
такие как ВалЕрио Феррон.
Моя любовь к реке, особенно в реке Мо,
имеет глубокие корни,
так как мой дедушка был профессиональным рыбаком.
Так что, это у меня в крови.
После трудных рабочих дней я прихожу сюда.
Для меня это своего рода свобода.
ВалЕрио не только заядлый рыбак,
у него есть ещё один талант.
На самом деле он мастер-лютнист,
изготавливающий вручную первоклассные скрипки,
альты и виолончели.
Мне было всегда пять лет.
Я увидел свою первую скрипку, когда моя сестра
принесла её домой из школы.
Меня так впечатлил этот инструмент.
Словно скульптура, порождающая звук, это было потрясающе.
Позже моя страсть выросла.
И вот сейчас я занимаюсь этим,
и моя мечта сбылась.
Будучи подростком, ВалЕрио переехал в КремОну,
жемчужину эпохи Возрождения с прекрасным
собором двенадцатого века.
Сейчас город известен на весь мир своими ста пятьюдесятью
семью скрипичными мастерскими ремесленников.
Пятьсот лет назад здесь родился величайших скрипичный мастер -
АнтОнио СтрадивАри.
Он определил способ изготовления скрипок.
И сегодня ВалЕрио демонстрирует нам своё собственное
мастерство в изготовлении
струнных инструментов для величайших музыкантов мира.
Сейчас я делаю копию этой СтрадивАри. Например,
это БенвенУти,
название инструментов, вероятно, нисходит
к имени какого-нибудь скрипача из тысяча
шестьсот девяносто девятого.
Чтобы сделать скрипку,
мне нужно минимум два-три месяца,
так как я всё делаю вручную.
И делаю это один.
СтрадивАри создал
около тысячи изысканных струнных инструментов,
которые сейчас продаются по рекордным ценам.
Несколько лет назад на аукционе скрипка СтрадивАри
ушла почти за десять миллионов фунтов стерлингов,
что сделало её самой дорогой скрипкой в мире.
Река По очень важна для КремОны.
В прошлом она использовалась для транспортировки
древесины в КремОну.
Лучшее качество поступает с БалкАн.
В семнадцатом веке торговцы древесиной
использовали По для смывания смолы с древесины
при транспортировке вверх по течению, что повышало
качество древесины и звукоизоляцию для инструментов.
Сегодня у нас есть всё,
но мы всё ещё не можем достичь
того совершенства творений СтрадивАри.
Мне очень повезло, что я могу делать эту работу.
Конечно, изготовление скрипки - это не просто работа,
и удовлетворение приходит, когда клиент,
особенный клиент приходит и покупает ваш инструмент.
Оставив КремОну позали, река По тянется по низовьям...
...унося нас на пятьдесят километров вниз по рее,
где мы прибываем
в деревню ПолезИне-ПармЕнсе.
Её замок пятнадцатого века, построенный прямо на реке,
скрывает гастрономическое сокровище,
найденное глубоко под землёй.
БенедЕтта СпигарОли приглашает нас в эти древние стены
отведать это аппетитное лакомство.
Сейчас мы находимся в нашем волшебном погребке калутЕлло.
Наши погреба - это оригинальные погреба из
тысяча триста семидесятого года.
В этой комнате нет никакой климатизации.
В этом старинном погребе хранятся тысячи сортов кулатЕлло,
которую многие шеф-повара считают королём ветчины.
Цена каждого из них почти в три раза выше, чем у его собрата
пармской ветчины.
Ветчина кулателло похожа на центральную
часть мышцы задней ноги.
Мы производим её только в зимнее время года.
Мы начинаем выдерживать их здесь,
без какой-либо климатизации,
и они остаются здесь от двенадцати месяцев
до тридцати четырёх и даже сорока.
Для создания этого великолепного деликатеса
требуется одно особое условие,
которое может обеспечить только близость к реке,
а именно то, чего никто не хотел бы иметь в своём доме.
Такую удивительную плесень мы получаем благодаря погребу
тысяча триста семидесятого года
и самой реке По.
Плесень образуется из-за влажности.
Туман, влажность и отсыревание от По -
это ключ к созданию специальной плесени.
Каждый день нужно следовать одному простому правилу.
По утрам мы определяем, какой климат будет в течение дня,
а затем спускаемся сюда и открываем или закрываем окно,
чтобы внутрь проникла влажность.
И ещё, конечно, туман, так как туманные дни
идеальны для кулателло,
так как в такие дни влажность выше.
Так что, туман очень важен для нас.
Сегодня этот вид древней вяленой ветчины
производится только двадцатью тремя фермерами
на этом участке земли у реки По.
Её разрешено производить только в этой зоне,
и поэтому она защищена так же, как сыр пармезан и шампанское.
Один из тех, кто освоил этот метод естественнй выдержки, -
это дядя БенедЕтты, МАссимо, шеф-повар,
отмеченный звездой Мишлен, который подаёт
этот деликатес в своём ресторане наверху.
Вот оно. Какой аромат, изумительно.
Это сердце моей страны.
Моя семья производила эти продукты в девятнадцатом веке.
Спустя несколько поколений мы всё так же делаем
то же самое из тех же продуктов в том же месте.
Наевшись до отвала, мы покидаем шеф-повара МАссимо,
насладившись его кулателло.
Мы присоедияемся к группе молодых байдарочников,
которые везут нас
к городу БорЕтто в пятидесяти километрах отсюда.
Даватйте, поделитесь чаевыми с другими.
Всем остановиться.
Готовьс, стоим, пошли!
На высоте двадцати трёх метров над уровнем моря
река снова теряет уклон...
...позволяя песку и илу оседать на её дне,
увеличивая риск потопа.
Но один человек посвятил всю свою жизеь предотвращению
этих катастроф.
Капитан земснаряда в третьем поколении
ЛандИни продолжает семейную традицию
расчистки илистого русла река.
Река По сложна для судоходства.
В нижнем течении она переносит много песка.
Сорокаметровый земснаряд нашего капитана действует как
гигантский пылесос.
Используя мощный насос,
он может перекачивать четыре с половиной тысячи кубометра
ила и песка в час,
рассеивая его на пятьдесят метров.
Это создаёт более глубокий канал для лодок,
чтобы они не сели на мель.
ЛандИни выполняли эту выжнейшую работу несколько поколений,
и это отмечено в Военно-морском музее БорЕтто.
Это судно тысяча девятьсот тридцать третьего года.
Мой отец и дед тяжело трудились, чтобы привести
эту реку в порядок
с помощью лодок.
Так что, здесь тоже есть частичка меня.
Я чувствую себя частью этой истории, частью
реки и частью людей реки По.
Когда мы оставляем музей позади, перед нами расстилается По.
Мы направляемся на восток, туда, где на её берегах
когда-то расцвела
печально известная любовная интрига.
Она познакомилась с поэтом лордом БАйроном,
и это была любовь с первого взгляда.
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы находимся на полпути нашего трёхсоткилометрого
путешествия по реке По...
...проплывая через плодородные низины БАсса-ПадАны,
исследуя её богатую историю
и наслаждаясь её деликатесами.
Мы продолжаем путешествие на восток.
Мы доберёмся
до ренессанскного города ФеррАра,
затем погрузимся в уникальную экосистему дельты реки По,
минуя одни из старейших рисовых полей Италии.
На следующем этапе
мы прокатимся на НЕйне,
бывшем венецианской выпорЕтто.
Построенный в шестьдесят четвёртом году, он был с любовью отреставрирован владельцем ГеОргом СОббе.
Он берёт нас с собой в историческое путешествие по самому влиятельному городу По,
ФеррАре, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Одна из главный вещей, которую я хотел бы объяснить туристам,
приезжающим в город ФеррАра, - это взаимосвязь
между город и рекой По.
Вода даёт самое первое название городу ФеррАра.
Это было в средние века,
когда река По протекала совсем близко от города.
В течение двухсот лет,
после серии наводнений в начале девятнадцатого века,
По медленно переместила своё местоположение
на восемь километров к северу,
оставив могущественный город ФеррАру спокойно расположиться
на одном из небольших рукавов реки.
Это маршрут древней По.
Если вы пройдёте по центру города,
рядом с замком, вы увидите колонну.
Эта колонна называется ПадИметро.
Здесь есть показатели рекордных уровней реки По,
начиная с тысяча семьсот девятого года.
Но ещё раньше, в четырнадцатом веке,
могущественная правящая династия Эсте
решила укротить реку
и её болотистые равнины вокруг ФеррАры.
Двести лет они проводили обширную мелиорацию
земель, строили водные пути
и превращали этот район в плодородные
сельскохозяйственные угодья, которые
используются до сих пор.
Для меня жить и работать так близко к реке По -
это всегда много эмоций.
Когда НЕйна возвращается домой, мы
пересаживаемся на другую лодку,
чтобы продолжить двигаться на восток.
В пятидесяти шести километрах от АдриАтики
река По вступает в один из своих самых удивительных
и важных этапов.
Здесь могучая река разделяется на семь различных рукавов,
и все они впадают в уникальную дельту реки По...
...во впетляющий парк, внесённый в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Он не просто красив, это богатое биоразнообразие
с тремя сотнями различных видов птиц,
включая знаменитых дельтовых фламинго.
Чтобы в полной мере оценить эту уникальную экосистему,
нам посчастливилось познакомиться с сотрудницей
парка САрой БьЯнки.
Дельта реки По - это природный парк.
Его площадь составляет около шестидесяти шести тысяч гекатров.
Дельта реки По находится ниже уровня моря примерно
на три с половиной метра,
поэтому работа людей здесь очень важна,
так как они поддерживают некоторые каналы.
Внутри дельты река несёт нас к удивительной тайне, спрятанной
среди камышей недалеко от города ИолАнда-ди-СавОйя.
Эти десять тысяч гекатров заболоченных
равнин находятся в центре
очень важной промышленности северной Италии.
На Италию приходится больше половины всего производства
риса в Европе.
Один миллион четыреста пятьдесят тысяч, если точнее.
Один из тех, кто любит эту экзотическую культуру, -
фермер во втором поколении ПатрИция КаваццИни.
Здесь мы выращиваем разные виды риса,
но в основном - рис для ризотти.
У нас растёт итальянский сорт риса,
который вы не найдёте ни во Вьетнаме, ни в Китае.
Неизвестно, как рис впервые попал в Италию, но выращивание
в дельте По восходит к тысяча четыре семьдесят пятому году,
когда герцог Миланский
отправил драгоценный груз из двенадцати мешков
риса семье Эсте из ФеррАры,
и они попробовали его в качестве нового урожая.
Торфянистая аллювиальная почва с солноватой и пресной водой
из реки По богата органическими и минеральными веществами.
Это оказалась идеальная почва для выращивания риса.
Мой отец начал арендовать землю неподалёку и, я думаю,
влюбился в эти места.
Такая пустота в каком-то смысле притягает.
У вас над головой огромное небо, и нет ничего
между горизонтом.
И здесь полно дикой природы.
Это заколдованное место.
За семьдесят лет семейная ферма разрослась
до пятиста гектаров,
производя тысячу триста тонн риса арборио и карнароли
каждый год.
Для производства риса
нам нужны эти огромные пространства равнинных земель.
Рис - очень нежное растение.
Земля должна быть идеально ровной.
И для выравнивания мы используем лазеры.
Мы получаем воду из По и используем её для орошения
сельскохозяйственных культур.
Когда рис прорастает, он находится в воде,
из него выходят листья.
Поэтому, когда нам нужно откачать воду,
на противоположном конце поля
есть заглушка, мы открываем её,
и вода вытекает наружу.
Конечно, без реки По у нас бы не было фермы.
Производство риса охватывает все сезоны.
Его сажают весной, и он растёт в течение всего лета.
Осенью на сбор урожая уходит четыре недели,
и после ночной сушки его очищают,
сортируют по размеру
и упаковывают,
и упаковывают,
готовя для согревающего ризотто зимой.
Так что я очень горжусь.
Думая, от выращивания и обработки урожая можно получить удовлетворение,
от того, чтобы он получился красивым.
Иногда это расстраивает, но когда всё получается,
это фантастика.
Мы продолжаем наше путешествие по дельте с гидом парка САрой,
у которой есть что нам рассказать.
Дельта реки По - это выдающийся пример биоразнообразия.
Здесь есть много разных условий окружающей среды.
В прошлом эта территория
была очень трудной для проживания.
Река часто разливалась, и поэтому было трудно
построить красивые виллы.
Трудно, но не невозможно.
Когда река По уносит нас ещё на пятнадцать километров
в сердце своей дельты,
мы проезжаем мимо великолепного загородного
поместья под названием Ка Цен.
Построенный венецианской знатью почти триста лет назад,
его двери перед нами распахивает
хозяйка поместья, ЭлЕйн АвАнцо ВЕстроп БЕннетт.
Меня только что представили.
Я ЭлЕйн АвАнцо. И я живу в этом доме
последние пятьдесят четыре года.
Я покинула Ирландию в двадцать три года
и приехала в Италию, чтобы учить итальянский язык.
Когда я приехала сюда, я помогала по хозяйству.
Я преподавала английский для троих детей одной семьи.
А потом я встретила своего мужа, который
был другом нашей семьи.
Он был очень красивым.
Он был очень хорош собой.
Итальянцы бы называли его грант сеньОре,
и он был таким во всех отношениях -
человеком старой закалки,
который всегда кланялся и целовал руку.
Но её любовная история была не первой, что произошла
в этих древних стенах.
Этот дом был охотничьим домиком, построенным примерно
в тысяча семьсот двадцатом году,
и его купила семья ГвиччиОли.
Илио МаркЕзи было шестьдесят три года.
Его третьей жене было восемнадцать.
Это было хорошо для неё, но не для остальных членов семьи.
В Венеции она познакомилась с английским поэтом
лордом БАйроном и сразу же влюбилась в него.
В начале девятнадцатого века английский
поэт лорд БАйрон был частым гостем в Венеции,
в шестидесяти пяти километрах отсюда.
Особенно ему нравились непринуждённые обычаи
и мораль этого города.
В письмах обратно в Англию он хвастался своими
бесчисленными
любовными похождениями, в том числе с молодой
замужней графиней ТерЕзой.
В попытке прекратить эти нечестивые отношения
лорд ГвиччиОли
отправил свою молодую жену в изгнание, в это
поместье на реке По.
Её муж отправил её в Ка Цен, чтобы заставить
её задуматься о своих грехах.
И лорд БАйрон приехал сюда
и пробыл здесь несколько дней.
Наверняка им почти всё время пришлось ездить по воде,
а раньше они часто гуляли верхом.
Точно неизвестно, как долго поэт-романтик наслаждался
удовольствиями реки По.
Но этого было достаточно, чтобы вдохновить
его на некоторые из величайших работ,
посвящённых его музе, графине ТерЕзе.
Он смотрел туда и видел реку,
и написал Стансы к реке По,
про реку у древних стен,
где жила леди его любви.
Сегодня можно остановиться в одном из девяти номеров
и окунуться в элегантную атмосферу былых времён.
Затем мы направляемся в обширное устье реки По,
где насладимся захватывающими дух пейзажами
его лагуны.
Придя рано утром, можно увидеть рассвет красивее,
чем на картине.
Эта лагуна - словно живая картина.
Самые живописные речные путешествия в мире
В шестиста пятидесяти километрах от его истока в Альпах,
мы приближаемся к концу нашего путешествия...
...и сейчас исследуем волшебное место,
где великая река Италии
впадает в Адриатическое море, создавая
уникальную среду обитания.
Это лагуна СкардовАри.
Мы прыгаем на лодку к АлЕссио ГрегуОльдо,
чтобы посетить его ферму в самом центре города.
Эта уникальная среда является одной из лучших
в мире для разведения
королевы всех моллюсков,
редкой розовой устрицы.
Возраст этих устриц - где-то три месяца.
Когда они попали сюда, они были вот такого размера.
Устрицы естественным образом растут на скалах
и нуждаются в приливных потоках, чтобы выжить.
Подражая Матери-природе,
АлЕссил прикрепляет молодых устриц к верёвкам
с помощью специального цемента.
Каждая верёвка с девятью десятками устриц
подвешивается к подвесной системе,
которая опускается и поднимается из воды в соответствии
с точным циклом.
Спустя год взрослую устрицу помещают в эти корзины.
Это послений этап. Устрицы переворачиваются
с одной стороны на другую
и естественным образом сглаживают раковины.
Ещё их называют розовыми устрицами,
так как, когда на них долго светит солнце,
внешняя сторона их раковины преобретает розовый оттенок.
Если бы река По не смешивалась с морскими водами,
устрицы бы не были такими мясистыми,
так как это придаёт воде невероятные питательные вещества.
В итоге устрицы становятся очень сладкими.
Всё благодаря этому смешению солёной и пресной воды.
Сегодня они считаются одними пз пяти лучших
видов устриц в мире.
АлЕссио потратил десять лет на то,
чтобы с любовью усовершенствовать свою технику
разведения устриц.
Для меня работать в этой лагуне - это не работа,
а хобби, это страсть.
Здесь мы мы можем смотреть на невероятные
закаты по вечерам.
А придя рано утром, можно увидеть рассвет красивее,
чем на картине.
Эта лагуна - словно живая картина.
На последнем этапе нашего путешествия мы проследуем
на устричной лодке
к самому краю дельты реки По.
В жемчужину ВенециАнской лагуны, КьОджу.
Маленький островной городок, называемый мини-Венецией.
Основанный в шестом веке, он находится
в двадцати пяти километрах к югу
от своего более крупного собрата.
Когда-то он был известен как Кладовая Венеции, место,
где мелкие фермеры
выращивали овощи и рыбу для городской аристократии.
Сегодня здесь по-прежнему находится один
из крупнейших рыбных рынков
на АдриАтике, который не даёт заскучать
торговцам рыбой, таким как Энцо НиккАри.
У нас есть два магазина. Один утренний,
другой вечерний.
И на этот рынок прибывает рыба всех видов рыбалки.
Не только свежая рыба делает этот район
популярным местом.
Местный гид ДАвиде ПЕнзо знает древние
секреты этого города.
Его семья живёт здесь уже шесть поколений.
И вот мы здесь, на мосту ЧАколе.
ЧАколе на местном диалекте означает "болтовня".
ЧАколе на местном диалекте означает "болтовня".
В этом месте мужчины и женщины проводят утро,
покупая здесь рыбу
на рыбном рынке, а остаток утра проводят,
сплетничая о районе здесь,
в старейшей части КьОджи.
Это лишь один из семнадцати мостов в городе
В шестнадцатом веке
эти мосты были деревянными,
но холодными зимами люди тайком выбирались ночью
и воровали дрова, чтобы обогреть свои дома.
В отчаянии местным властям пришлось перестроить
мосты из камня.
Этот старинный район также является родиной
древней морской традиции,
сложившейся в знак чести и уважения к тем,
что рисковал жизнью, работая на море.
И ДАвиде глубоко гордится этим.
Если вы хотите получить представление об общине КьОджа,
то это нужное место, так как здесь есть
четырнадцать маленьких домиков типичной венецианской формы,
где вдовы тех мужчин, которые погибли в море,
могли жить, ничего не платя.
Этих женщин приветствовали как часть большой семьи,
которой является
коммуна КьОджа.
В КьОдже царит уникальная атмосфера.
Мы все - одна большая семья.
И очень трудно найти похожее место,
похожую атмосферу, похожее сообщество
в целом мире.
Мы спустились по могучей реке По с Альп
через низменные равнины ПьячЕнцы...
...и эффектно завершили наш путь здесь, в Венецианской лагуне.
Достойное завершение этого путешествия по северной Италии.
По пути
мы прокатились на буксире,
выпоретто и даже земснаряде.
Мы посетили города эпохи Возрождения и попробовали
некоторые из лучших блюд Италии.
Наше путешествие по самой длинной реке Италии
вместе с местными жителями,
которые называют По своим домом, было поистине
великолепным речным путешествием.


Серия 4

Отправляйтесь с нами в легендарное путешествие
по самой чистой и дикой реке Шотландии...
Куда лучше прийти в такой день, как этот?
Это сказочная часть мира.
...когда мы проедем через древние, неукротимые
высокогорные ландшафты.
Чем ещё мы хотели бы заняться?
Мы откроем для себя мир, пропитанный историей
и нетронутыми чудесами природы.
Мы наблюдаем уникальное явление на Британских островах.
Землю, наполненную традициями и историями.
Становится ли он от этого лучше? Ещё как. Это потрясающе.
Мы встретимся и попутешествуем с людьми, которые живут
и работают вдоль этой нетронутой реки...
Так здорово.
...в ста семидесяти километрах от
нетронутого горного истока реки...
Пожалуй, у меня страсть к этой реке.
Отправляемся?
...где её воды впадают в Северное море.
Это особенно место для меня. Это великая река.
Это одно из самых живописных речных путешествий мира.
По шотландской реке Спей.
Самые живописные речные путешествия в мире
Река Спей, известная своей рыбалкой и виски, является
третьей по протяжённости рекой Шотландии.
Она величественно прокладывает свой путь
через великое Шотландское нагорье,
в ста восьмидесяти километрах к северу от Эдинбурга.
Река, на берегах которой нет городов и по водам
которой курсируют моторные лодки,
славится своей скоростью, чистотой и нетронутой
природной красотой.
И именно с этого начинается наше путешествие.
В шестнадцати километрах вниз по течению
от истока реки в озере Лох-Спей,
в трёхстах пятидесяти метрах над уровнем моря, высоко в горах КЭрнгорм.
Здесь, с водами, окрашенными торфяным ковром, река Спей
только начинает свой долгий спуск к морю.
И мы прибыли как раз в тот момент, когда
речной биолог БрАйан ШОу
и его помощник Стив начинают свой рабочий день.
Это отличная работа, да? В такой день, как этот.
Какой у нас отличный офис! Это сказочная часть мира.
Сегодня они подошли к трёхсотлетнему мосту ГАрва,
чтобы начать подсчёт популяции
знаменитого дикого лосося.
Лосось - это важный вид в этом районе.
Его не зря называют рыбным королём.
Лосось такая приманка... магнит для рыболовов со всего мира.
Веками Спей был известен своей ловлей лосося.
Сейчас его быстротекущие воды являются одним
из последних оплотов этой культовой рыбы
в Британии.
Во многих реках Великобритании лосось уже почти не водится,
но у нас здесь всё ещё есть здоровая река.
Этим видам нужна вода хорошего качества,
и нам повезло, что у нас она всё ещё есть.
Давай, рыбка.
За последние двадцать пять лет численность
лосося по всей стране
резко упала на семьдесят процентов, но чистые
воды реки Спей
помогают ему выжить здесь.
Сегодня задача БрАйана и СтИва - выяснить, по-прежнему ли
молодь лосося достигает самых высоких уровней в реке.
Посмотрим, что мы сможем здесь поймать.
Это нужная нам молодь рыбы.
В итоге через два-три года она вырастет,
и её поймают рыболовы.
И у них есть отличный способ поймать рыбу
с помощью этого устройства.
По сути, мы создаём здесь небольшое электрополе в реке.
Любая рыба поблизости временно оглушается, и, надеюсь,
мы поймаем её вот в эту суть.
Доволен?
Чтобы точно оценить численность лосося,
каждая рыбалка тщательно рассчитывается по времени.
Мы просто пытаемся узнать здешнюю структуру популяции.
На этом этапе мы можем собрать много информации.
И они приступили к работе, записывая возраст
и размер каждой рыбы.
Итак, это лосось.
Думаю, ей примерно три года.
Этот крошечный лосось скоро покинет реку и направится
далеко в Атлантику,
но годы спустя он вернётся именно в это место на реке Спей
для размножения.
Способность возвращаться - великая вещь.
Они прыгают по водопадам, выживают от хищников.
Это невероятно, через что они проходят, чтобы вернуться сюда,
но они возвращаются. Думаю, они возвращались сюда
со времён последнего ледникого периода.
Сегодня новости хорошие.
Мы наловили много рыбы, и я вполне доволен.
Количество рыбы показывает, что популяция лосося здесь всё ещё жизнеспособна.
Я верну их обратно в реку, именно туда, откуда они появились.
Вот так молодь лосося, как и мы, может совершить
своё путешествие в мире.
Одна из самых удивительных рыб.
На реке Спей лосось обитает за сто семьдесят
километров от моря,
и это самый дальний путь лосося из всех рек Шотландии.
Это настоящие выжившие, которые обитают здесь.
И мы следуем тем же путём, по которому лосось
шёл на протяжении тысяч лет.
От своего истока в озере Лох-Спей река ведёт нас
мимо деревни НьЮтонмор к озеру Лох-Инш
и в лес РотимУрхус.
Затем Спей доставит нас в великолепное
рыбацкое поместье в замке БаллиндАлок.
Через пороги НокАндо
и через сердце страны виски,
под мостом КрейгЕллаки к заливу Спей,
где река впадает в Северное море.
По мере движения на восток,
следуя тропе, расчищенной ледником четырнадцать
тысяч лет назад,
Спей становится всё мощнее.
Скользя по крутым скалам,
вскоре он становится самой быстротечной рекой Шотландии.
Когда дикие торфяники сменяются густыми лесами,
Спей становится достаточно глубокой, чтобы мы могли
продолжить наш путь на лодке.
Только каноэ могут справиться со скоростью
и глубиной здешней реки.
Но сначала их нужно затащить на этот холм.
Это не самый изящный вход в реку.
Тако высоко в горах нет простого способа
добраться до Спея.
Я немного ленивый.
К счастью для нас, никто не знает эту реку лучше,
чем наш гид по плаванию в каноэ Дэйв Крейг.
Мне нравится этот Спей. Спей вообще мне нравится.
Я чувствую страсть к этой реке.
Будь то по работе или ради удовольствия,
он плавает по этой реке каждую неделю уже
больше пятидесяти пяти лет.
Для меня Спей - самая красивая река Британии.
Сегодня он катается на каноэ со своим другом ДжЕрри.
Ладно, ДжЕрри. Отправляемся?
Нужно всего лишь немного проплыть на вёслах по ровным,
спокойным водам Лох-Ови,
прежде чем течение сможет унести нас дальше.
Здесь фантастический вид на реку,
так как здесь довольно низко...
... ты словно часть реки.
Здесь прекрасно ощущается атмосфера реки,
она чувствуется гораздо лучше,
чем если бы вы прогуливались по берегу.
Здесь всё совсем нетронуто.
Когда мощное течение уносит нас всё дальше на восток,
нетронутые леса уступают место пастбищам,
и река начинает меняться.
Эта река не бывает одинаковой.
В пятидневном путешествии
каждый день будет новым.
Меняется весь рельеф реки,
как с точки зрения русла, так и с точки зрения берегов.
После нескольких часов гребли
Спей проносит нас под мостом НьЮтонмор,
мимо отдалённых деревень,
навстречу новому ландшафту с богатой историей.
Это многогранная река.
На берегах СпЕя проходило много сражений,
и в каждой её части есть легенды и правдивые истории.
Петляя по древним горам,
Спей переносит нас
в самое сердце одного из старейших лесов Европы...
...в мир потрясающих видов
и вековых традиций.
Мне повезло не перевернуться, но я уверен,
что этот день обязательно настанет.
Самые живописные речные путешествия в мире
Дикий, чистый и быстрый,
могучий Спей несёет нас
по живописным ландшафтам Высокогорья
к самому древнему лесу Шотландии.
Река несёт нас на восток,
к чистым и открытым водам и красоте
озера Лох-Инш.
Затем путь лежит через горы
в древний мир
великого леса РотимУрхус.
Но сначала мы должны пересечь
болота Лох-Инш.
Это водно-болотные угодья,
Это водно-болотные угодья,
куда ежегодно прилетают тысячи мигрирующих птиц,
являются одним из самых важных мест гнездования в Европе.
Но теперь летние птицы улетели,
и так как зимние стада ещё не прибыли,
на реке установился штиль.
Этот район обычно называют БЕйденох,
это означает Затопленные или Утопленные земли.
Благодаря тому, что десять квадратных
километров водных угодий рассеивают течение,
Спей почти не течёт здесь.
Здесь очень ровная вода, шумом прибоя здесь не насладиться,
но здесь очень спокойно,
эти деревья нависают над рекой,
и кажется, что ольховые подушки
целуют поверхность реки.
В этой части реки так безмятежно.
Здесь много истории и культуры.
Это главная артерия, по которой течёт
сила индустрии виски.
На Спее работают пятьдесят винокурен.
Вот такой замечательный ресурс.
Когда свет начинает меркнуть,
Спей переносит нас сюда - к прекрасному озеру
Лох-Инш.
Пять километров в длину, три в ширину
и пятнадцать метров в глубину,
это самое большое озеро на реке,
и мы прибыли в идеальное время.
День подходит к концу.
Думаю, мы можем сойти здесь на берег
и пропустить по стаканчику
знаменитого вискаи Спейсайд.
Плавать в такую лунную ночь, как сегодня,
просто сказочно.
Где ещё вы хотели бы оказаться в ветренный осенний вечер,
чем на берегу реки Спей?
За здоровье! (Сланьте ва - тост на гэльском)
Бесподобно.
С первыми лучами солнца озеро Лох-Инх выглядит так,
словно оно из другого мира.
Температура воздуха - минус три по Цельсию,
но Спей немного теплее,
и это создаёт волшебный туман,
что сейчас царит над его водами.
Это единственное место на реке,
где разрешено плавание на парусных и моторных лодках.
Но задолго до того, как моряки вернутся на воду...
...прибывают дикие пловцы.
Ну что ж, поехали.
Трудно залезть утром в такую холодную воду.
Необходимость пройти через это
настраивает тебя на весь день.
Чем бы ещё мы хотели заняться, кроме как просто побыть здесь,
на этом безусловно потрясающем озере?
Погружение в холодное озеро может быть рискованным.
Но Элис ГУдридж сильна духом.
До основания группы по дикому плаванию четыре года назад
она переплыла Ла-Манш.
Купаться в реке Спей просто потрясно.
И мы делаем это круглый год,
даже в гололёд.
У меня есть кувалда в машине.
И я просто разбиваю лёд и окунаюсь.
Стреямь показать, что она тоже не из робкого десятка,
ФИона тоже вступила в группу.
Я заметила, что теперь моя кожа стала удивительно мягкой.
После двадцати минут в ледяной воде
очень хочется выйти из неё.
Это было потрясающе.
Когда становится теплее и туман рассеивается..
...озеро снова преображается.
Лодки снаряжены, и моряки в хорошую погоду отправляются
наслаждаться осенним солнцем.
Но мы направляемся туда, где большие лодки пройти не могут.
Выходя из озера, Спей снова становится мелководнее
и быстрее.
Петляя по ландшафту
из-за округлых вершин КЭрнгормса,
река уносит нас в огромный лес РотимУрхус.
Простирающийся далеко в горы
и усаженный миллионами деревьев,
это рай для дикой природы
и магнит для туристов,
стремящихся увидеть чудеса подобных мест.
На впечатляющем озере Лох-Ан-Эйлейн,
Озере Острова,
находятся руины уединённого дома четырнадцатого века,
построенного местным епископом
для защиты своих сборщиков налогов от мародёрствующих кланов.
В шестнадцатом веке
весь лес был куплен семьёй Грант, и большая его часть
по сей день принадлежит им.
ДжОнни Грант - нынешний хранитель.
Моя семья приехала в РотимУрхус четыреста лет назад.
С тех пор он передаётся от отца к сыну.
Это древний природный лес,
который почти полностью окружает КЭрнгормс.
Эти деревья растут здесь со времён ледникового периода.
Окружённый огромными шотландскими соснами,
РотимУрхус когда-то был частью доисторического
КаледОнского леса,
который покрывал большую часть Шотландии восемь
тысяч лет назад.
Насколько я знаю, то, что мы сейчас видим,
уникально на Британских островах.
Люди рассказывают об остатках древнего леса.
Он очень особенный.
И, безусловно, один из самых крупных.
Альф МакГрЕгор работает в поместье уже тридцать лет.
Мне нравится такое время года,
потому что осенние краски
начинают меняться,
а цвета осени очень разнообразны.
Их спектр цветов - от зелёного
до тёмно-жёлтого -
непередаваемо прекрасен в этом году весь сезон.
Из-за чего бы я здесь не умер, то точно не от скуки.
Это я гарантирую.
Здесь растёт зрелая сосна обыкновенная,
вокруг - берёза,
а неподалёку - можжевельник,
и эти три вида создают превосходную смесь
этого древнего Каледонского леса.
Этот лес хоть и древний, но он не нетронут.
Веками владельцы поместий заготавливали здесь
шотландские сосны для экспорта.
Последние пятьсот лет заготовка древесины
осуществлялась регулярно,
и это делалось на устойчивой основе,
чтобы деревья точно восстанавливались.
Сто или даже больше лет эти брёвна
вывозились отсюда сплавом в реку ГАрмут,
где было развито судостроение.
Как только древесину распиливали и доставляли к лесным рекам,
требовалась изобретательность, чтобы погрузить её на шпиль.
Древесину отвозили к реке,
где затем сплавляли вниз по течению.
Вас бы удивило то, что такие массивные брёвна могу плавать
в такой маленькой речушке, как эта.
Было решено создать свой собственный поток,
и чтобы показать, как это работало,
ДжОнни и Альф ведут нас высоко в горы.
Мы на озере Лох-ЕнОх. Сегодня немного ветрено,
но именно здесь они построили плотину,
чтобы создать наводнение ниже по течению.
Плотина на самом деле начиналась здесь
и просто пересекала устье реки там.
Этого было достаточно, чтобы поднять уровень озера
примерно на метр.
Когда озеро наполнялось,
плотина освобождалась,
и стены вода устремлялась вниз по течению.
Должно быть, это был сильный поток.
Не хотелось бы стоять в реке
в это время.
Затем наводнение уносило сотни тонн брёвен
из леса на реку Спей.
Наводнение быстро стихало,
и брёвна приходилось сталкивать на воду длмнными палками,
но тащить огромные двадцатиметровые стволы деревьев
вниз по остальной части реки
было опасным делом.
Чтобы поддерживать движение,
лесорубы брали всё в свои руки
и спускались в воду на этих древних суднах.
Отличный день, чтобы побыть на воде.
Просто отличный.
Просто отличный.
Подобные корзиночные изделия
были обнаружены в захоронениях бронзового
века пов сей Шотландии.
Джейн УИлкинс со своим другом ХЭмишем
решили вернуть к жизни эти лодки, построенные
четыре тысяч лет назад,
изготовив свои собственные.
Это лодки, называемые кораклами.
Этот коракл сделан из ивы и шкур,
точнее, из воловьей кожи.
Это традиционный способ их изготовления.
Тысячелетиями используемые на Спее для
рыбалки и транспортировки,
эти непрочные водонепроницаемые корзины
не обеспечивали особой защиты лесорубам.
Если какие-либо брёвна застревали под нависающими деревьями,
гребец на коракле вытаскивал их
своим веслом.
Это довольно опасное занятие!
Джейн, по профессии плетельщица корзин,
сделала это, своё первое судно, в качестве эксперимента.
Я уже давно плела корзины.
И подумала, что могла бы сделать свою лодку.
Её нужно перевернуть, воткнуть в землю.
Она должна располагаться на земле вот так,
и её нужно плести от горловины
до дна.
Кораклы делаются точно так же. Это лодка-корзина.
Плетёная лодка.
Мы сделали первую,
и первым делом мы бросили её в воду
и прыгнули в неё, и это было что-то типа
"сделай или сломай", и это сработало.
Наверное, нам просто повезло.
Мы влюбились в них.
Необходимо сесть на середину лодки,
иначе можно просто перевернуться и выплыть с другой стороны...
не советую так делать!
Они очень манёвренны.
Их можно повернуть шестипенсовиком.
Ну, поплыли.
Делаем гребки восьмёркой.
Я могу свернуть набок.
Надеюсь, я смогу обойти ХЭмиша и не столкнуться с ним.
Мне повезло не перевернуться,
но я уверен, что этот день настанет.
Мне нравится, что это настоящая физическая связь
с прошлым.
Начинаешь смотреть на пейзаж совсем по-другому.
Становится ли он от этого лучше?
Ещё как. Это потрясающе.
Да, мне это нравится.
И в конце солнечного утра на реке Спей
у лодок-корзин есть ещё одно большое преимущество.
Эти лодки можно нести...
...и,думаю, это единственные лодки,
которые можно надеть себе на спину.
Оставив лес позади, Спей уводит нас на восток,
в царство больших рыбацких поместий.
Он ещё не рыбачил на крючок,
так что, это важный момент для всех нас.
Удаляссь на гор КЭрнгорм,
река Спей впадает в новый ландшафт,
полный пышных долин и покатых зелёных холмов.
Река несёт нас к легендарным местам рыбалки
в замке БаллиндАллох,
а затем через пороги НокАндо
в самое сердце страны виски,
где мы можем остановиться пропустить стаканчик в пабе ХАйленд.
Величественно петляя среди осенних деревьев,
Спей ведёт нас в самое сердце
одного из самых красивых рыбацких поместий на реке.
Это чудо с шестьюдесятью комнатами -
замок БаллиндАллох.
Построенный в тысяча пятьсот сорок шестом году,
а теперь украшенный сказочными башенками
и ухоженными лужайками,
он известен как Жемчужина Севера.
Также это родовой дом МакфЁрсонов-ГрАнтов...
...и этих очень знаменитых коров.
Почти все абердин-ангусские коровы в мире
происходят от этого стада.
Они прелестные, не правда ли?
Невероятно прелестные.
Гай - последний в длинной череде МакфЁрсонов-Грантов,
унаследовавших стадо.
Всё началось с тысяча восемьсот шестидесятого
когда мой прапрадедушка,
сэр Джордж МакфЁрсон-Грант
купил корову
и завёл собственное стадо.
Он демонстрировал по всему миру отборные
породы из своего стада
и стал известен как человек, который вывел
породу абердин-ангус на мировой уровень.
Будучи племенным стадом, эти коровы не предназначены
для употребления в пищу.
Похоже, их главная задача здесь, помимо очевидного,
заключается в том, чтобы максимально использовать
пышную траву Спея.
Каждую весну наступает прекрасный момент,
когда они выходят на переднее поле,
так как телята впервые выходят на улицу
и видят эту зелёную траву,
и просто не понимают, что происходит.
А потом они начинают прыгать от радости. Это невероятно.
Но БаллиндАллох славится не только красотой коров.
Здесь также находится одна из самых красивых
и впечатляющих природных достопримечательностей.
Это Стиральная Машина.
Так как здесь река проталкивается
через узкий канал в скальной породе,
Спей, кажется, почти кипит.
Образующиеся в результате этого богатые
кислородом воды привлекают лосося, жаждущего
отдохнуть в своём долгом пути на нерест.
А там, где на реке есть лосось,
есть и рыбаки нахлыстом.
Я стараюсь правильно держать руки.
Это ДЭни МорИ...
Столько всего нужно учесть.
...которая поствила перед собой задачу донести
рыбалку нахлыстом до широких масс.
Хорошо идёт.
Мне нравится учить людей рыбалке,
потому что думаю, что у каждого должен быть
шанс почувствовать то,
что чувствую я каждый раз, когда выхожу на берег этой реки.
Переверни его снизу.
Вот так. Теперь забрасывай.
Здесь такая атмосфера.
Жизнь словно замедляется.
Время здесь невластно.
Это такое захватывающее хобби...
...думаю, для меня хобби превратилось в роботу.
Мне очень повезло, что, как только я начала стоять,
я начала рыбачить.
Поймать на крючок дикого атлантического
лосося - это невероятно.
Многие мечтают об этом, и для многих этого не случается.
Вот так. Отлично.
Лосося, как известно, трудно поймать, и первое,
что нужно любому рыбаку нахлыстом на реке Спей, -
это наживка для приманки рыбы.
Это небольшой набор наживок.
Это здешние божьи коровки,
с которыми очень многие успешно рыбачат
на СпЕе.
Но, что удивительно, цель этих наживок вовсе не в том,
чтобы соблазнить лосося полакомиться.
Эта рыбалка нужна для того, чтобы их разозлить.
Это напоминает мать, у которой щиплются
её маленькие дети.
В конце концов, вы забросите наживку,
и рыба откроет рот и, будем надеяться...
...клюнет на наживку.
Леска натягивается, и ловушка готова.
Но как только вы подготовили удочку,
главное - заюросить её туда, где находится рыба.
Вот так. Теперь бросай.
Хорошо.
Кастинг - это навык, на овладение которого могут уйти годы,
и на СпЕе с начала девятнадцатого века
существует специфический способ делать это.
Кастинг на Спее был разработан так,
чтобы вы не цеплялись за деревья и прочее.
Хитрость в том, чтобы не давать леске
подниматься выше головы,
и вы ловили рыбу, а не дерево.
А идеальный кастинг на Спее - это искусство.
Это прекрасно. Это поэзия в движении -
видеть, как леска взлетает и опускается на воду.
Мы все живем для того, чтобы ощутить прилив адреналина,
когда чувствуешь, как натягивается леска и рыба клюёт.
Мне нравится.
С приближением конца рыболовного сезона
рыбаки по всей реке отчаянно пытаются
поймать лосося.
А чуть выше по течению один подросток сорвал джекпот.
Как рука? Начала болеть?
Нет, просто леска тугая.
Он ещё ни разу не ловил рыбу на крючок,
так что, это важный момент для нас.
Вероятно, мы поймали последнюю рыбу в этом сезоне,
так как сейчас уже последний день.
Потрясающе.
Отличная работа.
Мы закрываем сезон на высоком уровне.
Лучше и быть не могло.
Быстрое фото, поцелуй на прощание,
и рыбка возвращается в воду.
Это так здорово.
Это так здорово.
Отлично получилось.
Пока рыбаки собирают вещи и уезжают домой, Спей везёт нас
по теперь уже тихим рыбацким угодьям.
Вскорее осення погода меняется,
и дождь с туманом придают реке иную красоту.
Я хочу попытаться уловить не отвратительную погоду,
а просто почувствовать,
что такое не солнечный день.
Этот постоянно меняющийся пейзаж
привлёк художника ГрЭма ПОка
к пустой рыбацкой лодке.
Конечно, у нас в Шотландии
много таких пасмурных дней.
Грэм переехал на Спей двадцать лет назад,
чтобы заниматься живописью.
У меня ушло два года, прежде чем
я почувствовал, что готов это нарисовать.
Я чувствовал, что должен познакомиться с рекой поближе,
узнать её. Мне нужно было хорошо понять смену времён года.
И как только я настроился на ритм жизни,
то понял, что готов нарисовать Спей.
Это довольно простой вид на реку.
Слева деревья,
на заднем плане холм,
на вершине которого с тех пор, как мы там побывали,
появилось немного облаков.
Я рисую в полуабстрактной манере.
Я не знаю, как я прихожу к этому
или как этого достигаю.
Этот процесс я, кажется, почти не контролирую.
Я просто делаю.
Но не спрашивайте как.
Для меня, как для художника, это эмоции,
едва уловимые изменения в настроении,
и это отражается в моей живописи.
Я люблю это место. Оно великолепно.
Когда мы удаляемся от спокойной красоты рыбацких бухт,
Спей снова резко меняется,
направляясь к порогам НокАндо...
...стотридцатиметровому участку неистовой,
усеянной камнями воды,
где река огибает остров шотландских сосен.
Это рай для таких гребцов на байдарках, как Дэйв Крейг.
Здесь живописно, и так спокойно,
а потом появляется этот кусочек белоый воды.
Здесь нужна осторожность,
так как впереди каменная дамба.
Чтобы обойти её стороной,
нужно быть очень осторожным.
Ты читаешь воду, всегда смотришь вперёд,
чтобы видеть, где грести,
и вот тогда ты и сможешь добраться до порогов.
Здорово, когда вокруг вся эта пенящаяся вода,
это такое удовольствие.
Как только её воды успокаиваются,
река готовит ещё один сюрприз.
За соснами спрятаны
десяти винокурен,
производящих половину всего виски Шотландии.
И их построили здесь,
посреди гигантской аллювиальной поймы,
созданной богатыми питательными веществами
водами реки Спей за тысячи лет,
поэтому её почва идеально подходит для выращивания ячменя.
И именно из ячменя получается солод,
который делает здешний виски таким особенным.
По этой причине эта часть реки стала магнитом
для любителей виски со всего мира.
А для некоторых дегустация виски в настоящем пабе СпейсАйда
может изменить всю жизнь.
Семь семьдесят фунтов.
Это ТацУя МинагАва.
Я здесь уже почти двадцать лет,
но почти не слышу шотландского акцента.
Что ж, я из Японии.
Спасибо.
ТацУя стал чем-то вроде местной знаменитости.
Бармен из КиОто, Япония, он приехал на Спей,
чтобы узнать больше о своём любимом напитке,
и устроился на работу
в этот паб.
Солод. Он смешивается.
Я работал на предыдущего владельца
десять лет,
но он решил продать паб.
К счастью, очень добрый
Королевский банк Шотландии одолжил мне денег,
и я смог его купить.
Неудивительно, что ТацУя в некотором роде эксперт,
когда дело доходит до виски.
И для него глобальный успех шотландской индустрии виски
связан с уникальным вкусом виски СпЕйсайд,
производимого здесь.
Шотландия сейчас крупнейший производитель виски,
особенно в СпЕйсайде.
Здесь где-то пятьдесят винокурен.
Это крупнейший регион по производству виски.
Я нахожу это особенным.
На вкус, это так...
могу описать как ароматный, утончённый,
великолепный.
Но если вы спросите его, какой из него любимый,
у него будет только один ответ.
Я всегда говорю: "любое виски, которое ты мне купишь".
Но, увы, пришло время нам покончить с таким делом
и вернуться к воде.
Спей только начинает свой последний спуск в Северное море,
и это приблжает нас
к невероятному инженерному явлению.
Просто потрясающее сооружение.
К нам приезжают туристы со всего мира, чтобы отдать ему
дань уважения.
Самые живописные речные путешествия в мире
Пройдя сто пятьдесят километров,
Спей совсем не устал.
Чем ближе мы подходим к морю,
тем прозрачнее станвятся его воды.
Добрый день!
Леди Спей остаётся очень оживлённой на всём пути к морю,
к заливу МОрей-ФЁрт.
Но мы прежде чем мы достигнем природной красоты залива Спей,
река несёт нас к потрясающему рукотворному чуду.
Сейчас мы подъезжаем к моему любимому мосту на реке Спей.
Это чудо индустриальной эпохи -
великий мост КрейгЕллахи.
С его изящным единственным железным пролётом,
возвышающимся на сорок пять метров над рекой,
когда его достроили в тысяча восемьсот четырнадцатом,
никто никогда не видел ничего подобного.
Детище шотландского архитектора сэра Томаса Телфорда,
он считается шедевром строительной инженерии,
который ставит его в один ряд с мостом Золотые ворота.
Это просто потрясающее сооружение.
К нам приезжают туристы со всего мира,
чтобы отдать ему дань уважения.
Местные жители Нил ФОтерингем и Джордж КОрдинер -
самые большие поклонники моста.
Меня не перестаёт удивлять,
что его построили до создания подъёмных кранов.
Всё это сделали вручную.
Постренный из ста восьмидесяти трёх тонн
сборных чугунных секций,
на возведение моста, скреплённого болтами для создания
четырёх тонких арок, ушло два года.
Он очень вдохновляет,
если вспомнить о времени. когда его построили.
Построить такое за восемь тысяч двести фунтов это выгодно.
Революционный дизайн ТЕлфорда стал основой
для тысяч чугунных мостов по всему миру,
но он позаботился о том, что мост КрейгЕллахи
идеально вписался в ландшафт.
Сами башни не выполняют никакой конструктивной функции.
Это небольшой каприз ТЕлфорда.
Но они придают всему мосту
какой-то сказочный вид.
С инженерной точки зрения, это отличный вид,
когда смотришь снизу.
Это самый старый сохранившийся мост такого типа в Великобритании.
Для своего возраста он в отличном состоянии.
Не считая краски.
Это доказательства его дизайна,
того, что он всё ещё здесь спустя двести лет,
когда многие другие мосты были просто смыты реками.
Даже при полном наводнении могучий Спей
не смог победить шедевр ТЕлфорда, и сегодня
он остаётся одним из наиболее великих и влиятельных
инженерных достижений девятнадцатого века.
Это культовое сооружение,
из-за одних только формы и обстановки.
Это очень красивый мост.
Направляясь к устью реки, Спей снова меняется.
Когда его бурлящие воды несут нас под
старым железнодорожным мостом,
открывается необыкновенный новый ландшафт.
Здесь, где река Спей
впадает в Северное море,
раскинулся океан камня и древних шотландских сосен,
привезённых с далёких гор КЭрнгорм.
И здесь, в заливе Спей,
застыло во времени жгучее напоминание о прошлом.
Это ледяной дом ТАгнет.
Больше двухсот лет
он был центром лососевого промысла в Спее.
Это очень важно для рыбы.
Джим ГОрдон - один пз из последних, кто помнит,
как работал здесь
во времена его расцвета в шестидесятых.
Я работал здесь сорок четыре года.
Мой отец работал здесь, его отец и его отец.
Тогда, как и столетия назад, лосося ловили сотнями
с помощью сетей, натянутых поперёк реки.
Чтобы сохранить рыбу свежей,
они по-прежнему полагались на лёд, добытый в местных прудах.
Там, наверху, подъезжала лошадь с повозкой,
и опрокинуть её.
Здесь могло быть сорок, шестьдесят, сто тонн льда.
Чтобы сохранить этот лёд,
две три этого сооружения находится под землёй,
и именно отсюда рыбу отправляли на рынок два раза в неделю.
Эти коробки для крупного лосося отправлялись в Лондон.
Ловля лосося в то время вызывала интерес
у всех, потому что
в этой сфере было больше всего работы.
До девяностых годов, когда численность
лосося начала сокращаться,
и рыбной промышленности здесь пришёл конец.
Но это оказалось новым началом для реки Спей.
Это особенное место для меня.
Я люблю гулять там по пляжу.
В наши дни здесь много-много разных птиц и прочего.
Тысячи людей приезжают сюда летом или зимой
и просто наслаждаются дикой природой.
Это самое красивое место, куда можно приехать,
величественное, я бы сказал.
Потрясающая красота залива Спей - достойное
завершение нашего пути,
который начался за сто шестьдесят километров отсюда
высоко в горах КЭрнгорма.
Попутно мы увидели, как Спей повлиял
практически на каждый аспект
здешней жизни.
И сегодня река славится ловлей лосося
и производством виски.
Но, как мы выяснили во время нашего путешествия,
что делает Спей по-настоящему особенным,
так это то, что всю свою долгую историю
он оставался диким, чистым и нетронутым.


Серия 5

Отправляйтесь с нами в прекрасное путешествие
вдоль американской реки ГудзОн.
От ярких осенних красок гор АдирОндак
до сверкающих небоскрёбов Нью-Йорка.
Через дикие и одухотворённые ландшафты...
Это священная земля.
Это самый радостный пейзаж из всех, что я видел.
...преодолевая белую воду, дрейфуя мимо природы
и катаясь рядом с буксирами.
Я должен следить за этим кильватером.
Он довольно большой.
Мы исследуем бурлящую реку с богатой историей и культурой
и познакомимся с людьми, которые живут,
работают и развлекаются на этом могучем водном пути.
Ветер усиливается.
Мы покатимя на этом.
От мирной горной долины до Большого яблока -
это одно из самых живописных речных путешествий в мире
по американской реке ГудзОн.
Самые живописные речные путешествия в мире
Река ГудзОн - одна из самых важных и разносторонних
водных артерий Америки.
Известная как Могучий ГудзОн,
она тянется на пятьсот километров
через одни из самых потрясающих природных
ландшафтов штата Нью-Йорк.
Река, которая помогла сформировать историю континента.
Веками это была жизненно важная экономическая автомагистраль,
связывающая Атлантический океан с
внутренними районами Северной Америки.
Наше путешествие начинается здесь, в горах АдирОндак
в верхней части штата Нью-Йорк.
Мы прибыли в идеальное время года.
Листья меняются во взрыве красок, и от этого зрелища
захватывает дух.
Верховья Гудзона находятся здесь, наверху.
И в этой отдалённой дикой местности лучший
способ путешествовать - на каноэ.
Мы сопроводим БрАйана во время его исследований.
Есть что-то почти сверхъестественное в том,
как столько видов красоты объединяются прямо здесь.
Я уже двадцать пять лет играю здесь,
исследую окрестности и хожу в походы,
и я чувствую, что до сих пор пытаюсь разобраться в том,
как химия всего этого сочетается друг с другом.
Когдм мне нужно сосредоточиться, нужно
найти какое-нибудь тихое место,
я прихожу в эти горы, прихожу к истокам реки ГудзОн,
на эту священную землю.
Это самый радостный пейзаж из всех, что я видел.
От тихого озера ХЕндерсон наше путешествие вдоль ГудзОна
приведёт нас через живописное ущелье
к историческому городу Форт Эдвард,
мимо острова СкОдак
и в долину ГудзОна,
где мы посетим маяк СОгертис
и президентское поместье в Гайд-парке.
Следуя судоходному пути через ПокИпси,
мы посетим знаменитую военную академию в Вест-ПОйнте,
проплывём через ГудзОнское нагорье
и завершим наше путешествие в Нью-Йорке.
Вернувшись в верховья реки, БрАйан находит утешение в своей напряжённой работе
репортёра национального радио.
Но, когда его весло рассекает воду,
он не может не думать о картине в целом.
Мне нравится думать о том, что эта река -
своего рода история.
Основа истории находится в этих больших,
необитаемых, диких горах,
а вода собирается здесь, в озере ХЕндерсон.
Но затем, когда вы спускаетесь вниз по реке ГудзОн,
вы обнаруживаете так много вещей, которые делают
нас американцами.
Эта река, которая берёт начало прямо здесь,
во многих отношениях сформировала американскую историю.
Мы прибыли на восточную оконечность озера ХЕндерсон.
Эта плотина отмечает место,
где ГудзОн официально становится рекой.
А на берегах мы натыкаемся на остатки
некогда процветавшего шахтёрского поселения ТахАвус.
Вы можете себе представить этот совершенной
иной ландшафт столетие назад.
где были рабочие, были лошади,
тянущие грузы брёвен и железной руды.
Этот район был взбаламучен промышленной деятельностью.
И река была важной частью этого.
Река ГудзОн позволила Нью-Йорку существовать так,
как он существует сейчас, благодаря сырью,
которое добывалось отсюда
железу, камню и дереву.
Но горнодобывающая промышленность здесь давно закрыта,
и, когда БрАйан плывёт на вёслах на юг от ТахАвуса,
он может насладиться дикой природой, которая отвоевала весь водораздел
Верхнего ГудзОна.
Идея в том, что такое тихое и безмятежное
место стало истоком реки ГудзОн,
этой шумной, промышленной, исторической реки.
Это такой безумный контраст.
Каждый раз, когда я приезжаю сюда, я думаю,
что нахожусь в Нью-Йоркской гавани.
И вода, взявшая здесь своё начало, вода,
по которой плывёт моё каноэ,
всё это связано, и...
...я не знаю, это волшебно.
Молодой ГудзОн продолжает свой путь
вниз по течению, местами мелководный
и несудоходный.
Петляя по дикой местности,
он входит в устойчивый ритм,
пока не достигает впечатляющего ущелья реки Гудзон.
Мы вернёмся на воду,
но теперь это белая вода.
Мы прибыли в одно из лучших мест для рафтинга в Америке.
Наш сегодняшний гид по рафтингу происходит из семьи,
которая уже несколько поколений зарабатывает
на жизнь на реке Гудзон.
Мой дед сорок лет отвечал за заготовку брёвен
по всему бассейну Гудзона
и вырастил семью из шести человек прямо на берегу реки,
так что, это круто, что мои дети тоже этим занимаются.
Сколько тебе было, когда мы взяли тебя на реку?
Не знаю - достаточно для спасательного жилета?
Как только наши дети смогли надеть спасательные жилеты,
мы сразу взяли их на реку.
И с тех пор они тоже тесно связаны
с рекой Гудзон.
Вместе Пит и КассАндра управляют компанией
по организации рафтинг-туров.
Они оба десятки лет сплавлялись по Гудзону.
Как профессиональные гиды,
они регулярно проводят экскурсии по этому маршруту,
но сегодня всё будет по-другому.
Сегодня мы впервые будем сплавляться вместе за..
честно, не знаю...
Впервые за десять лет.
Посмотрим, кто здесь главный.
Каждый раз, когда я спускаюсь в ущелье в качестве гида,
оно отличается от прошлого, и никогда не знаешь,
что тебя ждёт, ты знаешь только, что ты пришёл сюда
повеселиться и посмотреть на эту красоту.
Мы в четырёх часах езды от МанхЭттена.
И это невероятно, что вся эта необъятная водная гладь
и дикая природа открыта
и доступна для всех и каждого.
Но путешествие по этой части реки -
это не просто живописный круиз.
Как только начинаются белые воды, уровень реки
падает почти на триста метров
на протяжении двадцати метров, создавая
захватывающую поездку на американских горках
с устойчивыми порогами третьего класса.
Мы будем следить за волнами
и избегать дыр или гидравлики...
которые могут перевернуть лодку.
На некоторых уровнях воды есть несколько порогов,
нужно быть в правильном месте,
ведь если ошибиться, будет катастрофа,
требуется быть в своей игре.
Это динамичная среда.
В конце концов, река здесь командует.
Пройдя двадцать семь километров и проплыв
около четырёх часов на вёслах,
мы выходим из ущелья, со всеми людьми на борту -
многообещающий знак.
Кажется, мы можем снова вместе плавать на лодке.
Это было успех.
Кажется, мы можем снова вместе плавать на лодке.
Это было успех.
Меня наругали только один раз. Он прошептал мне на ухо:
"Сейчас нужно потянуть".
Сказал мне, что делать.
Для нас это будет наша последняя поездка в сезоне.
Так что провести это время вместе было очень приятно.
На улице сегодня отлично.
На следующей остановке на ерке мы оставляем
волнение белых вод ради азарта истории.
"Не спи после рассвета. Французы и
индейцы нападают на рассвете".
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы пробираемся через дикую местность в Нью-Йорк
по извилистой реке Гудзон.
Река здесь судоходна только на отдельных участках.
Она ниспадает каскадами через множество
плотин и водопадов вдоль маршрута...
...пока, наконец, не выпрямится и не направится
в спокойное русло на юг.
Мы прибыли в Форт Эдвард.
Сейчас он кажется тихим гордком,
но когда-то, в бурные времена,
это было третье по величине поселение в Америке.
И мы всё ещё можем найти его историю прямо на берегах этих рек,
где вода заливает задние дворы местных жителей.
Этот наконечник стрелы - только один из многих
артефактов, которые я нашёл.
У меня в кармане есть ещё парочка.
У меня есть вырезанная вручную посуда с костяной ручкой,
которая, скорее всего, была в наборе для еды у одного
из французских и индийских солдат.
Ещё у меня есть пара мушкетных пуль
и пуговица с британской короной,
которая, наверное, оторвалась от форменной куртки.
Прямо здесь - тысячелетняя история Северной Америки.
И происходила она на моём заднем дворе.
В тысяча семьсот пятьдесят пятом британцы
сражались с французами
за контроль над колониями.
Они построили здесь форт, чтобы защитить
доступ к жизненно важным портам
и водным путям на север, в Канаду.
И сейчас такого не скажешь, но в середине
восемнадцатого века,
когда вокруг было шестнадцать тысяч человек
с палатками, кострами
и офицерскими домиками,
это сам по себе был город, третий по величине
на Восточном побережье
после Нью-Йорка и ФиладЕльфии.
Рядом с фортом Эдвард, окружённый Гудзоном,
находится непритязательный остров, который
претендует на ещё бОльшую известность.
Это родина первых американских сил специального назначения,
группы армейских рейнджеров,
основанной майором РОбертом РОджерсом.
Этот человек общался с коренными американцами,
перенял многое из их тактики
и внедрил это в свои собственные силы.
Он был первым специалистом по
партизанской войне в Америке.
Остров РОджерса - священная земля для
современных сил специального назначения,
так как именно здесь РОджерс написал свои
Правила ранжирования,
и американские рейнджеры используют их и по сей день.
"Не спи после рассвета. На рассвете нападают
французы и индейцы".
"Не вставай, когдв враг идёт против тебя".
"Встань на колени, ляг, спрячься за деревом".
В середине восемнадцатого века было крайне важно
соблюдать эти правила в бою.
"Дайте врагу подойти,
пока он не подойдёт достаточно близко, что его можно будет коснуться".
Если бы не этот человек, мы бы сейчас говорили по-французски.
И не знали бы английского.
Двигаясь вниз по течению, Гудзон становится
промышленным центром.
Проезжая Олбани, штат Нью-Йорк, мы оказываемся
на главной судоходной магистрали.
Насколько он большой?
Не знаю, но он похож на город.
Насколько он большой?
Не знаю, но он похож на город.
Только посмотри.
Это шоссе, по которому ходят и грузовые
суда, и прогулочные катера,
и, учитывая сегодняшний выбор, мы
присоединяемся к этим ребятам.
Давай порыбачим, приятель.
Я люблю воду.
Я занимаюсь рыбалкой с четырёх лет.
Рыбалка - одно из моих самых любимых занятий.
ДЕрек ХОллквист - занятой кинорежиссёр,
но он предпочитает жить
вверх по реке, вдали от шума и суеты Нью-Йорка,
именно из-за образа жизни в дикой местности,
который Гудзон может дать ему
и его сыну ДжЕку.
Я могу быстро получить доступ ко всем
видам рыбалки на Гудзоне.
Не важно, как я буду рыбачить: в солёной воде,
пресной или нахлыстом, это здорово.
Здесь устье реки Гудзон.
Приливы выталкивают солёную воду на двести
шестнадцать километров вверх по течению
от Атлантического океана, создавая оживлённую
среду обитания для рыб.
Гудзон начинает активизироваться в апреле,
и именно тогда все виды рыб поднимаются
вверх по реке из океана на нерест.
Так что, эта река кишит жизнью и лодками.
Прямо сейчас на дворе прекрасная осень,
так что, здесь немного спокойнее.
Рыба вышла из своего летнего режима.
Они отъедаются перед наступлением зимы.
Ты поймал одну.
Держи. Не вытаскивай у неё изо рта.
Ты надел крючок? Хорошо.
ДжЕку сейчас семь, и он начал рыбачить примерно
в то же время, что и я,
около четырёх лет.
Чем скорее я научу тебя быть капитаном,
тем больше я смогу сам рыбачить.
Вот как это работает.
Как ты остановишь лодку? - Потяну рычаг назад.
По направлению к центру. Да, хорошо.
Весело, да, Джек?
ДЕрек везёт нас вниз по реке на остров СкОдак.
Здешний великолепный пейзаж кажется нетронутым,
но внешность бывает обманчива.
На самом деле, вся эта область была кардинально изменена
в начале прошлого века.
Река была слишком мелкой, чтобы вместить
большие грузовые суда,
следовавшие в Олбани и обратно,
поэтому был вырыт канал.
И когда мы проезжаем вдоль острова,
мы видим, куда была сброшена вся эта речная грязь.
Итак, во время отлива становится совершенно
очевидно, что на самом деле
это рукотворное сооружение, весь этот остров,
потому что снова и снова
вы видите эти старые сваи, которые они вбивали в землю,
чтобы создать стену для удерживания отложений,
которые они извлекли из Гудзона.
И теперь большая часть этого полуострова,
Джек, станет заповедным
участком земли для всех представителей дикой природы:
птиц, белоголовых орланов...
Сейчас остров СкОдак является государственным
парком и заповедной зоной для птиц,
идеальным тихим местом для ловли полосатого окуня.
Сейчас я достану поппер, потому что мы на мелководье.
Возьмёшь джиттербаг?
Нет, я возьму этот, он мой счастливый.
Хорошо.
Осенью рыбу найти трудно, она рассеяна
и кормится в разных местах.
Да, рыбалка сегодня было не очень,
но что мы всегда говорим?
Поэтому это и называется рыбалкой, а не ловлей.
Сейчас мы прошли две трети пути
вдоль реки Гудзон.
Мы прошли от гор АдирОндак
через дикую местность, города и природные заповедники
в долину Гудзона.
Далее вниз по течению
мы заедем в президентское поместье, столицу
для наблюдения за буксирами,
военную академию
и насладимся прогулкой под парусом по Гудзонскому нагорью,
прежде чем достигнем нашего конечного пункта
назначения - Нью-Йорка.
Но пока мы всё ещё находимся в ста шестидесяти
километрах от моря, в СОгертис.
Этот маленький морской котик проплыл долгий путь, чтобы поздороваться.
И мы натыкаемся на ещё одно неожиданное зрелище,
расположенное так далеко
в глубине страны, - исторический маяк с лучшим
видом на Гудзон в округе.
Я прихожу сюда не так часто, как следовало бы,
но каждый раз здесь я думаю, что живу в уникальном месте.
Прямо отсюда мы видим канал, который простирается
на север и на юг.
Здесь, совсем рядом, мелководье с глубиной
не больше пары метров.
Поэтому здесь и стоит маяк - чтобы предостерегать корабли
не заходить на эти мели.
ПАтрик был смотрителем маяка СОгертис
ПАтрик был смотрителем маяка СОгертис
последние пятнадцать лет.
Именно здесь стояли оригинальные лампа и линза,
сначала работавшие на китовом жире,
а затем, ко второй половине девятнадцатого
века, уже на керосине,
пока в сороковых годах в США не появилось электричество.
Наконец, в наши дни работающий не солнечной энергии,
светодиод загорается автоматически.
Сегодня Береговая охрана обслуживает маяк,
поэтому роль смотрителя несколько раз изменилась,
с тех пор, как маяк был построен в тысяча
восемьсот шестьдесят девятом.
Восстановленный из руин местными силами охраны природы,
сегодня маяк функционирует как отель типа
"постель и завтрак".
Хоть я и смотритель маяка,
но сейчас больше внимания уделяется дому
и заботе о гостях, так что, пусть я и смотритель,
но меня вполне можно назвать трактирщиком,
экономкой, садовником.
Для тех, кто хочет провести загородный отдых на Гудзоне,
на маяке есть два уютных номера.
Гости прибывают на лодке или пешком по
полуторокилометровой тропе,
но время своего пребывания они планируют в
зависимости от приливов и отливов.
И то, что река течёт так далеко вглубь страны,
всегда очень удивляет людей.
Среднее колебание прилива от высокого к низкому
составляет шесть с половиной метров.
И если не учитывать прилив,
можно вымокнуть до нитки.
Где-то десять лет назад я должна была приехать на маяк,
но я опаздывала.
Я знала, что нужно помнить про прилив.
Тогда я переписывалась со смотрителем маяка,
и он предупредил меня, что будет прилив.
Я шла через камыши на закате,
вода почти касалась моей обуви.
Я ожидала увидеть сварливого пожилого мужчину,
а там был он,
сидел на солнышке
Изначально меня в этом месте привлекло не только
очарование самого места, но и то, что я влюбилась
в смотрителя маяка.
Выйдя за смотрителя замуж,
Анна управляет этим местом вместе с ПАтриком.
Это сложная работа.
Это очень уникальный образ жизни. Иногда это заставляет нас
чувствовать себя первопроходцами здесь, посреди реки.
Вид на реку Гудзон
захватывает дух от её живописных красок
на протяжении всех сезонов.
Не проходит и дня, чтобы мы не наслаждались
этим великолепным видом.
Наш путь по Гудзону продолжается необычным
адреналиновым хобби.
Всегда захватывает дух, когда что-то настолько большое
движется мимо тебя с такой мощью,
а ты просто сидишь в маленькой лодке.
Самые живопичные речные путешествия в мире
Неуклонно двигаясь вниз по реке от СОгертис,
мы начинаем замечать
некоторые из старинных величественных
особняков долины Гудзона.
Это была игровая площадка для многих
элитных семей Нью-Йорка,
включая тридцать второго президента и заядлого моряка
ФрАнклина ДЕлано РУзвельта.
РУзвельт всегда питал страсть к реке и парусному спорту.
Даже когда река замерзала, его это не останавливало.
Он брал свою ледяную яхту.
Катание на ледяных яхтах было популярным
видом спорта на Гудзоне,
и они устраивали гонки на них вверх и вниз по Гудзону.
Эти огромные скорости ужасали.
Представьте, на этих яхтах не было тормозов.
Это был очень страшный спорт, но он пристрастился к нему.
Связь РУзвельта с Гудзоном длилась всю его жизнь.
Он вырос здесь, в СпрИнгвуде, ныне национальном
историческим памятником площадью в девятьсот акров,
прямо на берегу реки.
В этом доме он родился и вырос.
Это очень много значило для него.
И он возвращался сюда снова и снова,
уже будучи губернатором и президентом.
Он принимал здесь мировых лидеров.
Этот дом значил для него абсолютно всё.
РУзвельт занимал пост президента дольше всех в Америке.
На своём посту он застал Великую депрессию
и Вторую мировую войну.
Это президентство забрало его жизнь.
Он был предан этому делу.
И возвращение сюда было его подзарядкой.
Вы не узнаете, кем он на самом деле был,
пока не побываете в этом месте
и не пройдётесь по этим землям.
РУзвельт говорил: "всё внутри меня взывает к моему дому
на Гудзоне".
Это был его мир.
В его крови было что-то такое... что-то,
что почти как река Гудзон,
текло по его венам.
В шести километраз к югу от Гайд0парка
мы прибываем в оживлённый город ПокИпси.
Огромные баржи, толкаемые усердными маленькими буксирами,
проходящие под городскими мостами, захватывают дух.
Может, не так сильно для этих парней,
но определённо для этого человека.
Джефф - тагспоттер.
Он проводит много часов на Гудзоне, гоняясь за буксирами.
Тагспот может быть опасным.
Нужно быть очень осторожным, особенно,
когда рядом эти огромные, чудовищные буксиры,
которые запросто могут вас раздавить.
У них нет тормозов. И есть право проезда.
И если оказаться у них на пути, тебе конец.
Занимаясь тагспотом уже тридцать лет,
Джефф имеет огромный опыт плавания так близко
с таким большим судам.
Приближается буксир. А вот Сент-ЭмИльон.
Добрый день. капитан.
Это Джефф в маленькой лодке,
плывущий между вами и железнодорожным мостом.
Я хочу сделать пару фотографий,
сделаю несколько фото с канала,
а затем, когда вы приблизитесь,
я перейду на зелёную сторону канала с западной стороны
и не буду вам мешать.
Хорошо?
За дело, капитан.
Спасибо, кэп. Счастливого пути.
Это кажется простым,
но тагспоттинг - утончённое искусство.
Джефф должен многое спланировать, чтобы добраться до этого поворотного момента.
Каждое утро он рано встаёт
и с помощью антенн на крыше своего дома
он улавливает сигналы проходящего речного транспорта
и точно определяет приближающиеся буксиры.
Двое направляются на север из Нью-Йорка.
Один сидит в Олбани, и он, возможно, скоро поедет.
Ещё один направляется из Олбани на юг
и прибудет сюда во вторй половине дня.
За эти годы Джефф сделал тысячи фотографий
и даже создаёт календари с буксирами.
Я всегда очень радуюсь, когда находу эти буксиры,
фотографию их
и делюсь фотографиями с людьми, которые на них работают.
Эта коллекция очень радует меня и заставляет гордиться.
Иногда я спрашиваю себя, откуда у меня такая
страсть к буксирам.
Однажды я смотрел фотографии, подаренные моей мамой,
и наткнулся на эту старую чёрно-белую фотографию:
ужасная пара тащит буксир.
Изначально работавшие на пару,
буксиры работают на Гудзона уже сто семьдесят пять лет.
Сегодня на Гудзоне находится сотня буксиров.
С двигателями мощностью до восьми тысяч лошадиных сил,
они могут тащить шесть барж одновременно,
перевозя сотни тонн грузов, таких как нефть или металлолом,
в глубь штата Нью-Йорк и обратно.
Буксиры обычно развивают скорость десять, тринадцать,
шестнадцать, девятнадцать километров в час.
Хоть они и не демоны скорости, но они приближаются.
Давайте повеселимся.
У моей лодки три с половиной лошадки, она не очень быстрая.
Поэтому я всегда должен думать наперёд и предвидеть,
где окажется это судно.
И мне придётся наклониться, чтобы добраться до него
и сделать фотографии.
Это всегда волнующе, когда что-то настолько большое
движется мимо тебя с такой мощью,
а ты сидишь в маленькой лодке.
Так что, мне нужно следить за этим кильватером.
Это довольно большой кильватер.
Мне нравится этот ракурс.
За нами всегда следуют чайки.
Думаю, они перевозят рыбу,
и чайки хотят бесплатно пообедать.
Я делал это сотни раз, и это никогда не теряет своей привлекательности.
Никогда не знаешь, что получится.
Каждый день по-разному.
По мере приближения к месту назначения - Нью-Йорку -
мы попадаем в ещё один потрясающий пейзаж.
Известное как Гудзонскоре нагорье,
технически это фьорд с лесистыми горами,
спускающимися в глубокую-глубокую воду.
Здесь, где река сужается и изгибается,
над водой возвышаются внушительные башни
американского учреждения.
Это эксклюзивный Вест-Пойнт,
и мы остановились, чтобы быстро осмотреться.
Вест-Пойнт - это много всего.
Вест-Пойнт это академия, университет.
Это военный объект.
Это военный объект с тысяча семьсот семьдесят восьмого.
Здесь дислоцируются солдаты регулятной армии,
и мы проводим здесь тренировки.
Это памятник американской истории.
Если вы прогуляетесь по Вест-Пойнту, то увидите пушки,
которые были захвачены у англичан во время
Американской революции.
Признавая огромное стратегическое значение Гудзона,
Джордж ВАшингтон основал здесь крепость
во время Американской революции.
И, чтобы помешать британским кораблям пользоваться рекой,
он перекинул через неё огромную цепь.
Это последние оставшиеся известные звенья великой цепи,
которая перекинулась через реку Гудзон и
перекрыла движение для британцев
во время Американской революции,
и каждое из этих звеньев весит пятьдесят два килограмма.
Вест-Пойнт был официально основан как военная академия
в тысяча восемьсот втором, через девятнадцать лет
после окончания войны за независимость.
Думаю, Вест-Пойнт следует считать сердцем и душой
армии США.
Вероятно, мозг армии США находится в Пентагоне,
но её сердце и душа находятся здесь,
не так ли?
Именно здесь играют в армейский футбол
и армейские виды спорта.
Именно здесь воспитывались одни из лучших лидеров
в армии США.
Например, многие лидеры гражданской войны, как на севере,
так и на юге, в первую очередь Улисс Грант, чья статуя,
как всегда, обращена на юг.
Во время Второй мировой войны
становятся известными имена лидеров, которых мы признаём.
Например, ДуАйт Эйзенхауэр, Дуглас МакАртус,
ОмАр БрЭдли и Джордж ПАттон.
Следуя по стопам этих военных гигантов, около тысячи
новых младших лейтенантов ежегодно заканчивают Вест-Пойнт.
Большинству из них восемнадцать-девятнадцать лет.
И они добровольно вступили в армию и прошли
через самый напряжённый и трудный опыт учёбы в колледже
в этой стране.
Но это не всё время тяжёлая работа.
Сегодня мы наткнулись на тренировку команды академии
по парашютному спорту.
Зак Кинг - капитан команды, и за три годы, проведённых
здесь, в Вест-Пойнте,
он совершил четыреста девяносто прыжков.
В это время года здесь очень красиво.
Столько разных цветов, это потрясающе.
В дни игр мы совершаем тренировочный прыжок утром.
Это такой рассветный прыжок на стадионе.
И вокруг все эти цвета, солнце только что
взошло над рекой, и это не имеет себе равных.
Вступив в заключительный этап нашего пути,
мы спешим доставить важный груз под парусом.
Всё дело во времени реакции.
Начинайте поднимать паруса спереди назад.
Кливер и упор.
Самые живописные речные путешествия в мире
Величественная река Гудзон приближает нас
к месту назначения - к Нью-Йорку.
И, проезжая через ещё один нетронутый времени ландшафт,
мы продолжаем наш путь самым естественным
и неподвластным времени способом -
под парусом на борту отличного корабля АполлОния.
Её капитан, Сэм МЕретт,
выполняет интересную миссию,
доставляя груз обратно на Гудзон.
Гудзон - это коммерческий водный путь,
и нам нравится говорить о временах, когда Гудзон был
водным путём с парусными лодками в девятнадцатом веке.
А ещё нравится думать, что в ближайшие лет сто
он снова станет водным путём, полном парусных лодок.
Пять лет назад Сэм купил эту шестидесятилетнюю
шхуну со стальным корпусом
и занялся её восстановлением.
Это её первый сезон на воде в качестве экологически чистого
коммерческого грузового судна.
Наша миссия - это перевозка грузов с помощью парусных лодок по Гудзону.
И, перевозя вещи, мы хотим установить связь с людьми,
включая создание для производителей дружественных,
безопасных, экологичных способов грузоперевозок,
а людям мы хотим напомнить о том,
на какой реке они живут.
И что река - это больше, чем просто красивый фон,
это место, где можно, например, покататься на гидроцикле.
Сегодня мы везём тонну солода и партию острого
соуса от местных производителей
из долины Гудзон.
Пивоварня в тридцати километрах вниз по реке в Оссининге
ожидает поставки солода сегодня вечером.
Сэм надеется уложиться в этот срок,
но нам понадобится больше ветра.
Ветра очень мало, и в основном он дует с того направления,
куда мы едем, что не очень нам помогает.
Мы принимаем решение плыть под парусом,
а не запускать двигатель.
Мы рассматриваем наш двигатель как средство
обеспения безопасности и стыковки.
Ветер сегодня утром не благоприятствует нам,
но прилив пока на нашей стороне.
Здесь, на Гудзоне, приливы сменяются каждые шесть часов,
меняя направление реки по несколько раз в день.
Местным названием этой реки было "Махикант",
что примерно переводится как "река,
которая течёт в обе стороны".
И это подчёркивает
улитарную природу реки для меня.
Это очень полезно.
Если вы терпеливы, вы всегда можете рассчитывать
на благоприятное течение.
Привет, Вечернаяя звезда.
АполлОния тринадцать.
Привет, как дела? - Хорошо.
Я хотел угостить тебя пивом
или, типа, бутылкой острого соуса...
Да, придётся взять их у тебя в другой раз.
Ну ладно.
Наше судно, безусловно, привлекает много внимания,
и, по мнению СЭма,
чем больше глаз будет приковано к АполлОнии, тем лучше.
Мы - послы реки.
Мы можем плавать под парусом, перевозить грузы
и сокращать выбросы углекислого газа,
но, на самом деле, большое влияние,
которое мы можем оказать,
в том, что каждый, кто видит нашу лодку,
сможет понять, почему мы это делаем.
И, надеюсь, тогда они озабоятся тем,
чтобы минимизировать своё влияние на экологию.
Ветер усиливается.
Да, начинает тянуть.
Прокатимся.
В двадцати километрах от места назначения
мы проплывем под мостом Медвежьей горы
и минуем горы ДАндерберг.
Согласно моряцкому фольклору, здесь обитает бес,
который управляет здешними ветрами.
Как все здесь знают, нужно снять шляпу,
когда подьезжаешь к гору ДАндерберг.
Если этого не сделать, бес поднимет бурю.
Мистер бес.
На беса это произвело должное впечатление - ветер усилился,
увеличив нашу скорость вчетверо.
Сейчас мы приближаемся к Оссинингу,
опережая график поставок солода.
День, который начался всего лишь с лёгкого дуновения ветерка
превратился в бурный успех.
Всё дело во времени реакции.
Поднимаем паруса спереди назад.
Кливер и упор.
Мы привяжем правый борт.
Отличная работа.
Вы должны стать свидетелями того, что мы делаем,
а именно находим новые места с дружелюбными людьми,
с вещами, которые мы можем перевозить.
Я очень доволен.
Мы подошли к заключительному этапу нашего пути.
И, когда мы проезжаем мимо частоколов Нью-ДжЕрси,
мы в последний раз взглянем на природные чудеса Гудзона.
Хотите верьте, хотите нет, но сейчас мы
находимся всего в шестнадцати километрах
к северу от Нью-Йорка и путешествуем по центру города...
...на борту МанхЭттэна, точной копии
пригородной яхты двадцатых годов того века.
Она приезжает сюда несколько раз в день из города,
Она приезжает сюда несколько раз в день из города,
чтобы провести классические экскурсии по реке ХАрбор Лайн.
Мы находимся выше моста ДжОрджа ВАшингтона
великого монументального моста,
единственного моста через Могучий Гудзон.
Его достроили в тридцать первом году,
и это привнесло важное ощущение модернизма в город
на момент его завершения.
Сквозь эту великолепную стальную конструкцию
мы можем увидеть самые высокие башни МидтАуна.
И, кроме того, панорамы не только нижнего МанхЭттена,
но и всего ДжЕрси-Сити в замечатльной симфонии небоскрёбов.
Многие люди не до конца осознают тот факт, что Нью-Йорк -
это на самом деле город на воде.
На самом деле, здесь восемьсот километров береговой линии.
Это больше, чем набережные БОстона,
МайАми, Сан-ФранцИско и Лос-Анджелеса вместе взятых.
Пока мы совершаем круиз по западной части МанхЭттена,
пассажиры наслаждаются бокалом шампанского
и по-новому смотрят на культовый горизонт.
Я люблю Гудзон. Люблю это спокойствие.
Это прекрасно.
Отсюда открывается великолепный вид на город.
Многие люди не знают того, что долгое время
архитектурное великолепие Нью-Йорка
оставалось незамеченным.
Но в последние десятилетия вклад Нью-Йорка
и Америки в мировую архитектуру, небоскрёбы,
символ американского демократического капитализма,
построенный символ пар экселенс,
действительно стали ценить и наслаждаться этим.
А вид на горизонт МанхЭттена, я думаю,
нигде так не ценится, как с воды.
Это удивительное собрание зданий,
которое как ничто другое говорит о Нью-Йорке.
В прекрасный день, когда садится солнца,
мы прибываем в Нью-Йоркскую гавань.
Что может быть лучше для завершения нашего путешествия
длиной в пятьсот километров,
чем здесь, у Статуи Свободы, памятника Америке,
гордо возвыщающегося над своим могучим водным путём
и смотрящего туда, где Гудзон впадает в море.
Мы совершили незабываемое путешествие по Гудзону,
через нетроную дикую местность, широкие долины
и захватывающие дух высокогорья,
вместе с людьми, живущими на его берегах
и наслаждающимися его водами.
Мы увидели, как это разносторонняя река питает природу,
стимулирует промышленность,
вдохновляет культуру,
творит историю
и продолжает формировать нацию.


Серия 6

Отправляйтесь с нами в легендарное путешествие
по самой длинной реке Ирландии.
Через изумрудно-зелёные пейзажи с пологими холмами
и сверкающими водами.
Для меня эта река - это моя жизнь.
Позвольте вашим проблемам утечь вместе с рекой.
Узнайте, как викинги, монахи и средневековые короли
оставили свой след на этом важном водном пути.
Величайший верховный король Ирландии БрАйан БорУ.
Отсюда он мог, по сути, править рекой.
Мы встретимся и попутешествуем с современными авантюристами,
которые живут и работают вдоль этой реки.
Вплоть до впечатляющих скал,
где эта могучая река впадает в дикий Атлантический океан.
Это одно из самых живописных речных путешествий в мире...
...по реке ШАннон в Ирландии.
Самые живописные речные путешествия в мире
С этого горного хребта на севере Ирландии,
в ста восьмидесяти километрах к северо-западу от ДУблина,
начинается наше путешествие.
Дождь, который идёт здесь,
превратится в воды самой длинной и важной реки Ирландии.
Пересекая страну с севера на юг,
река ШАннон тысячи лет
была важнейшим маршрутом, соединяющим центр Ирландии
с остальным миром.
И первое представление об этом мы получим
прямо здесь, в ШАннон Пот.
Только один человек знает этот впечатляющий
ландшафт на поверхности и под землёй -
геолог МартИна О'Нил.
Она управляющая природным заповедником,
и именно благодаря её преданности делу этот
особенный парк открыт для посетителей круглый год.
Итак, сейчас мы стоим здесь, у так называемого ШАннон Пот,
этого тёмного водоёма, который выглядит безобидным,
хотя на самом деле всё с точностью до наоборот.
Этот водоём является истоком могучей реки ШАннон.
Это первый случай,
когда можно увидеть эту реку в начале её путешествия,
в ходе которого она становится фантастической.
До сих пор вода уходила под землю
почти до этого самого места.
Причина в том, что если бы мы посмотрели
себе под ноги, то увидели бы, что тип горных пород
здесь меняется с известняка на смесь песчаников и алевролитов.
Это гораздо более твёрдые породы,
и они фактически выталкивают воду на поверхность,
в отличие от её перемещения под ней.
Пусть она и учёный по образованию,
но, будучи местной жительницей, МартИна питает страсть к мифам и историям,
которые окружают реку ШАннон.
Значимые места, такие как здесь, в ШАннон Пот,
пропитаны мифологией, историей и легендами, и, как правило,
они не так уж далеки от действительности
и научной реальности.
Это деревья орешника.
Обычно орешники ассоциируются с щелочными известняковыми почвами.
Легенда гласит, что существует девять орешников,
которые окружали ШАннон Пот.
И орехи, упавшие с этих деревьев, накормили лосося,
который обрёл мудрость.
СионАн, внучка кельтского бога моря ЛИра,
приехала сюда в поисках мудрости.
Но когда они прибыла, мудрый лосось рассердился
и поднял воду, утопив девушку, и её тело унесло вниз к морю,
образовав реку, которую теперь
называют ШАннон.
Это очаровательное место.
Это место, полное интриги, и я думаю,
что это очень подходящее начало для реки ШАннон,
которая петляет по здешнему сказочному ландшафту.
От ШАннон Пот река
приведёт нас к своему первому озеру - Лох-Аллен.
Затем в КАррик-он-ШАннон, круизную столицу Ирландии.
Мы направляемся мимо ЛЕйнсборо к Лох-Ри и Атлону.
Через БАнагер...
и на мистические острова Лох-Дерг.
Мы откроем для себя исторический КиллалО
и огромную электростанцию АрднАкраша...
...прежде чем река ШАннон перенесёт нас через устье к Луп-Хед,
где она впадает в Атлантику.
На первом этапе нашего пути длиной в триста семьдесят
километров мы не можем просто запрыгнуть в лодку.
Мы должны подождать, пока этот маленький ручеёк превратится в судоходную реку.
Стекая на юг от бассейна ШАннон вниз через Железные горы,
ШАннон становится рекой, когда проходит под этим мостом.
Он отмечает первое поселение на своём пути - деревню ДАура.
Затем, в восьми километрах вниз по течению,
она впадает в своё первое озеро.
Лох-Аллен длиной четырнадцать километров
и шириной пять километров
местами каменистое и мелководное.
Не лучшее озеро для катания на лодках,
но идеальное для досок для гребли.
Мы присоединяемся к опытным гребцам
из местного городка ДрамшАнбо.
Они предпочитают этот защищённый участок,
ведущий на юг от Лох-Аллена,
известный местным как ДрамшАмазон.
Ты когда-нибудь смотрел
на своё отражение так пристально, что не видел воды?
Она длинная, как Амазонка.
Да.
ДрамшАмазон.
Проплыв шестнадцать километров вниз по течению,
мы добрались до городка КАррик-он-ШАннон.
Это оживлённый уездный город, и, кроме того,
самый большой в округе.
Это главная остановка для посетителей центра Ирландии,
которые хотят познакомиться
с жизнью на реке.
КАррик-он-ШАннон стал известен как круизная столица Ирландии.
Наш транспорт на следующем этапе нашего пути - Лунная река.
Построенная здесь с нуля двадцать пять лет назад,
она оснащена двигателем с двести десять лошадиных сил
и развивает крейсерскую скорость в девять узлов в час.
Следующие сорок шесть километров
мы в надёжных руках шкипера МАйкла БрЕхени,
который плавал вверх и вниз по ШАннону с семнадцати лет.
Я бы описал ШАннон как серию озёр, соединённых вместе рекой.
На этой реке можно забыться.
Отойти с дороги и просто спокойно
провести время в одиночестве.
Я провёл всю свою карьеру на воде.
Это привлекало меня потому, что это был другой образ жизни,
так как большинство моих ровесников
занимались строительством зданий и прочей подобной работой,
но в шестидесятых катание на лодках
стало здесь новым видом туризма,
и это был новый образ жизни, особенно для меня.
Это было что-то другое.
Мы пойдём вместе
собирать дикий горный тимьян
вокруг цветущего вереска,
иди, девочка, иди.
Мне нравится этот пейзаж.
Здесь, на реке, столько сочной зелени
и разных оттенков зелёного.
По-моему, это потрясающее место для жизни.
В этом весь я.
Продолжая наше путешествие,
мы встретим сообщество, достаточно смелое,
чтобы восхвалить появление таинственное существа,
скрывающегося на дне реки.
Иногда находясь там, на глубине,
я задаюсь вопросом, не откусят ли мне лицо.
К моему горю.
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы путешествуем по всей долине ШАннон,
поднимаясь на борт разных лодок,
путешествуя от истока к морю,
чтобы узнать, как древние цивилизации
оставили свой след на этом важнейшем водном пути.
К югу от КАррик-он-ШАннон
бассейн реки расширяется, и ШАннон извивается по равнинным,
но плодородным пастбищам Центральной Ирландии.
В семидесяти километрах от своего истока
река ШАннон впадает во второе озеро на своём пути -
Лох-Ри.
На его северных берегах мы познакомимся
с сообществом ЛЕйнсборо,
затем отправимся на юг через Атлон,
самый большой город в регионе.
Мы остановимся выпить в БАнагере,
а после отправимся на Святой остров на озере Лох-Дерг.
Лох-Ри, озеро, популярное среди лодочников и рыбаков,
простирается на двадцать девять километров с севера на юг.
Окружённый уединёнными бухтами и зарослями тростника,
второе озеро на русле ШАннон
является важной зимней остановкой
для диких птиц во время их ежегодной миграции.
У северного въехда в Лох-ри
расположен городок ЛЕйнсборо,
где живут полторы тысячи человек, которые обзавелись необычным городским талисманом.
И сегодня он отправился покататься по озеру.
Легенда гласит, что в глубинах озера Лох-Ри
обитает страшный морской змей.
Это страшная история, восходящая к самым древним записям.
Легенды датируются шестисотым годом нашей эры.
В первом рассказе говорится о том,
что охотничий отряд преследовал оленя,
олень вошёл в озеро и переплыл на один из островов,
но никто из охотничьего отряда не захотел следовать
за ним из страха,
что чудовище, жившее в озере, пожрёт их.
Местная художница СтЕфани ХЭнлон
решила, что история монстра Лох-Ри нуждается в обновлении,
так что, этот пятиметровый памятник творческому повторному использованию
теперь является центральным элементом ежегодно
фестивался монстров в Лох-Ри.
И сам фестиваль...
...это была отличная идея объединить сообщество.
Немного безумия, щепотка веселья,
чтобы привлечь внимание к здешней деревне.
Давай, расскажи, какого это!
Ногам не очень плохо!
Местные, возможно, и не боятся своего талисмана,
но из-за того, что глубина воды достигает тридцат шести метров,
исследование этого озера очень рискованно,
о чём прекрасно знает волонтёр поисково-спасательной
службы ФЁргал.
У нас активное местное сообщество. Много клубов.
Я член поисково-спасательного подразделения
Лох-Ри Саб Аква Клаб,
поэтому в случае каких-то инцидентов на лодках вызывают нас.
Рыбаки пропадали без вести во время штормов,
и нам приходилось спускаться по озеру на большой
скорости, в темноте.
Мы часто проводили поиски при нулевой видимости.
Иногда находясь там, в глубинах,
задумываешься о чудовище из озера Лох-Ри.
Вдруг мне сейчас откусят лицо?
К моему горю.
Легенда о чудовище Лох-Ри продолжается.
На следующем этапе нашего пути
мы пересекаем озеро, чтобы пойти на лодочную экскурсию,
вдохновлённую прошлым викингов ШАннона.
Это прекрасное утро.
Немного прохладно, но светит солнце,
и мы направляемся на юг, в город Атлон.
Майкл МакдОнелл, известный в округе как -
вы уже догадались - викинг Майк
превратил свою двадцатиоднометровую лодку
в точную копию кнарра викингов.
В школе я всегда любил историю, и в большинстве книг
по истории викингов упоминается Заячий остров на озере,
где нашли драгоценный клад викингов.
Последний из них, найденный в тысяча восемьсот
втором году, считается самым большим кладом
золотых нарукавных колец викингов, когда-либо
найденных в Европе.
Викинги поднялись вверх по реке ШАннон в восемьсот
тридцатых годах на юге
и терроризировали поселения центральной Ирландии.
Полторы тысячи викингов нападали на монастыри вдоль реки
и грабили их в поисках ценных артефактов.
Сегодня мы не будем грабить местный монастырь.
Вместо этого мы соберём туристическую группу в Атлоне,
крупнейшем городе в ирладнском МИдленде.
Я уже двадцать один год управляю лодкой,
и она стала самой большой
достопримечательностью в городе.
Атлон превратился в главный торговый пост
из-за своего поплуярного маршрутка пересечения ШАннон.
Проезжая через городской шлюз,
мы едем на юг на шестнадцать километров к древнему городищу КлонмакнОйз.
Здесь довольно спокойно, очень тихо,
и река потрясающе извилистая,
потому что лодка медленно петляет по ней.
И это очень радует.
Его называют "Величественный ШАннон".
Думаю, это моя страсть,
меня до сих очаровывают все те вещи, которые здесь можно увидеть,
то, что находится на берегу, что можно увидеть, проезжая мимо,
а берег никогда не бывает одинаковым.
Там всегда можно увидеть что-то необычное.
Тур МАйка заканчивается здесь,
во впечатляющем монастырском поселении КлонмакнОйз.
Основанный в пятьсот сорок седьмом году,
он превратился в важный центр религии и образования
благодаря своему расположению на берегу.
На него также напади викинги,
не в последнюю очередь в восемьсот сорок пятом году,
когда писец отмечает в средневековой рукописи, что
"Викинги бесчинствовали по всей Центральной части Срединных
земель, разграбили и сожгли КлонмакнОйз".
В шестидесятых годах к водам ШАннон начали стекаться
менее кровожадные посетители.
Когда прогулочных катеров становилось всё больше,
многие малые предприятия вдоль реки увлеклись туризмом.
В том числе и те, куда мы направляемся сейчас -
в паб Джей Джей Хогс в БАнагере,
где уже триста восемьдесят лет подают различные напитки.
Джер Хогс, нынешний владелец этого заведения,
продолжает процветающую мызкальную традицию, начатую его предками.
Мой дед купил этот паб в сороковых годах.
Тогда пабы были очень консервативны.
Тогда в пабах не было ни музыки,
ни ругательств, ни сквернословия - всё было очень прилично.
Но потом появился мой дедушка... Всех его детей учили музыке,
так что, он принёс пианино с верхнего этажа в гостиную,
и они начали петь в пабе.
Причина существования БАнагера - это река ШАннон.
Потом, примерно в начале шестидесятых,
на ШАнноне начался туризм,
и мой дедушка стоял на улице с бокалом виски
и смотрел на город, и когда он видел туристов,
он говорил команде: "Начинайте играть",
чтобы привлекать туристов.
Подбадриваемые традиционной музыкой -
или, возможно, прохладными напитками, -
мы продолжаем спускаться по ШАннон к морю.
В девятнадцати к югу от БАнагера,
река теперь впадает в своё третье крупное озеро - Лох-Дерг.
Озеро Лох-Дерг, занимающее сто тридцать квадратных километров,
является третьим по величине озером, в которое впадает ШАннон.
Изысканное место красоты
усеяно маленькими островками - триста семьюдесятью
шестью, если точнее.
ДжерАрдд МЭддэен, страстный местный историк и рыбак,
посвятил свою жизнь исследованию этих островов.
Я уже тридцать лет прихожу сюда и перестаю
наслаждаться этой красотой.
Здесь всегда можно найти что-то новое.
Сегодня мы едем вместе с ним
на западную сторону озера,
к одному из самых известных монастырских мест Ирландии,
Иниш КЕлтра, или Святому острову.
Иниш КЕлтра, или Святому острову.
Это мой любимый вид больше чем на километр.
Посмотрите на это - такое красивое,
и с вороньим гнездом на башне.
Это двадцатичетырёхметровая круглая башня,
пережиток викингского прошлого ШАннона.
Построенные монахами, эти башни имели дверь на втором этаже,
куда можно было попасть только по лестнице.
Когда викингов-налётчиков замечали,
монахи хватали еду и монастырские сокровища
и отступали вверх по башне, поднимая за собой лестницы.
ДжерАрд - это идеальный гид по Святому острову
с непревзойдёнными знаниями о древних артефактах,
сохранённых монахами, некогда жившими здесь.
ШАннон фактически был местным шоссе,
единственным приличным шоссе в Ирландии.
Все путешествовали по воде.
Передвигаться по суше было небезопасно, так как все вожди, встречавшиеся на пути,
враждовали друг с другом.
Итак, монахи знали это,
поэтому построили эти монастыри вдоль ШАннон.
Искушение заехать сюда было огромным.
Эти овцы не должны здесь быть.
У них достаточно травы снаружи, но их трудно не пустить внутрь.
Кыш отсюда!
Кыш! Давайте!
На Святом острове сохранились рауины семи церквей.
Эта церковь, церковь Святого КаймИна, самая старая.
Постренная тысячу лет назад, она была покрыта крышей только в двяностых,
чтобы зашитить некоторые важные артефакты острова.
В церкви Святого КаймИна есть надгробия
с восьмого по двенадцатый век.
Здесь есть камень - камень клятвы.
Эти отметины - следы от меча.
Два вождя заключили мир и отметили это.
Возможно, это их подпись.
Его уединённое расположение сохранило его
в таком идеальном состоянии.
В мире осталось очень мало таких же нетронутых мест, как это.
Это известно как камень для торга.
Люди приходили сюда, пожимали друг другу руки через камень
и заключали сделку, и горе тому,
кто нарушит сделку, заключённую у этого камня.
В наши дни многие люди приезжают сюда и
женятся около этого камня.
Викинги были здесь трижды.
Они украли всё и сбежали. Но, конечно, сами ирладнцы
не меньше подвергались набегам викингов.
Эти монастыри были центром богатства и музыки,
и в них были скриптории.
Они были по-настоящему
единственными местами по всей стране, где была цивилизация.
Затем, покинув Святой остров,
мы продолжим наше путешествие вниз к морю,
следуя по стопам последнего Верховного короля Ирландии.
Он решил править страной из своей усадьбы в КиллалО.
Отсюда он, по сути, правил рекой.
Самые живописные речные путешествия в мире
На полпути вниз по реке ШАннон, путешествуя
по зелёным и холмистым землями
центральной Ирландии,
исследуя эту важную речную магистраль
от её истока до широго устья и разбивающихся волн
Атлантического океана.
Мы прибыли в Лох-Дерг.
Третье и последнее озеро ШАннон - это величественное
место серебристой воды,
испещрённой ржаво-коричневыми травами.
В тихом уголке озера спрятан защищённый причал,
заполненный ценными вещамиодной группы местных
жителей, влюблённых в лодочные прогулки.
Познакомьтесь со странной одержимостью моей семьи.
Ифо Бёрк и её родственники
занимались ремонтом старинных барж последние тридцать лет,
и собрали потрясающую коллекцию.
У нас есть моя, папина, дядина, моего брата и две запасные,
которые могут пригодиться.
Не обращайте внимания на эту новенькую,
я покажу вам свою старую.
В двадцать один год Ифа купила на аукционе
свою моторную баржу двадцать шестого года.
Она обветшала за десятки лет,
поэтому превратить это пустое ржавое ведро в жилое пространство
было делом любви.
Долгосрочная цель в том, чтобы использовать её как дом
для отдыха на каждое лето.
Через пару лет её будет целый век.
Это подталкивает меня к тому, чтобы закончить её.
Хотелось бы сделать это и устроить большой праздник.
Именно люди на водных путях сформировали меня
и помогли вырасти мне такой, какая я есть.
Любовь к этому связывает меня с некоторыми из моих друзей,
ведь эта страсть
у нас в крови. Это часть нас.
Когда-то моторные баржи были обычным явлением на ШАннон,
они были идеальными судами для доставки грузов
по всей стране.
Компания ГИнесс использовали их для доставки бочек с пивом,
когда люди на барже прибывали в город,
местные сразу шли за ними в паб,
так как были уверены, что у них лучшее пиво в округе.
Поехали.
Баржа Ифо - не просто музейный экспонат.
Она оснащена разработанным в Шотландии
двигателем КЕльвин с семьдесятью пятью лошадиными силами.
Сегодня мы присоединимся к ней и её маме ДжеральдИне,
чтобы поехать на юг Лох-ДЕрга.
Но при длине в восемнадцать метров и ширине в четыре метра
управлять этими лодками непросто.
Прелестно. По этому легко соскучиться.
По таким прогулкам и открытому пространству сильно скучаешь.
Навстречу им, пыхтя, выходит ещё один член
этой взбаламошной семьи.
Это мой дядя КОлум!
Гляньте, кто здесь.
Кое-кто ещё, кто понимает нас.
Он в своей рулевой рубке, милый и сухой.
Зато у него такого опыта на свежем воздухе!
- Точно, нет.
У меня не до конца уложен баллась, так как я
не обработала нос лодки,
поэтому она частенько сильно качается.
Просто оставлю его там на минуту...
У нас есть спасательный круг, мы классные!
Даже в условиях, можно сказать, абсолютной нищеты здесь
это как-то воодушевляет.
В центре озера усиливается ветер.
Постоянно меняющаяся погода здесь часто может
стать испытанием для Ифо.
Нет! Держимся, держимся!
Это худший момент за семь лет, но я ещё здесь!
Мы покачаемся минутку, а потом стабилизируемся.
Да! Худшее позади.
Мой флаг - самая важная часть снарежния на моей лодке,
кроме двигателя.
Когда мы начали раскачиваться,
нужно было держать нос по ветру, особенно
на лодке с плоским дном.
Благодаря флагу я знаю, где должен быть мой нос,
чтобы стабилизировать лодку.
Нужны годы, чтобы разобраться в особенностях вашей лодки.
Я правда полюбила свою лодку.
Оставив Бёрков на их любимых баржах...
...мы проехали двадцать километров к югу от Лох-ДЕрга,
чтобы добраться до города КиллалО.
Сегодня эксперт по каякингу КИллиан О'МАра
рассказывает местному историку Арлин УАйт о городе,
который она так хорошо знает.
Удивительно видеть исторические достопримечательности,
которые вы даже не замечаете, гуляя по городу.
Это удивительный способ взглянуть на вещи.
КиллалО знаменит тем,
что был резиденцией легендарного средневекового
короля БрАйана БорУ.
Прославленный тем, что положил конец господству
викингов на ШАннон,
он объединил страну.
И здесь, на этом лесистом выступе, была его крепость.
Позади нас находится крепость БрАйана БорУ,
или Бил БорУ по-ирландски,
и это была его усадьба,
величайшего верховного короля Ирландии.
Он родился здесь, на холмах за фортом,
и когда он стал верховным королём в тысяча втором году,
он фактически нарушил традицию
и решил править страной из своей усадьбы в КиллалО.
КиллалО был столицей Ирландии с тысяча второго до тысяча четырнадцатого.
Отсюда он мог, по сути, править рекой.
Угроза нападения викингов существовала всегда.
ЛИмерик был огромным городом викингов.
И отсюда при любых признаках лодок викингов
или нападений, приближающихся по реке, он мог
заранее составить план действий
и предотвратить нападение.
и предотвратить нападение.
С тысяча второго и до своей смерти от меча викингов
в битве при КлонтАрфе в тысяча четырнадцатом
БрАйан БорУ правил из КиллалО.
Хотя он и был столицей Ирландии совсем недолго,
его база здесь, на реке ШАннон, позволила ему стать
одним из самых успешных монархов средневековой Ирландии.
Мы продолжаем наш путь.
В семнадцати километрах вниз по реке от
КиллалО находится выдающийся инженерный подвиг,
который навсегда изменил ШАннон и Ирландию.
Электростанция АрднакрАша.
Сто лет назад получившее независимость ирландское
государство имело сельскую экономику,
и только один процент населения имел доступ к электричеству.
Чтобы модернезировать страну, правительство решило
построить рекордную гидроэлектростанцию здесь, в АрднакрАше.
Профессор ЙоахИм ФИшер -
специалист по её необычной истории.
Сразу за нами находится электростанция АрднакрАши,
и это основная часть плана ШАннон.
План ШАннон был построен между двадцать пятым
и двадцать девятым годами,
и в то время это был чрезвычайно важный проект.
Это было началом электрофикации Ирландии.
Река ШАннон отводится
и подаёт воду вниз к электростанции здесь,
а там опускается на тридцать метров
и приводит в действие четыре турбины,
вырабатывающие электроэнергию.
Над планом ШАннон работали
примерно пять тысяч человек.
В двадцать пятом году это стоило около двадцати
процентов бюджета страны,
так что, это был огромный экономический проект -
даже экономическая авантюра.
Несмотря на задержки и растущие расходы, этот
проект имел большой успех.
К двадцать девятому году новая электростанция
могла обеспечивать энергией
всю Ирландию.
Но поначалу люди нервничала из-за этого
новомодного волшебства,
поэтому перед правительством встала новая задача -
убедить людей использовать эту электроэнергию.
Людям было очень трудно представить, что стране
действительно нужно электричество.
Чтобы увеличить потребление,
совет по электроснабжению проводил рекламные кампании,
ориентированные, в особенности, на женщин,
например, для привлечения женщин к покупке электрических плит.
Вы знаете, очень хорошо, когда дома такой свет.
Электрический насос подаёт проточную воду
в самые изолированные жилища, что позволяет
сельским жителям пользоваться плюсами современной санитарии.
Большое спасибо за такое облегчение.
Сегодня мы присоединимся к человеку, которому поручено
присматривать за рекой вокруг АрднакрАши - ПЭту ЛАйсату.
Река для меня - это вся жизнь, понимаете?
Здорово коротать здесь время.
Отлично для ума. Просто дайте вашим проблемам
утечь вместе с водой.
Я бы не стал жить в другом месте.
Работа ПЭта по обслуживанию водных путей
означает, что его редко можно увидеть
вне его крепкой пятиметровой лодки Пионер.
Мне не нужен предлог прийти на реку.
В основном, я езжу в город на лодке.
Чтобы избежать пробок.
Сегодня Пэт проведёт нас через шлюз гигантской электростанции.
Сейчас мы приближаемся...
...к шлюзу.
Элекстростанция была не только крупнейшим
инфраструктурным проектом,
который когда-либо видела страна, её
строительство потребовало
создания самого глубокого шлюза в Ирландии.
Спуск на тридцать метров вниз в двух камерах
занимает целый час плавания на лодке...
...который даёт ПЭту время поразмыслить
о реалиях жизни людей,
работавших над этим грандиозным проектом.
В то время это давало работу.
Зарплата была очень маленькой - тридцать
два шиллинга в неделю, кажется.
И, конечно, ирландцы тогда
жили здесь в очень тяжёлых условиях.
Они жили в коровниках, свинарниках.
Где угодно - лишь бы поближе к участку.
Наконец, огромные электронные ворота пропускают
нас навстречу водам,
вырывающимся из турбин в стороне моря.
Затем мы направляемся в обширное устье реки ШАннон,
где наслаждаемся суровыми пейзажами береговой линии
и открываем для себя небольшой портовый
городок с очаровательным прошлым.
Я бы с радостью побывала здесь в то время,
потому что для меня это была как ещё одна КасаблАнка.
Самые живописные речные путешествия в мире
Мы проехали двести пятьдесят километров от
истока реки ШАннон
на нашем пути к морю.
После электростанции АрднакрАша
могучая река превращается в широкое приливное устье,
проносящееся по суше на сто двенадцать километров до самого Атлантического океана.
Устье реки, окружённое илистыми отмелями,
представляет собой уникальную среду для
размножения морских обитателей
и является домом для большого количества
морских птиц и диких животных.
Но здесь бывают не только перелётные птицы.
Устье ШАннон -
один из самых важнейших судоходных путей в стране,
где паромы, рыбацкие лодки и коммерческие
суда соперничают за место.
В устье реки среди зданий промышленного порта
стоит город Фойнс - невероятное место с богатой историей.
По ирландским стандартам Фойнс считается новым городом,
и у нас была деревня с одной улицей,
но она занимает стратегическое положение из-за реки.
Из-за своего расположения
на защищённом, но глубоком участке устья реки,
Фойнс был идеальным место для посадки гидропланов.
Эти самолёты с большим корпусом, позволявшим
им садиться на воду,
являются страстью МАргарет О'ШОнесси.
Полёты в Фойнс начались в тридцать девятом году,
когда началась Вторая мировая, и это всё изменило,
так как Ирландия стала нейтральной страной.
Если вы хотели попасть в Европу из Соединённых
Штатов или Канады,
нужно было приехать в Фойнс.
Мы были транзитным пунктом.
Ирландия и Канада были двумя странами, которые облегчали
все трансатлантические перелёты в страны
Юго-Восточной Азии в тридцатых и сороковых годах.
Эти необычные самолёты вошли в топ-лист А.
Боб ХОуп был здесь.
Джон КЕннеди, покойный президент, был здесь.
Здесь был скрипач ЙегУди МЕнухин, ГрЕйси ФИлдс...
Все, о ком только можно было подумать в то время, посещали Фойнс
транзитом десять лет, пока мы служили аэропортом для гидропланов.
Я бы хотела побыть здесь в то время,
потому что для меня это как ещё одна КасаблАнка.
Сейчас вы поднимитесь на борт единственной
в мире полномасштабной копии гидроплана
Боинга триста четырнадцать - Янки КлиПер.
Как видите, его кокпит огромен.
Это была самая большая кабине из всех самолётов в то время,
но это было необходимо, так как здесь были штурманы,
радист и инженер.
Если во время полёта возникала проблема с двигателем,
они открывали этот люк.
Она открывалась. и они могли выбраться
к двигателю внутри крыла,
чтобы проверить его.
А позади нас находится кабина пилота.
Для пилота и второго пилота.
Билет на рейс из Нью-Йорка в Фойнс в конце тридцатых
и начале сороковых стоил триста тридцать семь долларов
в один конец и шестьсот семьдесят пять туда и обратно.
В те дни это была огромная сумма.
Но при наличии денег можно было забронировать
номер для новобрачных
и получить этот прекрасный номер в задней части самолёта
с собственной ванной комнатой.
Вся еда готовилась на борту,
и это была еда уровня пятизвёздочного отеля.
Это было дневное место.
Полёты могли занимать от двенадцати до семнадцати часов.
Время полёта зависело
от погодных условий.
от погодных условий.
Если вы легли спать и оставили свою обувь снаружи,
то персонал чистил её до блеска.
Это был верх роскоши.
Начистив наши ботинки, мы направляемся на запад от ФОйнса.
Финальная часть нашего пути
проходит мимо рыбацих лодок, направляющихся из гавани
к тому самому месту, где река ШАннон впадает в море.
Потрясающий полуостров Луп-Хед отмечает точку,
где река ШАннон наконец впадает в океан.
Здесь, на вершине тёмных утёсов,
которые уступают место дикой Атлантике,
раскинулся необыкновенный ландшафт
скалистых выступов.
МАртин Хог вырос здесь, на полуострове,
и знает всё, что нужно знать,
об этом особенном ландшафте обнажённых горных пород,
образовавшихся в результате давления сходящихся
литосферных плит
триста миллионов лет назад.
Почему я сюда прихожу?
Это самоё отдалённое место
во всей Ирландии.
Мы на оконечности Луп-Хед,
а слева от нас раскинулась дикая Атлантика.
Это воду не зря называют смертельной.
А с правой стороны - устье реки ШАннон.
Спокойная река ШАннон
впадает в Атлантический океан.
Здесь Атлантический океан встречается с ШАннон.
Маяк Луп-Хеж, который направляет
корабли в защищённые воды ШАннон,
является лишь одной из особенностей, связывающих это место
с остальным миром.
Но следующая черта - это БОстон.
Последним пабом в Нью-Йорке или БОстоне был "Паб КИтинга",
здесь, в деревне.
Знак Эйре, который был установлен во время Второй мировой,
был похож на привязку к сетке вдоль побережья,
и это была зона сорок пять.
И так любой, кто пролетал над ним, точно знал,
где он находится.
Последний взгляд на дом для многих ирландцев
и желанное зрелище для других,
этот эпический мыс - достойное завершение нашего путешествия.
Мы следовали вдоль величественной реки ШАннон
весь путь от гор центральной Ирландии...
...к впечатляющим скалам Атлантического побережья...
...чтобы узнать, как древние цивилизации плавали
по этой важной реке...
...и как она продолжает связывать людей,
которые живут и работают
вдоль реки сегодня.
Наше путешествие по самой длинной реке Ирландии
вместе с местными жителями, которые
называют ШАннон своим домом,
было поистине великолепным речным путешествем.
 

////////////////////////////